Как отрегулировать давление воды в частном доме из скважины

Оптимальное давление в водопроводе частного дома

Какой напор должен быть в водопроводе частного дома?

Для частного сектора применимы два способа поступления воды — это центральное водоснабжение, подведенное к дому, и автономные источники — такие, как водозаборные скважины.

«Напор воды в доме должен быть достаточным, чтобы потребители работали корректно»

Минимальные и максимальные значения

• 1 бар — это 10 метров водяного столба, составляет 1 техническую атмосферу (атм.);
• 1 (атм.) техническая атмосфера — это единица давления, которое создает нагрузку силой в 1 кгс (килограмм-силы) на 12 см.

• для холодного водоснабжения — начиная от 0,3 до 5 бар;
• для горячего водоснабжения — от 0,3 до 4,5 бар.

«Выписка из постановления РФ №354 по нормам давления в системе холодного водоснабжения»

Для коттеджей и дач значение давления в трубах до 7,5–10 бар. Для частного сектора значение давления зависит от потребления воды сантехническим оборудованием, системой полива.

Большинство насосов и клапанов, регулирующих устройств — настроено на создание давление в 1,4–2,8 бара. Хотя настройки давления легко меняют.

Для функционирования бытовых сантехнических приборов необходимо придерживаться нормального напора.

• кухонный смеситель: низкий порог давления, при котором он будет нормально работать — 1,5 бар;
• душ — 2 бар;
• стиральная или посудомоечная машина — 2 бара;
• газовый отопительный котел — 2,5 бара;
• джакузи или гидромассаж — 4 бар;
• поливочное оборудование для придомового садового участка — от 4 до 6 бар.

«Нормы напора воды необходимого для корректной работы санитарно-бытовых приборов по СНиП 2.04.01.85,

Почему в частном доме слабый напор воды

Нормальный водопровод работает с избыточным давлением воды. Это условие достаточного водяного напора.

Условие справедливо для корректной работы бытовых приборов и сантехники, которое включено и работает в одно время. При одновременном запуске посудомоечной и стиральной машины, а также при включенном душе в ванной комнате, напора воды должно хватать для работы.

Однако, перед решением увеличить слабый напор воды надо выяснить причины такого состояния.

В частном доме давление воды в трубопроводе часто не отвечает заявленному значению.

Например, в поселке, где предусмотрено централизованное водоснабжение, в одной водонапорной башне может быть устаревшее насосное оборудование.

«Схема централизованного водоснабжения частного сектора в поселке»

В течение дня домовладельцы, особенно те, чьи дома находятся дальше всех в цепочке потребления воды, не получают достаточного напора воды в кране.

Это происходит потому, что днем большинство людей поливают огороды. А ночью — заполняют емкости для хранения воды. Таким образом в трубопроводе из-за чрезмерного расхода наблюдаются значительные потери в напоре.

Установка насоса в систему водоснабжения часто вызывает двоякий результат. В доме, где установлен насос, в случае запитки от центрального трубопровода поселка, вода будет. У соседей — вряд ли.

Выход один — установка автономной погружной скважины.

Элементы системы независимого водоснабжения:

• циркуляционный погружной насос;
• гидроаккумулятор для накопления;
• устройства автоматики: реле давления для защиты оборудования от ненормированного давления;
• обратный клапан.

Причина пониженного значения давления воды в частном доме

Кроме внешних причин отсутствия напора, рассмотрите частности, которые возможны в домовом водоснабжении.

1. Неверный гидравлический расчет. Правильно соотнести потребности с источником водоснабжения — трудно. Дополнительное оборудование, приобретенное за время проживания в доме, увеличивает потребление воды. Маломощный насос может не справиться с задачей.
2. Недостаток мощности насоса и малая производительность из-за засоров.
3. Неправильная разводка или неисправности из-за неверного подбора диаметра труб.
4. Недостаточно производительная скважина. Просто ушла вода. Обмелела скважина.

Причина недостаточного напора воды в квартире

• ошибки, допущенные при проектировании и монтаже системы водоснабжения;
• некорректная эксплуатация оборудования;
• дефекты из-за неправильного подключения.

• Аварийная ситуация, порывы, протечки в узлах задвижек на магистральном трубопроводе;
• Тройниковая трубная разводка, выполненная последовательно. Особенность ее в том, что водопотребители в квартире подсоединены к одной трубе — к стояку центрального водоснабжения. Напор зависит от количества потребителей, одновременно использующих воду, когда часть оборудования забирает ее себе.

«Тройниковая схема разводки, применяемая в старых квартирах»

• Засор в трубах, препятствующий поступлению воды, в виде отложений из органических и неорганических примесей.
• Необходимость замены фильтрующих элементов из-за засорения фильтра грубой очистки, который стоит перед водяными счетчиками горячего и холодного водоснабжения в квартире.

«Шаровый кран с фильтром грубой очистки»

• Неисправности сантехники, неполадки в смесителе, в сливном бачке унитаза, когда вода из-за изношенного клапана постоянно протекает.
• Неправильный выбор диаметров трубопровода. Следствие этого — затруднённый проток воды через появившиеся засоры.
• Протечка в контуре водоснабжения. Однако снижение напора возможно только при серьезном повреждении. Протечку в районе вентилей в системе водоснабжения на вводе в дом можно обнаружить практически сразу.

Как увеличить напор воды в частном доме

1. Очевидные способы увеличения напора:
2. Установка проточного циркуляционного насоса для дожима воды из скважины или центрального водопровода.
3. Очистка фильтров, что малоэффективно, если напор слабый.
4. Установка емкости-накопителя.
5. Использование гидроаккумулятора.
6. Установка реле давления совместно с гидроаккумулятором: обеспечивает уровень автоматически, включая насос при ее отсутствии.

Как поддерживать нужное давление в системе

• установку насосного оборудования.
• монтаж коллекторной разводки трубопроводов.
• установку накопительного бака.
• установку в системе гидроаккумулятора и реле давления.

«Насос циркуляционный 32/60-180 для повышения давления в водопроводе»

Использование проточного насоса

Повысить давление можно с помощью проточного насоса.

Установив насос на трубопровод водоснабжения за краном на входе в трубопровод, можно увеличить значение давления на 1,5 бар. Этого мало для общего числа потребителей в доме, но достаточно для непрерывной подачи воды водонагревателя или полива.

Если в доме разветвленная система водоснабжения, установить насос можно на каждый контур. В этом случае эффективным можно считать насос, управляемый реле давления в автономном режиме.

Замена старой тройниковой разводки на коллектор

К центральному стояку присоединяется трубопровод, но он не участвует в распределении потоков воды. Ее распределяет коллектор. Он предоставляет гребенку с кранами ответвлений к контурам водоснабжения и отопления. С коллекторной разводкой напор воды будет равномерным и сбалансированным.

Ознакомьтесь с вариантами коллекторов на сайте STOUT.

Применение накопительной емкости

Емкость на 200 — 500 м3 решит проблему с водой. Бак наполняется водой по мере трат.

С учетом использования сантехники и бытовых приборов — расчет воды на одного человека составляет 150 литров. Будет лучше установить накопительный бак как можно ближе к потребителю воды.

Повышаем давление воды гидроаккумулятором

Устройство тоже запасает воду. Конструкция напоминает термос с мембраной, разделяющей емкость с водой от пространства, в котором находится инертный газ. Уровень воды снизился, газ давит на мембрану. Реле давления включает насос, который закачивает воду в бак.

Благодаря согласованной работе реле и гидроаккумулятора, насос экономит свой энергоресурс, так как сокращается количество включений.

Вывод

Соблюдение норм давления воды в автономном водоснабжении — условие комфортной и надежной жизни человека.

