Как выровнять кромку доски ручным фрезером

Как у досок сделать прямые кромки

Превращение грубых досок в изделие, которым вы сможете гордиться, начинается с получения прямой кромки.

В совершенном мире все пиломатериалы, которые вы приобретаете для своих проектов, имели бы пря­мые, как стрела, кромки. К сожалению, такие иде­альные фабричные кромки являются скорее исключени­ем, чем правилом. Мы расскажем, как получить идеально прямые грани на неидеальных заготовках.

Прямые кромки начинаются в магазине

Покупая пиломатериалы, отбирайте самые лучшие доски, уделяя особое внимание текстурному рисунку и тому, как он будет выглядеть на готовом изделии. Вы можете приоб­рести нестроганый материал, либо имеющий две остро­ганные пласти или же остроганный по обеим пластям и по обеим кромкам. Последний вариант, являясь более затрат­ным, часто решает проблемы получения прямой кромки. Однако даже такие доски могут покоробиться. Покоробленные доски, несмотря на сложность работы с ними, также могут быть хорошим материалом. Плоскую доску с искривленными кромками (фото справа) лег­ко обработать до получения прямых кромок, следуя схе­ме принятия решений.

Не обрабатывайте больше материала, чем требуется

Купив доски, дайте им отлежаться несколько дней в ма­стерской, чтобы они адаптировались к новым темпера­турным условиям и уровню влажности. Потом раскроите их на заготовки с припуском по длине. Чем длиннее до­ска, тем больше материала вы потеряете, пытаясь сделать ее прямой. Оставьте на концах заготовок небольшой запас (5-10 см), который в дальнейшем уйдет в отходы.

Строгать или нет — зависит от ваших станков

После того как доски акклиматизировались в мастерской, можно выбрать один из двух вариантов действий. Либо сначала выровнять одну пласть на строгальном станке и обработать рейсмусовым вторую, чтобы сделать их пло­скими, а затем приступить к спрямлению кромки, либо сделать прямыми кромки, оставив пласти необработанными. Мы реко­мендуем первый вариант, поскольку некоторые способы подготовки ма­териала работают лучше, когда пла­сти досок чисто остроганы.

Впрочем, выбор может быть продик­тован возможностями имеющихся станков. К примеру, вы не сможете обработать доску шириной 200 мм на строгально-фуговальном станке с максимальной шириной строгания 150 мм. А острогав обе пласти доски в рейсмусовом станке, вы сделаете их не плоскими, а лишь параллельны­ми друг другу. В этом случае сделайте прямой одну из кромок доски, сначала ровно опилив ее на пильном станке до требуемой ширины, выровняйте одну пласть с помощью строгально­го станка, а затем острогайте доску до нужной толщины в рейсмусовом станке. Если требуемая ширина за­готовки больше длины ножей вашего строгально-фуговального станка, то просто распилите ее вдоль на две или три делянки, острогайте их и обрабо­тайте рейсмусовым станком, выров­няйте кромки. После того как делянки станут прямыми и прямоугольными в сечении, снова соедините их в шит, склеив кромками.

Кромки досок могут дать подсказку

Чтобы определиться со следующим шагом, посмотрите вдоль кромок до­ски. Если доска имеет одну более-менее прямую кромку, то сделать ее идеально прямой будет несложно. Незначительный продольный изгиб по кромке потребует несколько боль­ше труда, но с ним вы также быстро справитесь. Даже в случае сильно­го продольного изгиба доски можно сделать ее прямой в два этапа. Да­лее мы покажем, как сделать пря­мыми кромки досок с разной сте­пенью коробления: от еле заметной до сильной.

Строгально-фуговальный станок: основная машина для спрямления кромок

Если вы работаете с нестрогаными пиломатериалами, вам по-настоящему не­обходим хороший строгальный станок. Это лучшее средство для получения прямой и чистой кромки, расположенной точно под прямым углом к пласти (фото внизу), а также для зачистки и выравнивания пласти доски. Хотя мо­дели с шириной строгания 150 мм работают неплохо, рассмотрите возмож­ность покупки станка с шириной строгания до 200 мм. Помимо того, что он по­зволит обрабатывать более широкие доски, такой станок еще оснащен более длинными передним и задним столами, обеспечивающими лучшую поддерж­ку длинных заготовок.

