Подключение регулятора напряжения
Подсоединение к сети дополнительных нагрузок (фар, печки, осветительных приборов салона) приводит к разрядке аккумуляторной батареи даже при условии функционирующего мотора с действующим штатным стабилизатором тока. Проблему решает подключение регулятора напряжения трехфазной модификации.
Электронный импульсный регулятор напряжения служит для мгновенной регулировки параметров электроцепи при влиянии значительных показателей токов нагрузки. Устройство исполняет роль своеобразного переключателя, осуществляющего под воздействием малого тока (сигнала управляющей кнопки) подключение электроцепи с большим током. Устройство применяют, когда исполняющий прибор (генератор автотранспортного средства, стартер, клаксон, печка) «питается» током большой силы (до 40 а).
Назначение установки регулятора напряжения
На современном рынке присутствуют регуляторы напряжения следующих моделей:
- я112в1;
- я112а;
- я112в12;
- 7312-3702;
- брсн 453746.001-01, 453746.001-02;
- trf 7901 (топливный регулятор напряжения 14в, силой тока 5а);
- 9432.3702;
- 67.3702.02, 68.3702;
- yr 591.
Модели регулятора устанавливают на борту автомобиля марки: камаз 65 201-010; ваз 2101, 2106; УАЗ 29891-03; китайского скутера «Буран», «Комета», на минитрактор «Уралец», «Синтай». Устройства подключают к генератору модификации:
Вмонтированные реле-регуляторы генераторов одной из вышеуказанных моделей и подобные отличаются совмещенной системой измерения и питания напряжения. Нагрузка бортовой сети автотранспортного средства подсоединяется к силовому выпрямителю генератора. При понижении уровня напряжения бортовой сети регулятор, вследствие подключения к дополнительным диодам, бездействует. Возникает проблема оседания напряжения даже при работоспособном генераторе и регуляторе. Подключение трех-уровневого регулятора и реле автоматического включения позволяет избежать подобных неудобств.
Для подключения трехуровневого регулятора понадобится:
- специальная схема подключения;
- рожково-накидной ключ;
- нож;
- крестовая отвертка;
- тестер (при необходимости);
- щипцы для клемм.
Порядок подключения регуляторов тока
Чтобы подключить регулятор, поддерживающий напряжение электроцепи в строго допустимых границах, необходимо:
- открутить, удалить с аккумуляторной батареи минусовую клемму;
- рожково-накидным ключом s-10 открутить крепежную гайку на генераторе, отклонить провода;
- удалить пластиковый кожух генератора;
- открутить крепежные винты, находящиеся на регуляторах, удалить регулятор;
- для обеспечения плотного контакта с диодным мостом. Используя напильник, доработать торцы дистанционной втулки;
- закрепить на место регулятора щеткодержатель;
- закрепить кожух генератора;
- используя пластиковые хомуты, закрепить регулятор;
- прикрутив остальные провода, проверить работу регулятора при минимальной, оптимальной и максимальной нагрузке.
Правильно установленные регуляторы напряжения позволяют решить проблему подзарядки АБ, существенно продлить срок ее использования.
Подключение реле-регулятора на генератор 135 ампер, двигатель 24Д (ЗМЗ 402)
Неработающий генератор причинял много головной боли. Неправильная установка прошлым владельцем (на шпильку 8мм) была только вершиной айсберга. Как выяснилось, реле-регулятор не был толком установлен, а сам генератор был слишком стар (Как прозванивать диодный мост ВБГ-1, я не понял и не нашел).
Решил купить СТАРВОЛЬТ 135 Ампер, он был немногим дороже обычного. Но какой регулятор напряжения ставить? И как подключать?
Волговод Лёша из МАИ помог, поставил свою связку генератор-регулятор, так мы узнали, что электрика исправна. И начались поиски схемы подключения нового генератора …
На задворках ынтернетов нашли ответ: со щеток гены идёт 2 контакта, один — на Ш регулятора, а другой должен идти на «+» регулятора, если это 13.3702 или на «-«, если это вазовский 121.3702. Попробовали последний — заработало!
13.3702 не пробовали, но если подключить неправильно, можно сжечь… Так что на вазовском и остановились
Реле-регулятор напряжения генератора: строение, функции и проверка
Реле-регулятор напряжения генератора. Такое сложное, на первый взгляд, название имеет совсем небольшой компонент генератора автомобиля или мотоцикла и чей выход из строя может стать причиной целого ряда проблем. Вот например: недозаряд или же перезаряд аккумулятора. Подобное может возникнуть по множеству причин, но в большинстве случаев виновником проблемы является вышедшее из строя реле генератора (так его обычно называют). Давайте разберемся, что же представляет собой реле генератора, как данный компонент подключается к бортовой сети транспортного средства, как его проверить и в случае нужды заменить.