Знание основ и правил эксплуатации системы водоснабжения поможет правильно определиться с приобретением необходимого оборудования, планированием работ с монтажом системы.

Регулировка давления в системе водоснабжения частного дома

Система беспрерывной подачи воды в доме по нынешним временам должна расцениваться не как какое-то особое «удобство», а как одна из первейших жизненных необходимостей. В городских многоэтажках с этим проще – за водоснабжение отвечают специальные коммунальные службы. И в обязанностях хозяев квартир остается лишь поддержание в порядке своего участка водопровода да своевременная оплата за услуги. Сложнее владельцам домов «на земле», не подключенных к водопроводной сети. К сожалению, еще не искоренены окончательно «пережитки прошлого», и кое-где до сих пор остается актуальной доставка воды из близлежащего колодца ведрами. Но это не устраивает современного человека, и хозяева жилья ищут возможность обзаведения постояннодействующим источником.

В качестве источников чаще всего рассматриваются пробуренные скважины или выкопанные колодцы, реже – естественные водоёмы. В зависимости от типа источника используется то или иное насосное оборудование, способное перекачать воду с точки забора до точки потребления. Однако, только лишь такая простая перекачка — это ещё далеко не все. Никакого толку не стоит ждать от подобной автономной системы водоснабжения, если она не будет в состоянии обеспечить нужное давление (напор) воды на выходе и требуемый ее расход. У этих параметров, понятное дело, очень тесная взаимосвязь.

В настоящей публикации предлагается рассмотреть, для чего и как производится самостоятельная регулировка давления в системе водоснабжения. Задача непростая, но все же ее можно решить без привлечения специалистов.

Для чего требуется поддерживать в системе определенное давление?

Рекомендуемые значения напора в водопроводе

Итак, предположим, источник с хорошим дебетом найден, и есть возможности непрерывной передачи из него воды в дом. Казалось бы – задача решена! Отнюдь, все только начинается!

Вода в трубах должна постоянно находиться под некоторым избыточным давлением. Всё просто — она должна не просто истекать из открытых кранов тонкой струйкой, а бить под определённым напором, иначе даже простое умывание или мытье посуды превратятся в некую «пытку». Принять душ с недостаточным давлением воды – практически нереально, так как тугих тонких струй из душевой головки образовываться не будет. А у целого ряда сантехнических или бытовых приборов (например, многие душевые кабинки, джакузи, биде, стиральные и посудомоечные машины) и вовсе в их паспортах прописано, что для их корректной работы напор в системе требуется такой-то.

Какой напор считают нормальным?

Прежде всего, чтобы не возвращаться к этому далее, по ходу статьи, «наведем порядок» в единицах измерения напора воды. Дело в том, что активно используется сразу несколько единиц, и требуется понимать их взаимосвязь.

Так, одной из величин является метр водяного столба. Да, так и есть, это давление, задаваемое неподвижным столбом воды высотой в один метр. Величина хороша своей наглядностью, особенно при расчетах водопроводов с вертикальной подачей воды на высоту.

Другая величина – техническая атмосфера (часто называют просто – атмосфера, хотя это не вполне правильно). По соотношению с метрами водяного столба – очень удобно: 10 метров будут примерно равны одной атмосфере.

Еще одна внесистемная единица измерения – бар. С небольшой погрешностью (вполне допустимой) можно бар считать примерно равным атмосфере.

Системная единица – паскаль, и соотносится она с баром так: 105 Па = 1 бар. Надо сказать, что в кругу «сантехнической интеллигенции» должного признания она не заслужила. Мастера все более оперируют или метрами, или атмосферами (очками), или барами.

1 т. атм. ≈ 1 бар ≈ 1кгс/см² ≈ 10 м вод. ст.

Идем дальше, и для этого не будем зацикливаться на нормативах, установленных для многоквартирных жилых домов. Останемся «ближе к земле», ведь наша цель — настроить автономную систему водоснабжения загородного частного дома.

Кстати, СНиП устанавливает нижнюю границу допустимого давления при подаче из центральных водопроводных сетей всего 0,3 бар (с верхней границей 6,0 бар). На интернет-форумах по этому показателю не оттоптался только ленивый. Практика показывает, что при таком напоре пользование водой превратится в мучение, а про подключение мощной бытовой техники можно даже не мечтать. И что обидно – все в рамках правил, то есть даже претензий к коммунальщикам не предъявишь!

Можно встретить массу таблиц, в котором расписывается достаточный напор для различных сантехнических приборов. И по этим «источникам информации» практически все из них должны работать при минимальном значении в 0,3 бар. Поверьте, или, если сомневаетесь – проверьте, как будет работать смеситель в ванной, кухонная мойка, душ при таком напоре. Одни слезы…

Поэтому лучше отталкиваться от более реальных величин. Так, принято считать, что бесперебойную корректную работу подавляющего большинства сантехнического оборудования обеспечит давление в одну атмосферу. Для более мощной техники требуется и побольше:

• Для стиральной машины — порядка 2 бар.
• Для посудомоечной машины – до 1.5 бар.
• Если подключается хозяйственный кран, обслуживающий, например, систему полива участка – желательно не менее 3.5 бар.
• Для ванны или душа с гидромассажем — может требоваться и до 4 бар, но для такой техники нередко устанавливаются индивидуальные насосы повышения давления.

Итак, понятно – для среднестатистического домашнего хозяйства, для повседневного потребления воды в комфортных условиях, требуется поддержание примерного напора в две атмосферы (бара) или 20 метров водяного столба.

Дело в том, что нельзя еще забывать потерях давления в системе.

Откуда берутся потери напора в системе

Речь вовсе не идет о каких-то протечках на соединениях или кранах. Такой системе, с протечками, вообще не стоит уделять внимания до тех пор, пока она не будет приведена в полный порядок. Потери же имеются в виду – совсем иного свойства.

Если загородный домик компактный, всего несколько комнат на одном уровне, протяженность водопроводных труб небольшая, то, скорее всего, эти потери будут настолько несущественны, что не повлияют на настройку системы.

Однако, бывают хозяйства с довольно сильно раскинутой системой водопровода, причем как по высоте, так и по горизонтали. Например, двухэтажный дом, да еще и с жилой мансардой, где планируется установить, скажем, умывальник или даже полноценный совмещенный санузел. А насосная станция расположена в подвальном помещении. То есть превышение достигает десятка или даже более метров, а это – уже минимум одна потерянная атмосфера!

Да к тому же хозяйственные краны, допустим, вынесены в гараж и в мастерскую, расположенные в пристройках или даже на некотором отдалении от дома. А даже горизонтальные участки водопровода дают снижение давления за счет гидравлического сопротивления труб. И эти потери зависят от многих факторов – от материала и диаметра труб, от общей протяженности участка, от его насыщенности всевозможной сантехнической арматурой и фурнитурой – кранами, клапанами, фильтрами, тройниками и отводами, переходами на другой диаметр и т.п.

В итоге получается, что на «точке раздачи» будет, например, 2.5 бар, а на дальнем кране или в самой высокой точке – едва доходить до 0,5, чего уже может оказаться недостаточно.

Поэтому имеет смысл обязательно просчитать каждый участок, особенно к далеко расположенным точкам потребления воды, на потери напора. А помочь в этом вопросе сможет онлайн-калькулятор, предлагаемый ниже.

Рекомендуем для начала ознакомится с интерфейсом программы и прочитать расположенные под ней примечания. Это поможет провести расчеты легко и без ошибок.

Калькулятор расчёта потерь напора воды в водопроводе

Пояснения по выполнению вычислений

В системе водоснабжения должна «царить гармония» — перед ее созданием стремятся рассчитать и сбалансировать все параметры, так как они теснейшим образом взаимосвязаны. «Три кита», на которых базируется отлаженная система – это нужный напор, достаточная производительность и оптимальная скорость воды в трубах.