Относительно прямая доска может быть обработана на строгальном станке до получения прямой и перпендикулярной кромки всего за один-два прохода.

Мы не рекомендуем использовать со станком вспомогательные приемные и подающие стойки-опоры, так как доска с неровными или искривленными кромками может опрокинуть стойку, что вызовет повреждение доски ножами станка.

Вам повезло: коробления нет

Если выбранная доска попадает в эту категорию, можете считать, что «дело в шляпе». Независимо от длины доски удастся быстро получить прямую кромку, воспользовавшись строгально­-фуговальным станком. Если его нет, опилите грубые кромки до­ски на круглопильном станке.

Прямую кромку на досках такого типа также можно получить с помощью фре­зера. Если пласти доски не остроганы, используйте направляющую доску, име­ющую гладкую пласть и прямую кром­ку, прикрепив ее к заготовке сверху, как показано на фото внизу. Ис­пользуйте копирующую фрезу с верх­ним подшипником. Установите направ­ляющую доску с небольшим отступом от края заготовки — это расстояние соответ­ствует объему материала, который бу­дет удален при обработке. Если необхо­димо, выполните два прохода.

При использовании данного способа прижимайте к продольному упору наиболее прямую кромку доски, чтобы избежать обратного удара. Опилив противоположную грубую грань доски (фото слева), передвиньте продольный упор, переверните доску так, чтобы ее новая кромка была обращена к упору, после чего опилите вторую грубую кромку (фото справа).

Если пласти доски остроганы, зафикси­руйте направляющую (это может быть ровная доска либо самодельная или покупная шина) на заготовке так, что­бы при перемещении вдоль нее фрезер удалял за один проход слой толщиной не более 1,5 мм (фото внизу) Сделайте столько прохо­дов, сколько потребуется для получения прямой кромки.

Установив подошву фрезера на направляющую доску, ведите подшипник фрезы вдоль ее кромки. Снимайте не более 1,5 мм материала за один проход. Используйте фрезу с восходящей или нисходящей спиралью, либо прямую фрезу, длина лезвий которой больше толщины заготовки.

Отшлифуйте небольшую фаску на обращенном к фрезе крае пласти — это предотвратит застревание заготовки при ее подаче.

Прямую кромку можно сделать и на фре­зерном столе, но это потребует чуть бо­лее сложной настройки. Вначале зажмите в цангу закрепленного в столе фрезера прямую или спиральную фрезу и уста­новите вылет фрезы, немного боль­ший, чем толщина заготовки. Отрегу­лируйте переднюю часть параллельного (продольного) упора так, чтобы за один проход снять не более 1,5 мм материала. Заднюю часть параллельного упора установите вровень с лезвиями фрезы. Если параллельный упор не имеет раз­дельных передней и задней частей, при помощи струбцины или двухсторонне­го скотча прикрепите к задней полови­не упора кусок слоистого пластика тол­щиной, соответствующей снимаемому слою материала (фото справа).

Типичный случай: небольшой изгиб

Большинство досок этой категории ко­робится при разбухании или усушке, адаптируясь к влажности окружающей сре­ды. Планируйте будущую прямую кром­ку таким образом, чтобы получить на ли­цевых поверхностях изделия эффектный текстурный рисунок. Доски, относящиеся к данной категории, обрабатываются по- разному в зависимости от их длины.

Доски длиной менее 0,3 м обрабатываются быстро

Для коротких досок используйте наиболее простые варианты: строгально-фуговальный, круглопильный станки или ленточную пи­лу. Строгальный станки обычно оказыва­ется быстрее, даже если для получения прямой кромки потребуется выполнить несколько проходов. Такая же техника ис­пользуется и при пилении на станках: до­ска распиливается продольно, при этом вдоль параллельного упора движется ее вогнутая кромка. Полученные таким спо­собом кромки, будучи прямыми, имеют следы пиления, которые можно быстро удалить за один проход на строгальном станке. Фрезерный стол позволит полу­чить такое же качество, что и строгальный станок, однако для его настройки требу­ется больше времени.