Базовые понятия
Реле-регулятор, являющийся важной частью бортовой электросети, ответственно за регулирование тока, вырабатываемого генератором транспортного средства. За счет работы реле предотвращается перезаряд аккумулятора, что является для него губительным. Сведущие в электротехнике авто и мотолюбители заметят: согласно описанию это обычный стабилизатор напряжения! По сути, это он и есть. Но давайте немного разберемся с генераторами.
По сути, генератор как постоянного, так и переменного тока являются электромашиной, преобразующей в электрический ток механическую энергию. Сегодня более распространены генераторы переменного тока, так как они не используют токосъемные щетки , имеющие тенденцию к пригоранию или сильной деформации по ходу эксплуатации устройства. Выходное напряжение генераторов обоих типов зависит от скорости, с которой внутри него вращается магнитное поле, и от магнитной силы. На обмотку возбуждения таких генераторов изначально подается т.н. ток возбуждения, за счет которого наводится магнитная индукция. Силу этого тока нужно регулировать. В определенный момент на обмотку возбуждения нужно перестать подавать питание – еще один момент, за которым необходимо проследить. Далее, так как в генераторах переменного тока положение полюсов «+» и «—» постоянно изменяется, ток нужно выпрямлять. За это ответственен диодный мостик, однако диапазон выходных напряжений может быть довольно широким. И вот теперь можно выделить основные задачи реле-регулятора генератора:
- Выдержка диапазона напряжений (13,5 – 14,5 Вольт) в сети автомобиля или мотоцикла, а также на клеммах их аккумулятора;
- Регулировка тока возбуждения;
- Прекращение подачи питания от аккумулятора к обмотке возбуждения.
По сути, реле генератора «следит» за выходным напряжением и силой тока, от которого питается обмотка напряжения. Как только выходное напряжение становится слишком большим, реле уменьшает силу тока возбуждения . Если ситуация обратная и напряжение генератора уменьшилось, следует повышение тока на возбуждающую обмотку. Так происходит множество раз, причем стабилизация длится долю секунды. Таким образом реле обеспечивает и нормальную работу генератора, который теперь дает оптимальное напряжение для электроприемников (магнитолы, например), и экономит ресурс аккумуляторной батареи, также предотвращая ее выход из строя вследствие подзарядки слишком большим током.
Типы реле-регуляторов
Современные реле-регуляторы не используют электромагнитные реле в качестве базы – они полностью полупроводниковые. Использование полупроводников сделало устройство и надежным, и очень компактными, однако свело практически на нет его ремонтопригодность. Типов реле-регулятора довольно много, но существенным является одно: принципиальных отличий между реле разных типов нет. Стоит выделить два типа:
- Встроенное. Иногда реле такого типа называют «шоколадкой». Находится внутри генератора и совмещено с щеточным узлом;
- Вынесенное. Крепится на автомобильном кузове.
Запчасти на Mazda 2
2 hatchback (DE) (06.07 — 06.15)
Установка внешнего регулятора напряжения на Крайслер с ЭБУ Моторолой (продолжение)
Доброго всем дня!
Возвращаюсь к ранее написанному.
www.drive2.ru/cars/gaz/31…/288230376152341961/#post
Поездив неделю с описанной схемой заметил явление — при «бодром» аккумуляторе наблюдаются периодические колебания напряжения (заметно по изменению яркости ламп подсветки и фар), причем совершенно не зависящие от оборотов двигателя.
Поразмыслив, над этим явлением пришел к выводу, что «виновен» хорошо заряженный аккумулятор, который имеет способность «запоминать» на короткое время напряжение сети. Это можно наблюдать при выключении двигателя, если на аккумулятор подключить вольтметр, то видно, что напряжение на нем падает плавно, в течении нескольких секунд. Это и вызывает колебания в бортсети. За время «задумчивости аккумулятора, регулятор напряжения успевает практически полностью развозбудить генератор, а когда пытается поднять напряжение, это тоже происходит не мгновенно.
Это можно убрать, оставив регулятор напряжения с генератором «наедине», пустив выход генератора на аккумулятор через мощный диод (например — ВЛ 200), но мощные диоды «сжирают» на свое открытие до 4-х вольт, что, естественно, неприемлемо.
Осталось единственное решение — повторить схему стандартного отечественного генератора со встроенным интегральным регулятором напряжения.