Все это сказывается на материалах, используемых для монтажа водопроводной домашней сети. Зная, к чему надо стремиться, несложно просчитать оптимальный диаметр труб . А почему это важно – да просто потому, что от диаметра в значительной степени зависит и количество потерь давления. Чем тоньше труба – тем сильнее в ней гидравлическое сопротивление, и на длинных участках плохо спроектированных систем вообще могут случиться застойные явления. Поэтому проводить расчеты возможных потерь – дело обязательное.

Итак, как проводятся вычисления:

• В первую очередь указывается тот напор, что ожидается в стартовой точке рассчитываемого участка. А под такой точкой могут фигурировать:

— сам насосный узел с гидроаккумулятором;

— точка ответвление от основной трубы в сторону отдельного участка трассы;

— водопроводный коллектор, расположенный, например, по центру дома и отвечающий за этаж;

— другая точка системы, давление в которой точно известно, и от которой можно провести расчет далее.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Рекомендация здесь такая – всю свою систему на плане условно разбить на «ветки», и для каждой провести отдельный расчет. Если известно, какое конкретно оборудование будет устанавливаться на каждом из участков, можно сразу оценить и то, какой напор на начальной точке обеспечит корректную работу конечного прибора. Это можно оформить в виде простой таблички с условной нумерацией участков. Когда закончатся все расчёты, легко будет определить оптимальное стартовое давление — все будет перед глазами.

• Второе поле ввода запрашивает величину реального геометрического превышения конечного устройства водоразбора над стартовой точкой расчета. Указание ведется в метрах.
• Далее, все отрезки рассчитываемого участка оцениваются по длине и по типу используемых труб. На отдельной ветке иногда бывает так, что последовательно применяется сразу несколько диаметров труб. Возможна разница и в материале изготовления. Все это – имеет значение: как мы уже говорили, с уменьшением диаметра увеличивается гидравлическое сопротивление, и оно более выражено в стальных трубах, нежели в полимерных.

Длина для каждого диаметра указывается суммарно, то есть с учетом как горизонтальных, так и вертикальных отрезков трассы.

Кстати, обратите внимание, что трубы диаметром более дюйма в расчет не принимаются. Их гидравлическое сопротивление настолько незначительное, что его можно попросту игнорировать.

• Следующая большая группа полей предназначена для того, чтобы указать в ней количество элементов запорной арматуры или сантехнической фурнитуры для соединения труб.

Для удобства пользователя в калькуляторе уже перечислены наиболее часто используемые элементы. То есть задача – просто просчитать их на рассчитываемом участке и указать количество по каждому. Если тех или иных нет на участке – ставьте ноль.

Вот и все – нажатие на клавишу «РАССЧИТАТЬ» выведет на экран рассчитанное значение. А конкретно – каким же окажется давление на конечной точке рассматриваемого участка. И останется сравнить – удовлетворят ли этот показатель устанавливаемому здесь прибору.

Как можно поддерживать нужное давление в системе?

В многоэтажке хозяин квартиры об этом даже обычно не задумывается – напором в системе «руководит» коммунальная служба, которая поддерживать на требуемом уровне. А как быть владельцу автономного водопровода?

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Постоянно качать воду — насос не может и не должен. Поставить прибор с нужным параметром напора на выходе и подавать воду напрямую? То есть кран открылся — насос включился? Уверяю вас, такое оборудование очень скоро отправится в ремонт или на свалку. С подобным подходом можно лишь огород поливать, да и то – не всегда.

Значит, напрашивается решение, образно говоря, каким-либо образом «накапливать давление», чтобы расходовать его по мере необходимости, и регулярно автоматически пополнять этот запас. Да, примерно так можно кратко описать работу насосного узла домашней системы водоснабжения.

Итак, уже даже сейчас понятно, что в состав такой «умной схемы» должен входить, скажем так, нагнетатель, накопитель, и какое-то устройство, которое возьмёт на себя автоматическое управление процессом.

• С нагнетателем давления все ясно – это водяной насос. Существует огромное разнообразие специальных погружных насосов для скважин, для колодцев, отдельной категорией выступают поверхностные самовсасывающие насосы или насосные станции. Как видите, на нашем портале достаточно информации на эту тему. , поэтому в данной публикации мы углубляться в тему не будем. Тем более что тип насоса никак особо не влияет на настройку системы – принцип остается единым.
• Накопителем можно назвать обязательный гидроаккумулятор. Применяются и другие названия – гидрофор, расширительный бак, но суть одна.

Обычно это – довольно вместительный бак особой конструкции, разделенный внутри эластичной перегородкой на две изолированные камеры – воздушную и водяную. В воздушной заранее создается определённое избыточное давление. Заполнение бака водой при работе насоса приводит к уменьшению объёма воздушной камеры, то есть к росту давления в ней, через мембрану передаваемого и на воду. При достижении определенного пикового давления – заполнение прекращается.

Получается, что бак всегда содержит какой-то запас воды под нужным давлением. Стоит в любом месте системы открыть кран, как оттуда польется вода с хорошим напором.

Это – очень кратко, а на деле использование гидроаккумулятора придает автономному водопроводу еще немало полезных качеств. Очень важно – правильно подобрать объём бака, чтобы он соответствовал реальным параметрам создаваемой системы.

Этому важнейшему вопросу, выбору гидроаккумулятора для системы водоснабжения , на нашем портале посвящена отдельная очень подробная публикация, со встроенными калькуляторами расчета. Так что повторяться – особого смысла нет.

• Реле давления – обеспечивает автоматическое управление процессами включения и выключения насосного оборудования в нужный момент. Именно этот прибор мы будем учиться настраивать, чтобы в системе всегда поддерживался оптимальный напор.

Подробнее про устройство и принцип действия этого ключевого прибора будет рассказываться ниже.

• Прибор визуального контроля за уровнем давления в системе – обычный стрелочный гидравлический манометр, из числа тех, что довольно часто врезаются в систему водопровода или отопления.

• Чтобы связать все эти устройства в единую систему используется специальная сантехническая деталь, именуемая пятивыводным штуцером.

Внутри это пятивыводного штуцера нет никаких перемычек, перегородок, затрудняющих перемещение воды. То есть созданное давление совершенно одинаково распределяется на все выводы – это очень важно в данном случае.

Итак, смотрим на принципиальную схему автоматизированного насосного узла, разбираемся, как он работает.

И здесь, и ранее уже употреблялся термин «насосный узел». Вроде бы напрашивается «насосная станция», но тогда может возникнуть путаница. Дело в том, что под названием «насосная станция» чаще имеется в виду готовая система, в которой все ее приборы и детали уже собраны и готовы к настройке и работе.

Как правило, эта станция базируется на поверхностном самовсасывающем насосе. Но все равно – принцип сборки станции в единый «организм» — точно такой же, как мы рассматриваем. И настройка давления в системе водоснабжения тоже абсолютно ничем отличаться не будет.

А – пятивыводной штуцер. Имеет три выхода, обычно ½ дюйма —для подключения труб (показаны синими стрелками). А также два патрубка с внутренней и с внешней резьбой ¼ дюйма (зеленые пунктирные стрелки).

Б – насос, подключается трубой «по воде» к одному из выходов штуцера А. Этот же насос подключается к линиии питания 220 вольт с разрывом на реле давления (показано красной линией).

В – гидроаккумулятор, подключается трубой «по воде» к одному из выходов штуцера А. В зависимости от компоновки узла (станции) нередко пятивыводной штуцер и вовсе накручен на выходной патрубок гидроаккумулятора.

Г – на схеме показан водоразборный кран, но следует правильно понимать, что это – стилизация всей домашней сети водоснабжения. Иными словами, с одного из выходов штуцера А вода поступает непосредственно на потребление.