Правильно выбирайте инструменты для получения прямых кромок

Инструменты и приемы, применяемые для спрямления кромок, различаются в зависимости от степени изгиба и длины доски. Пользуйтесь данной схемой принятия решений для выбора инструментов и приемов, оптимальных для использования в каждой конкретной ситуации. Дополнительные варианты описаны в статье.

Доски длиной 0,3-0/9 м: множество возможностей

С досками такой длины (толщина и ширина доски могут быть любыми) у вас имеется выбор из наибольшего числа вариантов. На строгальном станке такие доски мож­но обработать двумя способами. Первый из них представляет собой обычное стро­гание вогнутой кромки с небольшим съе­мом материала за каждый проход, пока кромка не станет прямой. Второй вари­ант предполагает выполняемое в несколь­ко проходов предварительное строгание сначала одного края доски, а затем дру­гого, как показано на рисунке вверху. Так повторяют до тех пор, пока изгиб не исчезнет поч­ти полностью, после чего строга­ют всю кромку доски целиком. Ленточная пила и круглопильный станок также справятся с задачей, но лишь с одним существенным дополнением.

Чтобы обеспечить контакт вогнутой кромки доски с продольным упором при об­работке досок длиной более 30 см, добавьте длинную накладку, как по­казано на фото ввнизу слева. Дли­на накладки равна удвоенной дли­не заготовки, увеличенной на 300 мм. Отцентрируйте накладку отно­сительно пильного диска и закре­пите ее на продольном упоре станка при помощи струбцин или двусто­роннего скотча на тканевой основе.

Вспомогательный упор обеспечивает прямолинейное движение заготовки, благодаря которому опиленная кромка будет прямой.

Изготавливая вспомогательный продольный упор для фрезерного стола, сделайте в его середине вырез, чтобы фреза вращалась свободно.

Чтобы обработать доски такой длины на фрезерном столе, используйте со­четание удлиненного параллельного упо­ра, как при обработке на пильном станке, и метод предварительного строгания, как при работе со строгально-фуговальным станком (фото вверху справа). Вос­пользуйтесь острой прямой или спираль­ной фрезой (с восходящей или нисходящей спиралью). Можно также работать фре­зером с направляющей в ручном режиме. Это потребует большего числа проходов, но меньше места, поэтому данное реше­ние подойдет для мастерской, где име­ется дефицит свободного пространства.

Прижимы могут удерживать заготовку за пласти или торцы. Выполняя распил, прижимайте салазки к пильному столу.

Прямую кромку легко получить на кругло­пильном станке, если воспользоваться ка­реткой или салазка­ми, показанными на (фото справа). Уделяя внимание текстурному рисунку, расположите доску так, чтобы одна из ее кромок выступала за край салазок. Зафик­сируйте доску на салазках с помощью прижимов или шурупов. Поднимите пильный диск на высоту, необходимую для распи­ла уложенной на салазки заготовки. План изготовления салазок вы найдете на с. 7.

Доски длиной более 0,9 м: потеть не придется!

С такими досками у вас имеются четыре варианта: строгально-фуговальный ста­нок, фрезер с направляющей, циркуляр­ная пила или салазки для круглопильного станка. Если вы располагаете фуговальным станком с шириной строгания 150 мм, ис­пользуйте метод предварительного строгания; при наличии станка с шириной строгания 200 мм, имеющего более длинные сто­лы, хорошие результаты даст любой из методов.

Еще один способ получения прямой кромки — с помощью циркулярной пилы. Можно выполнить распил по направ­ляющей, либо отбить прямую линию меловым шнуром, по­сле чего распилить доску по этой линии, как показано на фото внизу слева. На некоторых моделях циркулярных пил име­ется лазерный указатель, об­легчающий следование вдоль линии разметки.

Жесткий пенопласт, используемый для теплоизоляции, служит отличной подложкой для распиловки. Установите такую глубину пиления, чтобы пильный диск едва углублялся в пенопласт.

Прижмите вогнутую кромку к направляющей и измерьте максимальную величину прогиба, чтобы найти линию, по которой будет делаться распил.