Для этого необходимо добавить еще один выпрямитель, работающий только на регулятор по такой схеме
В качестве диодов выбраны КД 202А (то, что было подходящего под рукой). Пунктиром показано подключение контрольной лампы, которая горит при «стоящем» генераторе (обрыв ремня), ток через нее дает начальное подмагничивание якоря генератора для «первого толчка» перед запуском двигателя.
Однако, я ставить ее пока не стал, не придумал, куда ее разместить и как оформить. А как показал последующий опыт, генератор прекрасно самовозбуждается на остаточной намагниченности.
Итак, генератор был снят с машины и принесен домой.
Для начала надо снять заднюю крышку. Для этого надо отвернуть три гайки и винт шины «минуса», а также гайки на шпильке выхода генератора и снять с нее изолятор. На рисунке показано стрелками.
После снятия крышки надо снять щеточный узел. Для этого надо отвернуть три винта и снять резиновый колпачок, на рисунке показаны стрелками.
Осторожно, чтобы не повредить щетки, снимаем щеточный узел. Попутно (раз уж сняли) проверяем щетки, их плавность хода и износ. Износ не должен достигать цифры, выбитой на щетке, Стрелка на рисунке.
Далее — снимаем выпрямитель. Для этого надо отвернуть четыре винта выводов обмоток (три фазы и «ноль» — соединение «звездой»), опять же на рисунке показаны стрелками.
Если перевернуть выпрямитель «изнанкой», то можно обнаружить пустые места (без диодов) возле вывода «нуля». Эти, дополнительные диоды ставятся для повышения мощности генератора при больших оборотах, но в данном случае, производитель сэкономил.
Дополнительно убедиться в правильности выбора выводов (где «ноль», а где нужные нам «фазы» ) можно сняв резиновые изоляторы с наконечников выводов обмоток. «Нулевой» вывод гораздо толще фазных, так как на него сходятся провода от всех обмоток.
Определившись с выводами обмоток, готовим наконечники для наших выводов от фаз к дополнительному выпрямителю. Так как все в генераторе сделано довольно плотно, и наконечник приходится делать «урезанным». От приобретенной в автомагазине «пулеметной ленты» наконечников «на 5 мм» откусываем один, у него, при помощи кусачек, оставляем колечко и небольшую площадку для припаивания провода.
Лудим и припаиваем провода. Устанавливаем выпрямитель на свое законное место и привинчиваем выводы обмоток штатными винтами, подложив к фазам наши заготовки. «Ноль», естественно, игнорируем.
Находим на крышке подходящее отверстие для вывода проводов, выводим провода в эту точку, для защиты изоляции в месте прохода сквозь крышку — надеваем на жгут кембриковую трубку.
Монтируем на место щеточный узел (осторожно! не поломайте щетки), просовываем жгут проводов сквозь крышку в выбранное отверстие, устанавливаем крышку на место.
Выпрямитель собираем на узкой полоске изолирующего материала (у меня — текстстолит), для его крепления вырезаем кронштейники и прикручиваем их гайками на торчашие из крышки шпильки.
Устанавливаем собранный выпрямитель на кронштейники, подпаиваем провода к диодам. К «плюсовому выводу» выпрямителя (небольшая шинка) подсоединяем провод, который пойдет на регулятор напряжения.
Вот и, собственно, все. Переделка генератора закончена.
Далее монтируем генератор на двигатель. Вид его со стороны задней крышки на фото.
Попутно заменяем вдрызг развалившийся колпачок «+» клеммы генератора на кусок садового шланга.
В куске шланга вырезаем отверстие под шпильку, наконечник и гайку.
Так он смотрится на генераторе. Может быть не совсем эстетично, но от случайного КЗ надежно защитит. Ну нету этих колпачков в продаже!
Выкидываем, уже не нужное реле и подсоединяем «плюс» дополнительного выпрямителя к плюсу регулятора напряжения.
Подключаем к аккумулятору цифровой мультиметр и запускаем двигатель. Генератор прекрасно «самовозбудился» и искомое напряжение на аккумуляторе появилось. Оно немного ниже, чем в случае первой схемы, но зато колебаний напряжения нет.
При большой нагрузке — «Карлсон», обогрев заднего стекла, дальний свет, полные обороты вентилятора отопителя, напряжение «просело» на 0,2 Вольта.
Поездка по магазинам, в режиме «старт-стоп» показала устойчивое самовозбуждение генератора и стабильное напряжение — 14 Вольт. (среднее положение тумблера на регуляторе напряжения).
Но впереди неделя поездок на работу и обратно — 70 км в одну сторону, посмотрим, как себя будет вести модернизированная схема.