Д – реле давления. Для соединения со штуцером оно оснащено накидной гайкой, то есть устанавливается на патрубок с внешней резьбой ¼ дюйма.

Е – манометр, вкручивается в патрубок с внутренней резьбой ¼ дюйма. Показывает текущий уровень давления в этой общей для всех подключенных устройств точке — в штуцере А. Удобно для настройки и визуального контроля корректности работы.

Как это работает?

У реле имеются две «точки настройки» — нижняя граница давления, и верхняя, пиковая. Именно в этом и заключается процесс регулировки системы – потребуется выставить эти два значения. Но об этом – чуть позднее.

• Итак, при первом запуске системы она заполняется водой, и далее, пока система работоспособна, она никогда не должна оставаться «сухой».
• При заполнении системы насос будет работать до тех пор, пока не достигается верхняя граница давления. Реле срабатывает на размыкание цепи – насос выключается.
• Если сейчас открыть где-нибудь воду, то давление в системе начнет постепенно снижаться. Однако, это не приводит к мгновенному включению насосного оборудования. Пока не выработан созданный «запас давления» — система работает исключительно за счет гидроаккумулятора.
• И только когда давление постепенно снизится до нижней границы – сработает реле на замыкание цепи, и вновь включится насос. И он будет нагнетать воду до тех пор снова не достигнет пикового значения давления. В дальнейшем выдерживается эта же цикличность.

Таким образом можно свести к разумному минимуму число включений насоса даже при практически постоянном расходовании воды. И в любой момент – на каждой точке водозабора хозяев встретит упругая струя воды под добротным напором.

Уточним, какое давление считать минимальным и максимальным

Не будем вдаваться в особые подробности – просто дадим несколько полезных советов.

• Давление в воздушной камере гидроаккумулятора (Pgaz) – накачивается заранее. Его значение не должно быть больше минимального напора воды в системе. Но и слишком малым делать – тоже не полезно.

Оптимальным видится такое соотношение – давление в воздушной камере на 0,2 атмосферы меньше, чем нижний порог настройки системы. То есть если планируется нижней границей сделать 1,5 атмосферы, то бак преднакачивается до 1.3.

• Минимальное давление (Pmin), то есть тот уровень, при котором произойдет срабатывание системы на пополнение запаса воды. Как правило, это тот минимальный уровень напора, который, с учетом прогнозируемых потерь, обеспечит корректную работу большинства сантехнических приборов.

На практике в большинстве случаев бывает достаточно настройки на 1,5 атмосферы. Иногда, правда, может потребоваться и несколько больше – для этого мы и считали потери напора в системе.

• Максимальное давление (Pmax) — то уровень при котором работа насоса прерывается. Четких рамок нет, и велик соблазн задрать этот показатель повыше! Но:

1. Во-первых, не рекомендуется нагружать домашнюю систему напорами в 4,5 ÷ 5 атмосфер. Это не дает никаких преференций, а риск прорыва или появления протечек – резко возрастает. Кроме того, нет гарантии, что все ваши сантехнические приборы рассчитаны на такую барическую нагрузку.
2. Во-вторых, повышается вероятность разрыва мембраны (баллона) в гидроаккумуляторе, а замена этой детали – дело и дорогое, и очень муторное.
3. В-третьих, это самостоятельное, рукотворное снижение комфорта пользования водой. Да, именно так! Представьте, вы зашли в душ, открыли воду и наслаждаетесь струями, бьющими с напором в четыре атмосферы. Но спустя несколько минут напор снижается до двух бар и даже меньше. Вроде бы – не критично, но по сравнению с началом процедур ощущение такое, что вода еле капает, хотя напор все еще вполне приличный.
4. И в-четвертых – не надо «покупаться» на желание создать максимально большой запас воды в гидроаккумуляторе. Вода не должна застаиваться! Если она не будет постоянно полностью заменяться – вскорости хозяева почувствуют это на вкус и запах.

Так что разница между верхним и нижним порогом срабатывания реле не должно быть слишком высокой. Обычно укладываются в ΔР ≈ 1,5÷2 атмосферы.

Кстати, можно встретить такие реле давления, в которых регулируется исключительно нижний порог срабатывания. А разница между Pmin и Pmax уже заложена в кинематическую схему прибора, равна 1,5 атмосферы, и никаким регулировкам вообще не поддается.

Устройство и принцип действия реле давления

Перейдем ближе к «главному герою» сегодняшней публикации. Это, как уже, наверное, понятно – реле давления.

Существует несколько популярных моделей, но разница между ними несущественная, и принцип работы – сохраняется.

Итак, начнем с устройства реле.

1 – корпус, точнее, съемная крышка реле. Снимется для регулировки, а затем возвращается обратно для обеспечения безопасности эксплуатации. Для фиксации сверху имеет обычный поворотный стопор.

2 – входы для кабелей – от сети 220 вольт и от насоса. Такие окошки позволяют выполнить герметизацию прохода кабелей, что очень важно для прибора, постоянно работающего в обстановке повышенной влажности.

3 – накидная гайка с уплотнением – для герметичного присоединения реле к пятивыводному штуцеру.

4 – гидравлическая камера реле. Впрочем– она невелика, и вся «гидравлика» ею и ограничивается. Что находится под металлической крышкой – будет показано ниже.

5 – клеммы подключения проводов:

5а – кабель от силового щитка.

5б – кабель питания, идущий от насоса

5в – колодка для коммутации проводов заземлении обоих кабелей.

Контакты 5а коммутируются соответствующими контактами 5б при срабатывании реле на замыкание цепи. Контакты 5в соединяются стразу при первом подключении.

Срабатывание реле обеспечивает движение коромысла (поз. 6): коромысло переместилось вверх – цепь замкнута, опустилось вниз – цепь разомкнута. У коромысла может быть только две фиксированных позиции, без каких бы то ни было промежуточных, и чуть ниже будет показано, чем это достигается.

7 – суппорт 9станина) — металлическая неподвижная пластина, являющаяся основанием для всего механизма реле.

8 – качающаяся платформа, шарнирно соединенная со станиной. Таким образом, в области соединения (поз. 9) создана «ось вращения», а с противоположного края платформа может радиально перемещаться относительно этой «оси».

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

И вот важный момент – кинематическое соединение качающейся платформы с коромыслом. Это выполнено с помощью мощной пружины (поз. 10). «Геометрия и физика» этой пружины таковы, что она обеспечивает мгновенную смену позиции коромысла при перемещении платформы. Например, платформа плавно опускается, и в определённый момент коромысло резко проскакивает вверх, замыкая контактную группу.

Аналогично, когда идёт опускание платформы вниз пружина в определенной позиции сработает на мгновенное опускание коромысла и разрыв цепи.

Кстати, упомянутая «мгновенность» — это чрезвычайно важное условие работы исправного реле. В противном случае начинается искрение на контактах, их перегрев, плавление пластика, и вскорости – выход прибора из строя. Так что мощная пружина, резко изменяющая положение коромысла – обязательная деталь.

11 – регулировочный механизм для установки нижнего порога давления. Состоит из закрепленной на станине шпильки, пружины, тарельчатой шайбы и гайки. Позволяет искусственно менять силу прижима платформы книзу.

12 – регулировочный механизм, позволяющий устанавливать разницу между нижним и верхним порогами давления. Устройство очень схожее, но детали помельче — и шпилька, и пружина, и шайба. Вот гайка – такая же.

Осталось посмотреть, что под крышкой «гидравлики». Там надо выкрутить четыре винта – и откроется вот такая картина:

Итак, под снятой крышкой расположилась эластичная мембрана (поз. 13). То есть через нее передается давление воды в системе – мембрана перемещает круглый металлический поршень (поз. 14). А на самом поршне имеются да выступа-зуба, которые через имеющиеся окошки в станине проходят внутрь механизма и упираются снизу в качающуюся платформу. То есть именно здесь ( и больше нигде) находится точка приложения силы, перемещающей платформу вверх.