Для пиления по направля­ющей вначале найдите точ­ку, соответствующую макси­мальной величине прогиба, прижав доску к направляю­щей, как показано на фото вверху справа. На одном из краев доски сделайте отмет­ку, отложив от искривленной кромки расстояние, равное из­меренной величине прогиба. Измерьте расстояние от пиль­ного диска до края подошвы пилы (под электродвигателем) и прикрепите к заготовке на­правляющую, установив ее на этом расстоянии от сделанной вами отметки. Выполните рас­пил, ведя подошву пилы вдоль направляющей. Чтобы изгото­вить надежную направляющую, которая также предотвращает сколы и быстро устанавлива­ется вдоль линии реза, обра­титесь к планам на следующей странице.

Удаляя с этой доски прогиб по всей ее длине (слева), вы потеряете много материала в качестве отходов, а полученные заготовки будут узкими. Разделив эту доску на две части (справа), вы сможете получить более широкие заготовки.

Наихудший случай: значительный изгиб

Перед тем как обрабатывать подобную доску, внача­ле определите, как ею лучше распорядиться. Убирая прогиб с доски длиной 3 м, вы отправите в отходы немало древесины, что демонстрирует фото внизу. Если вам действительно необходима длинная доска, постарайтесь подобрать доску с меньшей кривизной. Если же обязательно нужно получить длинные заго­товки из сильно искривленных досок, у вас есть три варианта: распилить их вдоль циркулярной пилой, воспользоваться салазками для круглопильного станка либо ленточной пилой с удлиненным упором — при условии, что длина заготовок не превышает 0,9 м. Обработка на ленточной пиле более длинных досок лишь создаст дополнительные сложности.

Сделайте противоскольную направляющую для пиления и фрезерования

Вы можете изготовить две направля­ющие (длиной 1,2 и 2,4 м), чтобы ис­пользовать их с заготовками разной длины. Эти направляющие, рассчитан­ные на работу с конкретными цирку­лярной пилой и фрезером, можно сде­лать из одного листа фанеры толщиной 13 мм. (Рекомендуем взять фанеру, обе стороны которой отшлифованы.) Вот как это делается.

• Отбейте меловым шнуром линию вдоль всего листа фанеры на расстоя­нии 280 мм от края. Распилите лист по этой линии циркулярной пилой.
• Остальные распилы сделайте по на­правляющей, используя в этом качестве фабричную кромку отрезанной полосы. Из оставшейся части листа выпилите две полосы шириной 51мм, две поло­сы шириной 203 мм и одну полосу ши­риной 280 мм.
• Опилите фанерные полосы до дли­ны, указанной на рисунке сверху, а затем соберите направляющие. Тща­тельно удалите выступивший клей.
• Когда клей высохнет, закрепите направляющие на верстаке, оставив свесы, необходимые для их дальней­шей подрезки. При помощи цирку­лярной пилы с диском, которым вы обычно пользуетесь, сделайте проход вдоль широкого края направляющей, ведя пилу вдоль упора, как показано внизу. Проделайте то же самое с другого края направляющей, но уже при помощи фрезера. В дальнейшем при фрезеровании по направляющей используйте фрезу того же диаметра, что и для перво­начальной подрезки.

Как у досок сделать прямые кромки , 4.0 out of 5 based on 1 rating

Выравнивание кромки доски

Выравнивание кромок досок является обязательной столярной операцией. Идеально ровные кромки необходимы для качественного склеивания щитов и сборки рамок филенчатой мебели. Способов выравнивания не так много, но существует большое количество идей для ускорения процесса.

Собственно, кромки выравнивают двумя способами.
Первое, это распиливание доски на заготовки с помощью циркулярной пилы. Сначала пропил проводится по начерченной линии, затем с помощью направляющей линейки.
Второе, отпиленную кромку надо пристрогать на фуговальном станке.

Вместо стационарного фуганка можно использовать ручной электро-рубанок. Но тогда придется в обязательном порядке сначала выровнять кромку на циркулярной пиле. Можно это сделать по начерченной линии, а можно с помощью специального приспособления.
Само приспособление представляется из себя площадку из ламината или фанеры, на которой закрепляется подвижная упорная линейка и кулачковые зажимы.