А теперь давайте на более наглядных анимированных 3-D иллюстрациях посмотрим, как все же работает реле.

Иллюстрация	Краткое описание стадии работы реле давления
	Просто для более понятного ознакомления с устройством — все детали «подняты» своими цветами, и лучше видно их взаимодействие. На этой иллюстрации – какая-то промежуточная стадия работы системы, когда давление выше минимальной границы, и насос пока отключен. Это хорошо заметно по тому, что коромысло в нижнем положении, контактная группа – разомкнута.
	Для начала, чтобы не «морочить голову», давайте «уберем» малую настроечную пружину. То есть выясним сперва, как срабатывает насос при обычном перемещении платформы, и при настройке минимального уровня напора. Итак, реле установлено, какое-то давление в системе имеется. Это значит, что поршень давит снизу рогами на платформу, стараясь переместить ее вверх. А регулировочная пружина – почти полностью отпущена. То есть платформа находится вверху, стало быть – коромысло внизу, и цепь разомкнута.
	Но если начать вращать гайку – она станет через шайбу сжимать пружину, то есть передавать на платформу постепенно нарастающее давление сверху. В какой-то момент это воздействие превысит усилие, прикладываемое поршнем снизу, и платформа начнет перемещаться вниз. И в определенном положении произойдёт резкое срабатывание пружинного механизма переброски коромысла. Оно мгновенно перескочит вверх, замыкая цепь. Насос запустился! Именно так, кстати, настраивают нижний порог включения станции – об этом подробнее будет рассказано чуть позднее.
	Но если все оставить как есть, то нас это никак устроить не может. По той причине, что, поработав совсем немного, насос нагонит давление чуть больше, чем было, но которого уже будет остаточно, чтобы «одолеть» главную регулировочную пружину. Получится, что, набрав всего порядка 0,3÷0,5 атмосферы свыше минимума, система снова выключится. Эдак насос будет включаться при каждом умывании или сливе бачка в туалете, и тут же выключаться! Сколько он проживет?
	Вот для этого и придумали, так сказать, замедлитель — вторую пружину, которая позволит установить разницу между верхним и нижним порогом. Если провести правильную регулировку, то для отключения насоса платформа при перемещении вверх должна будет преодолеть не только, и даже не столько сопротивление большой пружины – главным «сдерживающим фактором» становится малая. И еще – обратите внимание, что вырез в платформе и форма нижнего упорного выступа на шпильке таковы, что эта пружина «вступает в игру» именно только на верхнем участке траектории перемещения платформы. То есть в том секторе, где настраивается срабатывание на включение – малая пружина вообще не оказывает никакого действия на платформу.
	Давайте посмотрим полный цикл работы реле в этой интерпретации. Итак, был активный разбор воды, давление в системе снизилось до нижней границы, платформа реле переместилась вниз, коромысло перескочило вверх, сработало замыкание цепи, запустился насос.
	Давление в системе растет – но выключение насоса не происходит. Платформа просто еще не дошла до той верхней точки, где сработает перекидной механизм коромысла – этому активно препятствует малая пружина.
	И только когда давление доросло до заранее установленного верхнего порога, реле сработало на размыкание. Если водой в это время никто активно не пользуется, такая пауза может длиться очень долго. дол тех пор, пока где-нибудь не будет открыт кран (запущена стиральная машинка и т.п.), и давление в системе снова не начнет снижаться.
	Снижается оно до минимального уровня — и вновь срабатывает реле, то есть начинается новый цикл работы.

Итак, полученной информации уже должно быть вполне достаточно, чтобы с полным пониманием дела разобраться с процессом самостоятельной регулировки давления в системе водоснабжения.

Точная настройка реле давления насосной станции — пошагово

Несмотря на то что настройка довольно подробно изложена в прилагаемом к реле давления руководстве, и на то, что советов по этому поводу в интернете – больше чем достаточно, при отладке системы впервые начинающие мастера часто допускают ошибки. Не из-за непонимания, кстати, а просто из-за неправильной последовательности действий. А это – имеет значение.

В итоге настройка порой превращается в судорожное попеременное вращение настроечных гаек в стремлении поймать ту степень сжатия пружин, что поводит реле срабатывать точно на верхней и нижней границе напора воды. А именно это и ожидается от прибора.

Предлагаемая ниже в таблице-инструкции методика сделает процесс отладки максимально простым и понятным, полностью исключит вероятность «фэйла». Доходчивость алгоритма должна удовлетворить любого владельца дома, вне зависимости от наличия у него опыта подобных работ.

Итак, предполагается, что система практически смонтирована – осталось наполнить ее водой и настроить. Вот этим сейчас и займемся.

Второе условие – владелец ома уже провел все необходимые предварительные расчеты, уточнил, какое давление у него будет считаться в системе минимальным (Рmin), до какого уровня поднимется верхний порог напора (Рmax), и какое давление должно быть заранее создано в воздушной камере гидроаккумулятора (Рgaz).

В предлагаемом примере исходные параметры были следующими:

Рgaz = 1.3 бар

Рmin = 1.5 бар

Рmax = 3.0 бар

Итак, начинаем работать…

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Настройка будет совершенно некорректной, если у мастера нет уверенности в том, что в воздушной камере гидроаккумулятора создано требуемое давление Рgaz. Полагаться на уверения производителя, что бак накачан, или на слова кому-либо, что, мол, я уже точно накачал – конечно, можно. Но будет спокойнее, если убедиться в этом самому, своими глазами. Своими глазами — потому что давление будем контролировать визуально по шкале манометра. Манометр, кстати – обычный автомобильный, которым проверяют уровень давления в колесах. Для проверки необходимо открыть доступ к штуцеру – опять же, почти что полная аналогия с автомобильным, с точно таким же ниппельным механизмом. Как правило, у большинства моделей гидрофоров этот штуцер с ниппелем прикрыт пластиковым колпаком – его необходимо временно снять. Еще один нюанс – проверка давления в воздушной камере должна производиться исключительно при пустой водяной камере. Мало того – водяная камера должна в этот момент сообщаться с атмосферой. То есть вода полностью слита и из бака, и из трубы, к которой он подключен, а ближайший дренажный или водоразборный кран — полностью открыт.
	Для начала можно просто проверить, есть ли в принципе в воздушной камере избыточное давление. Любым тонким твёрдым предметом (например, отверткой, куском проволоки или специальным выступом на ножке автомобильного манометра) слегка притапливается золотник клапанного механизма. Характерный звук тотчас же покажет, что давление в камере есть, и можно замерять его манометром. Если «в ответ – тишина», то сразу вооружаемся насосом – воздушная камера не накачана. Кстати, такая проверка желательна еще и с той точки зрения, что она порой помогает выявить незаметные глазу неисправности. Например, при попытке стравливания воздуха он начинает выходить с брызгами воды. А иногда — и похлеще, когда вода буквально бьет из золотника под давлением струей. Это из воздушной камеры-то! Это явный признак нарушения целостности мембраны (баллона), и все дальнейшие действия можно смело приостанавливать, пока полностью не решится вопрос с ремонтом или заменой гидроаккумулятора. С такой неисправностью допускать его к работе или настройке – запрещается.
	Если же все нормально, явно видно, что воздух стравливается, то есть избыточное давление – в наличии, нужно просто его измерить манометром. Как это делается – рассказывать нет смысла, каждый из нас хоть раз в жизни проверял степень накачки колес автомобиля или велосипеда. Единственное, что можно добавить – проверку следует осуществлять качественным проверенным манометром с хорошо читаемой шкалой, и с точностью снятия показаний не более одной десятой бар (0,1 бар ≈ 0,1 кгс/см² или ≈ 0,1 т.атм. — на шкалах многих манометрах отечественного производства проставлены именно эти единицы измерения). Если давление соответствует исходному значению Рgaz, то можно быть спокойным — штуцер с ниппелем обратно закрываются пластиковым защитным колпаком.
	Если давление выше необходимого, то воздух потихоньку стравливают, чтобы дойти до расчётной нормы. Если же закачка слабая, или она вообще не проводилась – самое время заняться этим. К штуцеру подключается шланг автомобильного насоса, а если гидроаккумуляторный бак имеет большую вместимость, то лучше, конечно, воспользоваться возможностями автомобильного компрессора. Что насосы, что компрессоры в настоящее время оснащаются встроенными манометрами, и это существенно облегчает визуальный контроль за ходом подкачки. Когда выход на нужное давление в воздушной полости бака гарантированно закончен, насос убирается, а штуцер закрывается предохранительным колпаком. Если для проверки гидробака проводился какой-то демонтаж деталей системы, то все сейчас возвращается на свое место, приводится в рабочее положение.
	Перед началом регулировки давления в системе водоснабжения следует еще раз тщательно проверить правильности сборки деталей и узлов насосной станции, герметичность соединений. Естественно, в «полной боевой» находятся реле давления и манометр. С реле можно сразу снять кожух – он встанет на штатное место уже только по окончании регулировочных работ. По технологии настройки реле система должна быть уже заполнена водой, причем, наш способ регулировки предполагает, чтобы давление было создано несколько выше минимального. Скажем, в данном примере Pmin равно 1.5 атмосфер (бар), значит, будет достаточно довести примерно до 1.6. Для такого первичного заполнения системы водой насос лучше подключить к электропитанию не через автоматику, а напрямую. После запуска – контролировать рост давления по манометру, и когда будет достигнут примерно уровень 1.6 бар – просто выключить насос вручную. Именно этот момент демонстрируется на иллюстрации. Добавим лишь, что здесь не нужно стремиться к высокой точности – это пока очень условное промежуточное значение давления, и если оно будет немного меньше (скажем, 1,57 бар) или больше (пусть даже 1.7 бар) — это вовсе не страшно.
	Производится перекоммутация линии питания насоса – начиная с этого момента пусками станции будет «руководить» исключительно реле давления. То есть на соответствующих клеммах реле производится подключения фазы, нуля и заземления питающего кабеля, идущего от щитка с автоматом, и кабеля питания насоса (в соответствии с электротехнической схемой станции). Само реле пока желательно полностью обесточить — просто в целях повышения безопасности, так как с ним сейчас предстоит поработать. «Изюминка» предлагаемой технологии настройки заключается в том, что регулировка стартует со строго единообразной позиции, так, чтобы полностью исключить даже малейшую вероятность расхождения с предлагаемым способом. А как такого единообразия добиться? Очень просто – с реле снимаются полностью обе регулировочные пружины. Сначала торцевым ключом со шпильки полностью скручивается регулировочная гайка большой пружины.
	После того как гайка свинчена со шпильки, последовательно за ней снимаются тарельчатая шайба, а затем – пружина.
	Вот она – освободившаяся полностью шпилька большой регулировочной пружины. Каждый мастер наверняка знает, сколько ненужных хлопот могут доставить случайно упавшие и куда-то закатившиеся детали – пружины, гайки, шайбы. Поэтому, чтобы не наживать себе неприятностей, снятые запчасти лучше сложить в какую-то коробочку, там, где ее точно не перевернуть ни вибрацией насоса, ни случайным неловким движением. Но далеко не уносим – все запчасти уже вскорости понадобятся.
	Следующий шаг – в точности такую же операцию проделываем и с малой настроечной пружиной – скручивается гайка, снимается шайба и сама пружина.
	Итак, реле сейчас находится вот в таком положении. Обе регулировочные пружины – временно сняты. Уже зная устройство и принцип действия реле – несложно проанализировать это положение. На качающуюся платформу не оказывается вообще никакого воздействия сверху. В системе создано насосом давление, чуть выше минимального порога. То есть со стороны подключения реле к пятивыводному штуцеру через мембрану и поршень с толкателями снизу на платформу оказывается давление, удерживающее ее в крайнем верхнем положении. Как мы помним, в таком ее положении контактная группа реле находится в разомкнутом состоянии. То есть питание на насос подаваться не будет.
	Пришла пора уже более точно выставить в системе минимальный уровень давления воды – 1.5 бар. Задача несложная, особенно если насосный узел системы оборудован в соответствии с рекомендациями опытных сантехников. А рекомендации таковы – иметь под рукой врезанный дренажный (спускной) кран, позволяющий при необходимости сбрасывать воду. Очень полезная штука – и не только для настройки, но и для других ситуаций, порой возникающих при эксплуатации или обслуживании домашней системы водоснабжения. Стоимость его невелика, врезать несложно. Но только устанавливайте не шаровой кран, а вентильного типа, чтобы можно было и регулировать поток сливаемой воды. Итак, мы не зря накачивали поначалу систему с некоторым избытком — чтобы снизить давление до нижней запланированной границы нужно всего лишь приоткрыть этот дренажный кран. Как только стрелка манометра опустится до нужного значения (в нашем примере – 1.5 бар), кран сразу плотно закрывается. На иллюстрации показано – давление сброшено до полутора атмосфер.
	На этой стадии следует еще раз проверить, подключен ли насос именно через реле. Понятно, что сам насос при этом не включится, так как контакты на реле разомкнуты. Вот теперь приступаем к возвращению на место большой регулировочной пружины. Сначала на шпильку надевается она, затем — тарельчатая шайба, …
	… и последней – наживляется гайка. Докручиваем вручную или ключом гайку до легкого упора в шайбу.
	И вот теперь – переходим уже непосредственно к настройке. Давление в системе нам известно, оно соответствует минимальному — 1.5 бар. По принципу работы узла – если давление в системе падает до этой отметки, то насос должен включиться для пополнения запаса воды. Значит, наша текущая задача – плавно опускать платформу реле до того положения, при котором и произойдёт это срабатывание. включается питание на реле — и с этого момента его уже не выключают. С помощью ключа гайку закручивают по часовой стрелке. При этом она поступательно перемещается по шпильке вниз, через тарельчатую шайбу сжимая пружину. Пружина, в свою очередь, давит на платформу…
	Рано или поздно настает момент, когда давление пружины перекидывает платформу в нижнее положение, реле срабатывает, о чем сигнализирует пуск насоса. Вращение гайки, естественно, в тот же момент прекращают. И вот это положение регулировочной гайки как раз будет соответствовать настройке нижнего порога давления в системе. Ну а пока – давление в системе с работающим насосом, понятное дело, растет.
	Этот рост давления приведет к тому, что платформа снова перекинется в верхнее положение, и реле сработает на размыкание. Как правило, это происходит при давлении примерно на пол-атмосферы (плюс-минус 0.1÷0.2 бара) выше нижней границы. Нас такое, естественно, не устраивает. Поднять порог срабатывания на выключение позволяет настройка малой пружины, к которой мы сейчас и перейдем.
	Производится сборка узла – ставится на место малая пружина, прижимная шайба, наживляется гайка.
	Теперь вращением гайки производится сжатие малой пружины. Вскорости от такого сжатия достигается момент, когда усилия этой сжатой пружины становится достаточно, чтобы перекинуть платформу вниз, со срабатыванием реле на включение питания. Итак, давление вновь растет, и на каком-то уровне воздействие поршня пересиливает пружины – насос снова выключается. Манометр же покажет, при каком уровне это произошло. Если давление недостаточное (меньше Pmax), то гайку подтягивают еще, до автоматического пуска и остановки. Снова проверяют показания – и так до тех пор, пока не будет достигнут выход на запланированные 3.0 атмосферы. Если проскочили верхнюю границу – понятно, что гайку немного возвращают назад. Так добиваются настройки этой пружины – она, напомним, обеспечивают разницу между нижней и верхней границами давления.
	Начинаются испытания системы. Сделать это несложно – и опять же с применением того расположенного рядом дренажного крана, о полезности которого говорилось выше. Все очень просто : — При давлении в системе в рамках настроенного диапазона, независимо от точного значения, насос работать не должен. — Открывается кран – вода расходуется (сливается), давление постепенно снижается. — Очень важно точно отследить, в каком положении манометра произойдет срабатывание реле на включение насоса. — Работа насоса должна продолжаться до выхода на значение максимального давления, а затем – автоматическое отключение. Если такая проверка дает положительный результат, то дебютанта-настройщика можно поздравить с успешным завершением!
	Кстати, слово «если» в прошлом предложении было использовано не зря. Дело в том, что настроечные пружины часто создают, если можно так выразиться, «паразитное» взаимное воздействие. Если конкретнее, настройка второй, малой пружины способна несколько сбить настройку нижнего порога – она словно «утягивает» его вверх, добавляя порядка 0,15÷0,2 атмосфер. Если такое произошло, то рекомендуется поступить следующим образом: — При корректировке верхнего порога добавить к требуемому значению примерно 0.2 бар. — Слегка отпустить ключом регулировочную гайку большой пружины (вращаем против часовой стрелки). Тем самым – слега снизить порог срабатывания насоса на включение.
	Производится проверка нижнего значения – обычно удается с первого раза попасть в точку. Если нет – можно внести некоторые легкие коррективы. И, как правило, все сразу становится на свои места. А объясняется это – довольно просто.
	Так как ранее уже производилась настройка малой пружины, отвечающей за разницу между верхним и нижним порогом, эта «ширина диапазона» сама по себе измениться не должна. То есть верхний порог тоже немного сместиться вниз, на эти же 0,2 бар, заняв при этом ту позицию, что от него и ожидается.