Лучше всего, если площадка двигается по столу на направляющих вдоль пилы. Доска укладывается на площадку так, чтобы за край выступала ненужная часть доски и фиксируется эксцентриками. Далее, надо просто сделать пропил и в итоге получится ровная кромка.

Если пропил сделан правильно, то в некоторых случаях можно обойтись без фуганка. Отпиленная кромка шлифуется машинкой или шкуркой на бруске. Чтобы быстрее удалить следы пилы, лучше начинать шкуркой с крупным зерном.

Выровнять кромку можно и ручной дисковой пилой. Но для этого обязательно уставить ровную линейку по линии пропила, с учетом ширины площадки пилы. Деревянная или алюминиевая линейка фиксируется с помощью струбцин.

Обратите внимание, что чем острее зубья пилы, тем чище получается кромка. И, соответственно, придется затрачивать меньше усилий на доводку поверхности. Тупая пила лохматит древесину и может уйти с прямой линии.

Быстро выровнять кромку доски можно на циркулярке без специального приспособления. Но для этого понадобится кусок фанеры с ровными краями. Доска прикручивается к фанере шурупами и отпиливается по направляющей линейке. При этом один край фанеры идет по направляющей линейке. Затем шурупы выкручиваются. Так же, по линейке, можно отторцевать заготовку под 90*.

Урок 8: Фрезеровка

Настало время превзойти самого себя и получить еще более интересные навыки. Имя им — фрезеровка. А инструмент для этой работы — ручной фрезер. Он может создавать все виды профилей, а иногда его можно использовать даже в качестве рубанка, чтобы выровнять поверхность.

В этом уроке мы разберемся, как работает фрезер, а затем применим эти знания на практике и сделаем магнитный держатель ножей.

Безопасность. При больших скоростях фрезер сметает все на своем пути. Острые биты инструмента могут в один момент отрезать, например, палец, запутаться в одежде и нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому при работе с фрезером всегда будьте осторожны.

Конструкция фрезера

У всех фрезеров одинаковый принцип работы, однако модели отличаются по количеству функций. Каким бы ни был ваш инструмент, для работы с ним понадобится гаечный ключ, чтобы поворачивать цангу, на которой закрепляется фреза. С помощью ключа вы будете устанавливать глубину фрезы.

Давайте изучим подробно строение ручного фрезера.

Съемное основание. Во всех портативных фрезерах можно изменять глубину фрезы. Чтобы это сделать, надо снять основание инструмента.

Съемная цанга и фреза. Во фрезерах есть резьбовая шейка, расположенная вблизи основания. Снимать с нее фрезы легко, но делайте это только тогда, когда инструмент отключен от сети. Для снятия нужны два гаечных ключа. Один вставьте в паз на резьбовой шейке, а другим вращайте шестигранную гайку против часовой стрелки.

Виды оснований. Все ручные фрезеры продаются в комплекте с двумя съемными основаниями. Одно перпендикулярное, другое наклоненное. На втором можно регулировать угол наклона для более удобной работы. Менять угол можно благодаря специальному индикатору, расположенному сбоку основания.

Глубина. Можно регулировать глубину погружения фрезы. В самых простых фрезерах, как на рисунке ниже, это делается путем открытия засова и перемещения основания по шкале.

Направляющий упор для фрезера. Некоторые фрезеры продаются с дополнительным направляющим упором. Эта часть упирается в кромку верстака и не позволяет инструменту отклониться от нужного курса.

Фрезы

Есть сотни типов фрез. С помощью них можно вырезать любой профиль, который вы желаете. Самые распространенные — цилиндрическая, торцовая, угловая и фасонная. Лучше сразу купить целый набор фрез, которые подойдут для любой работы по дереву.

Установка фрезы

Может показаться, что при установке фреза должна соприкасаться с болтом на цанге, но это не самый идеальный вариант. Также не рекомендуется закреплять фрезу слишком далеко от основания. Лучше всего зафиксировать ее в 3–5 ммот окончания окрашенной части фрезы.

Практическое занятие: Делаем магнитный держатель для ножей

Для закрепления теоретической части мы сделаем магнитный держатель для кухонных ножей. Вот что должно получиться в результате.