Вот теперь настройка полностью завершена – рекомендуется провести еще одну проверку, а затем реле можно закрывать защитным кожухом, чтобы обеспечивалась безопасность эксплуатациям. Всё, система по давлению полностью настроена и готова к работе.

Завершим публикацию видеосюжетом, в котором показана весьма «симпатичная» система водоснабжения частного дома. Показ сопровождается очень дельными комментариями авторов ролика.

Повышение давления воды

Вода из крана бежит слабой струйкой. Такое бывает особенно часто летом в жаркий день, когда все, как по команде, принялись поливать огороды.

Причин слабого напора в кране может быть две: Низкое давление воды, приходящей в дом, или проблемы в самой системе водоснабжения. Для того, чтобы контролировать давление воды на входе в дом, после вводного крана устанавливается манометр.

Конечно, если давление на входе в дом нормальное, а вода из крана бежит еле-еле, то виной, не дай бог конечно, могут быть забитые трубы, но чаще всего причины банальны — устранить, которые понадобится несколько минут. Итак поехали.

Слабый напор? Устраняем банальные причины

Часто причиной слабого напора из крана умывальника или кухонной мойки может быть засорение сетки аэратора. Это деталь, которая навинчивается на носик смесительного крана и служит для формирования более мягкой, насыщенной пузырьками воздуха, струи. Отвернув аэратор, мы увидим с внутренней стороны сетку её и необходимо очистить от грязи, промыв под струёй воды.

Нередко виновником низкого напора является засорившийся механический фильтр, который установлен на входе в дом после отсечного крана. Некоторые даже не подозревают о его существовании. Для его чистки необходимо перекрыть воду, а затем вывернуть крышку фильтра грубой очистки. Внутри находится металлическая сетка. Следует извлечь её из корпуса и хорошенько промыть.

Если в Вашем доме установлен фильтр тонкой очистки со сменным картриджем, то его засорение также может являться причиной слабого напора. В этом случае картридж меняется на новый.

Наконец, источником проблемы может быть неисправный водосчетчик. При заклинивании его пропускная способность резко падает.

Ну, а если манометр в системе водоснабжения показывает давление ниже 1 атмосферы, то проблему решают следующими способами.

Все просто — ставим повысительный насос

Решить задачу, повысить напор в системе водоснабжения, проще всего с помощью недорогого насоса, который так и называется — повысительный. В зависимости от мощности, такого рода насосы могут повысить давление в системе водоснабжения от 0,8 до 2 атмосфер. Внешне этот аппарат похож на циркуляционный насос, который устанавливается в системах отопления, но принцип действия у него иной. Он имеет два режима работы — ручной и автоматический. Как правило, в системах водоснабжения для повышения давления используют именно автоматический режим. Насос, в этом случае, включается и выключается по потоку. Как это работает? Когда водоразбора нет — насос выключен, как только Вы открываете кран через насос начинает проходить вода, и встроенный датчик потока даёт ему команду на включение. После окончания водоразбора поток воды через насос прекращается и он выключается.

Преимуществ у повысительного насоса много: простота монтажа, низкая цена и бесшумность при работе. К тому же, ему не нужно устройство защиты от сухого хода, ведь, когда нет воды, он вообще не включится, так как через него не будет протока.

Бывает, что вода есть, но давление её настолько низкое, что стиральная и посудомоечная машина, в которых стоят датчики минимального давления, не работают. В этом случае покупка повысительного насоса — выход из положения. Цены на бытовые повысительные насосы Вы можете посмотреть на этой странице.

Монтаж насосной станции это решение проблемы

Повысительный насос это хорошо, но есть у него один недостаток, который делает его бесполезным в некоторых ситуациях. Всё дело в принципе его включения. Ведь, чтобы он заработал, нужен хотя бы минимальный поток. Представим ситуацию, когда давление настолько мало, что вода есть только в подвале и не может подняться даже до 1 этажа. Тогда открыв кран, в доме никакого движения воды не будет, и повысительный насос не включится. В этом случае на помощь приходит самовсасывающая насосная станция. Она способна работать даже при нулевом давлении в системе водоснабжения, более того, этот аппарат способен высосать воду из магистрали и повысить давление в Вашей системе водоснабжения до необходимых значений.

Но есть у этого способа повышения напора и свои недостатки — прежде всего это шум при работе. Хорошо, если станция установлена в подвале, а спальня находится на втором этаже. Мало приятного просыпаться ночью от звука работающего насоса, когда кто-то из членов семьи смыл унитаз. Хотя бывают насосные станции, работающие почти бесшумно. Более подробную информацию об этом Вы можете найти перейдя на эту страницу.

Вторым недостатком использования насосных станций является необходимость защиты их от работы без воды. Да, воду могут отключить полностью, и в этом случае станция включится и не будет выключаться пока не сгорит. Для защиты насоса применяется специальное устройство, называется оно реле сухого хода. Принцип действия его прост, при падении давления ниже критического оно выключает насос (это реле может быть встроено в насосную станцию). Когда вода есть, станция поддерживает давление от 2 до 3 атмосфер, когда же её отключили, давление падает ниже 1 атмосферы и реле обесточивает станцию. Ну всё разобрались! Покупаем насосную станцию, ставим защиту от сухого хода и радуемся жизни. Но не все так просто! В такой системе возможны ложные срабатывания. Вы спокойно купаетесь в душе, жена моет посуду, а тёща решила в этот момент полить огород. Водоразбор в этом случае резко возрастёт, а давление в системе упадёт до значения срабатывания реле, которое вырубит насосную станцию. Придется перезапускать заново.