• Фрезер с направляющим упором
• Набор фрез
• Шлифмашинка
• Циркулярная пила
• Двусторонний скотч или горячий клей
• Морилка
• Долото и молоток

Склеиваем бруски

Для работы нам понадобится несколько маленьких брусков длиной 15–20 см. Если нужного количества нет дома или вы хотите сделать держатель более красочным, обратитесь в строительный магазин или съездите на лесопилку. Несколько таких обрезок, как на картинке ниже, могут достаться вам совершенно бесплатно.

Первым делом применяем знания из предыдущих уроков. А именно, обрезаем бруски и склеиваем их.

Разница в ширине брусков сейчас не имеет значения, потому что лишнее вы потом сострогаете. Главное, склейте столько материала, чтобы длины готового изделия хватило на все ваши ножи.

Ставим конструкцию «на рельсы»

Склеить бруски с разной высотой мы можем запросто. Но для обрезания по краям надо вмонтировать в верстак своеобразные рельсы.

Вам понадобится 4 ровных бруска, длина которых больше длины склеенной заготовки. Один брусок саморезом прикрепите к столу, второй — к первому, как показано на картинке выше. Теперь отмерьте расстояние до второй рельсы — но должно быть на 5–7 см больше склеенной конструкции — и снова прикрепите бруски к столу.

Внимание! Ваши рельсы должны быть параллельны и находиться на одной высоте.

Приклеиваем конструкцию к столу

Да, вы все правильно прочитали. Нужно взять горячий клей и закрепить одну сторону будущего держателя на поверхности верстака. Это необходимо для легкой обработки заготовки.

Просто нанесите клей и прижмите детали на несколько секунд между рельсами. Не беспокойтесь — отклеить будет очень просто.

Делаем планку для фрезы

Вы уже подумали, каким способом будете фрезеровать свою конструкцию? А как будете держать фрезер на нужном уровне? Сейчас мы вам в этом поможем.

Нужно сделать планку, которая удержит ваш инструмент. Сначала найдите твердую и не очень толстую доску с ровной поверхностью длиной больше, чем ширина ваших рельс. Подойдет фанера.

Нарисуйте простым карандашом диагональные линии между углами и отметьте центр. Теперь поместите основание фрезера в центр и нарисуйте круглое отверстие.

Сейчас нам понадобится шуруповерт, корончатое сверло и навыки, полученные на пятом уроке. Высверлите отверстие, которое позволит фрезе добраться до заготовки, а затем прикрутите основание инструмента к планке. Делать надо так, как показано на картинке.

Не забудьте воспользоваться зенковкой, чтобы саморезы не касались будущего держателя ножей.

Выбираем фрезу

Учтите, что широкая фреза убирает больше материала, но замедляет работу. Фреза меньшего диаметра работает с точностью до наоборот. В нашем случае лучше выбрать узкую фрезу.

Убираем лишний слой

Сейчас нужно поверхность из склеенных брусков сделать ровной. Для этого устанавливаем глубину фрезы на уровне 6 мм, кладем планку на рельсы и начинаем аккуратно счищать лишнюю древесину. Посмотрите видео ниже и убедитесь, что это просто.

Фрезеруйте до тех пор, пока на поверхности не останется ни одного лишнего кусочка дерева. Нам потребовалось 3 прохода и около 30 минут работы.

Если на каких-то участках фреза будет оставаться слишком долго, на древесине могут появиться ожоги.

Неглубокие ожоги не испортят будущее изделие. Их можно убрать обычной наждачкой.

Выравниваем первую кромку

После строгания сверху и получения ровной толщины заготовки торцы и кромки также надо выровнять. Для этого нужны циркулярка, струбцины и и кусок ненужной доски с ровной поверхностью.

Положите на заготовку доску так, чтобы будущий держатель выступал на несколько сантиметров, и закрепите конструкцию на верстаке. Теперь установите циркулярку и сделайте ровный пропил, как это показано на фото ниже.

Придаем форму второй кромке

К фрезеру прикрепите направляющий упор и установите его на ширине уже обрезанной кромки. После этого включите фрезер и медленно сострогайте лишние части на другой стороне. Нам пришлось сделать два прохода, чтобы добиться результата.

Остальные неровности исчезнут после закругления краев и шлифовки изделия.