Знающие люди могут возразить. Но ведь есть более современные насосные станции без гидроаккумулятора, которые включаются по давлению, а выключаются по потоку? Например, бесшумная станция Booster Silent, в ней встроена защита от работы всухую и никаких ложных срабатываний никогда не бывает. Да, все верно, с этим тут все в порядке. Но есть одно, НО! При использовании насосных станций такого типа бывает, что давление в системе водоснабжения поднимается до недопустимо высоких значений. Пример: Для повышения напора на вводе установлен насос Booster Silent 5м с максимальным напором 55 метров, текущее давление в системе водоснабжения 3 атмосферы, когда мы осуществляем водоразбор давление в системе падает включая насос. Теперь вопрос — после того, как мы закроем кран, когда выключиться насос? Угадайте с трех раз. Все правильно, тогда, когда накачает максимум, который сможет, а именно 5,5 атмосфер. А теперь добавим сюда еще 3 атмосферы, которые и так были в системе. Получаем 8,5 атмосферы — это недопустимо много, смесители и гибкие подводки могут не выдержать. В этом случае, давление необходимо понижать установкой еще одного устройства — редукционного клапана.

И последнее, при применении такого рода насосов есть еще и моральный аспект, о котором сказано ниже.

Система с накопительным баком решает две задачи

Конечно, установка насосной станции это решение проблемы низкого давления воды. Но стоит не забывать, что насосная станция причинит неудобство Вашим соседям. Ведь включаясь, она повышает давление у Вас, но понижает его в магистрали. Поэтому, у живущих рядом людей и без того низкий напор может упасть до нуля. К тому же, есть вероятность того, что они тоже поставят насос мощнее Вашего. Что же делать, если не хотите причинить неудобства окружающим? А к тому же, Ваш сосед дядя Вася — милейший человек, который каждую осень помогает Вам копать картошку. Выход есть — установка накопительного бака. Ночью, когда водоразбор минимальный, вода накапливается в этой ёмкости. А летним днём, когда все пошли поливать, у Вас уже есть необходимый запас воды.

Накопительную ёмкость оборудуют системой автоматического наполнения. Для этих целей используют поплавковый клапан или соленоидный клапан в паре с поплавковым выключателем. Поплавковый клапан — это простой механический прибор, который перекрывает воду тогда, когда накопительная ёмкость наполнится. Такой же схожий по принципу механизм устанавливается и в унитазный бачок. Установка соленоидного клапана с поплавковым выключателем значительно дороже. Но эта система имеет свои преимущества. Более подробно об этом Вы можете прочитать здесь. На выходе из накопительной ёмкости ставится уже знакомая нам насосная станция, которая создаёт необходимое давление в системе водоснабжения. Следует отметить, что стоит защитить насосную станцию от работы в сухую в том случае, если бак полностью опустошится. Проще всего это сделать с помощью того же поплавкового выключателя.( Более подробно ознакомится со способами защиты насоса от сухого хода Вы можете, прочитав эту статью). Кроме того, при использовании накопительной ёмкости, есть ещё один большой плюс. Вода, хранящаяся в накопительном баке, освобождается от неприятных запахов сероводорода и аммиака, а растворённое железо, нередко содержащееся в водопроводной воде, частично окисляется и падает на дно ёмкости, превращаясь в ржавчину.

Ну, а что же недостатки. Самый главный недостаток — это громоздкость такой системы. Ведь, чтобы её установить, нужно использовать не меньше 1,5 м2 полезной площади.

И ещё, на бескрайних просторах интернета, Вы сможете найти кучу материалов, примерно с таким названием. «Как повысить давление воды без насоса» и подобных. Суть там сводится к следующему: вместо насоса в систему водоснабжения врезается гидроаккумулятор большого объёма. Не стоит этот вариант рассматривать, как серьёзный. Нужно понимать, гидроаккумулятор не способен увеличить давление, он способен только лишь накопить какое-то количество воды, находящейся под давлением. Причем, объем этот не так велик, как кажется. Например, установив гидроаккумулятор объемом в 100 литров, Вы будете иметь в запасе около 45 литров воды, помыться и то не хватит!

Надеемся эта статья была Вам полезной. Удачи и берегите себя!

Давление в системе водоснабжения частного дома

Давление в системе водоснабжения – это важнейшая характеристика, правильность выбора которой определяет комфортность пользования ею и длительность эксплуатации различных гидравлических, сантехнических и бытовых устройств.

Логика выбора оптимального давления в системе водоснабжения дома

Сразу заметим, что давление воды должно быть минимально возможным, позволяющим нормально функционировать сантехническим приборам (смесителям, душу) и бытовой технике (стиральным и посудомоечным машинам, котлам системы отопления). Например, для сантехники, посудомоечных и стиральных машин минимально допустимое избыточное давление составляет 0,5 атм., то есть в системе должно быть минимум 1,5 атм. Если у Вас имеется автономное отопление, то давление необходимо повысить до 2 атм. А если гидромассажный прибор (без своего насоса), то и до 4 атм. Для нормального полива достаточно 3 атм. Затем следует добавить еще 0,5 атм., чтобы сантехнические приборы и бытовая техника не работала на минимальном давлении.

Обязательно следует учесть расположение точек потребления воды. Перепад по высоте в 10 м между мембранным гидроаккумулятором (область максимального давления в системе) и точкой потребления воды добавляет в систему одну атмосферу. Другими словами, если у вас имеется двухэтажный частный дом, в котором гидроаккумулятор расположен в кессоне на отметке минус 2 м, а душ в ванной комнате на втором этаже (наивысшая точка потребления воды) на отметке + 6 м, то давление в системе водоснабжения вашего дома должно быть 1,5+0,5 + 0,8 = 2,8 атм. Это и есть оптимальное давление воды в вашем доме.

Повышать давление сверх необходимого не стоит. Во-первых, для его поддержания потребуется больше энергии. А во-вторых, будет быстрее изнашиваться элементы гидросистемы.

Настройка верхнего и нижнего значения давления в мембранном гидроаккумуляторе

Определив необходимое давление в гидросистеме, необходимо настроить реле давления гидроаккумулятора. Существует два значения давления – давление включения скважинного насоса и давление его выключения. Давления включения равняется оптимальному давлению в системе плюс 10%. То есть в нашем примере это 2,8 + 0,1х2,8 ≈ 3 атм. Десять процентов дается для того, чтобы давление в системе гарантированно не упало ниже допустимого. Давления выключения равняется давлению включения плюс 1 – 1,2 атм. Конечно, чем больше разность этих давлений, тем реже будет включаться скважинный насос (а, следовательно) больший будет его ресурс работы. Но с другой стороны большая разность приводит к некомфортному изменению напора воды и увеличению вероятности возникновения гидроударов.

Причины падения давления воды в системе водоснабжения

Давление в системе создает скважинный насос. Поэтому неполадки с ним автоматически могут привести к уменьшению давления. Это могут быть:

• Падение напряжения в сети – необходимо установить стабилизатор напряжения.
• Неправильное подсоединения фаз к трехфазному электродвигателю насоса, что вызовет вращение его ротора в обратном направлении – перекоммутировать подсоединение.
• Износ рабочего органа насоса – колеса или винта – заменить рабочий орган или весь насос.
• Попадание в насос песка или грязи – прочистить насос и скважину.

Кроме того, падение давления в системе водоснабжения частного дома может быть связано с неполадками в самой системе:

• Засорением труб, фильтра и других гидравлических элементов – промыть или поменять их.
• Нарушение герметичности системы – обнаружить утечку и устранить ее.
• Падение давление воздуха в мембранном гидроаккумуляторе из-за неисправности воздушного ниппеля или нарушение герметичности мембраны – устранить неисправность.