Закругляем края

Прикрепите заготовку к верстаку двусторонним скотчем. Установите высоту фрезы между 1 и 2 позициями. Закрепите направляющий упор с другой стороны кромки. Пройдитесь по одному краю. Теперь проделайте эти действия с каждой стороны изделия.

Теперь наша заготовка имеет превосходный профиль.

Размечаем полость под магниты

Не беспокойтесь о магнитах — их найти несложно. Просто наберите соответствующий запрос в поисковике — и сразу получите результаты с мощными и очень недорогими магнитами под ваш держатель для ножей. Теперь к делу.

Для разметки полости нужно разделить на две части ширину заготовки и вдоль нее провести ровную линию.

Вырезаем полость

Выберите максимально подходящую ширину фрезы и закрепите ее в цанге. Глубина профиля должна быть такой, чтобы с обратной стороны осталось около 6 мм дерева, Так вы создадите максимально сильное притяжение к лезвию.

Теперь установите направляющий упор от края стойки так, чтобы фреза падала ровно в центр проведенной линии. Компенсировать высоту фрезы можно с помощью подкладки, которую вы уже использовали.

После «прицеливания» приступаем к созданию профиля. Начните резать со второго бруска до предпоследнего. Пусть боковые останутся нетронутыми. Продолжайте фрезеровать до тех пор, пока не будет идеального результата.

Так как фрезер делает закругленные профили, магниты не встанут идеально. Исправьте ситуацию с помощью долота и молотка.

Закрепляем магниты

Возьмите эпоксидную смолу, промажьте ей вырезанную полость и стык в стык уложите в профиле магниты. Только смотрите, чтобы они не отталкивались друг от друга. Если это происходит, переверните.

После приклеивания оставьте изделие на 1–2 часа.

Шлифуем

Сначала возьмите грубую наждачку и снимите первый слой. Хороший пример шлифовки — на фото ниже.

Для создания гладкой поверхности возьмите мелкую шкурку, нанесите на поверхность карандашные линии и приступайте к завершающему этапу шлифовки. Если используете разные виды дерева, учтите, что мягкие породы шлифуются быстрее твердых. Не работайте слишком агрессивно.

Покрываем изделие морилкой

Сейчас нам пригодится морилка. Нанесите ее ветошью или губкой, чтобы защитить изделие от износа и влаги.

После покрытия подложите под обратную сторону изделия саморезы, как показано на иллюстрации выше, и оставьте высыхать.

Крепим изделие к стене

Для установки мы использовали две обычные замочные скважины. Прикрепите их саморезами к обратной стороне изделия.

Теперь на нужном расстоянии вкручиваем в стену саморезы и просто вешаем новенький магнитный держатель для ножей.

Наслаждайтесь изделием и навыками. Теперь вы знаете почти обо всех ситуациях, где может пригодиться фрезеровка.

Фреза Z2 40° для выравнивания поверхности

Фреза Z2 40° для выравнивания поверхности Solid Surface Counter-Top Trim Router Bits
Фреза Z2 СМТ S922.04066 для выравнивания плоскости:
• сконструирована с мощными твердосплавными напайками для пазования и выравнивания поверхности
• благодаря наклонной боковой режущей кромке 40°, фрезерует чисто без задиров даже торцевые спилы проблемной древесины

• рассчитана на работу с натуральным деревом, может обрабатывать и композитные материалы на основе дерева: фанера, ДСП, OSB, ДВП

Производство CMT (Италия)
Читать дальше Скрыть
При получении заказа в магазине скидка 3%
При оформлении заказа на юридическое лицо скидка 5%
Стоимость доставки Подробнее о доставке

по Москве (в пределах МKAД):
— бесплатно при заказе на сумму свыше 3 000 р.
— доставка курьером 350 руб.
при заказе на сумму менее 3 000 р.
— доставка в ПВЗ 120 руб.
при заказе на сумму менее 3 000 р.

по Московской области:
от 350 р. при доставке курьером
от 120 р. при доставке в ПВЗ
по РФ, в Беларусь и Казахстан:
от 350 р. при доставке курьером
от 120 р. при доставке в ПВЗ
Подробнее о доставке