Изготовление печатной платы
Никогда не делал печатные платы, вот появилась необходимость сделать одну. Попробовал по технологии лут перевести рисунок, ничего не получилось. Рисунок печатал на обычной бумаге, дорожки 0,285мм. Рисунок почти не перевелся на текстолит. Подскажите, почему не перевелся рисунок и как сделать правильно?
Несуществующий пользователь
Без машины
Причины скорее всего две —
Некачественная подготовка текстолита
Бумага
бумага обычная снегурочка, текстолит перед переводом обезжирил. На какой бумаге тогда лучше делать?
Несуществующий пользователь
Без машины
Просто обезжиривание не поможет. Правильно говорят — надо еще шкуркой зачищать. Я обычно еще и войлочным кругом с пастой гойя, прикрепленным к дрели прохожусь. Получается как зеркало. А бумага у меня — калька. У меня два вида кальки — одна блестючая, вторая матовая. Первая — еще из совка, вот с ней лучше получается.
Без машины
Для обычной офисной бумаги дорожки менее 0,4 лучше не делать.
Стеклотекстолит лучше всего зачищать шкуркой 600-800 единиц.
Без машины
Металлическая мочалка для сковородок, «помыл» под фейри и водичкой смыл… Вечная шкурка ))
да ну… мокро слишком ))).
ну тут, правда, кто к чему привык )
Без машины
А у тебя — пыльно слишком )))
да, грязновато ))), не поспоришь с этим )
Несуществующий пользователь
Без машины
Взять несколько глянцевых журналов и экспериментировать с листами.
А принтер хоть лазерный?
Куда же вам такие тонкие проводники? Ну 0,5 — 0,6 мм ещё понимаю. А так 0,8 — 1,2 мм обычно хватает.
Даже у микросхем с шагом выводов 0,64 мм ширина контактной площадки получается 0,33 мм. Что у вас там такого на 0,285 мм? Начинать нужно с этого, а уже потом подбирать бумагу…
под atmega128 раводил платку, вот и получились дорожки такие маленькие
У неё ширина вывода 0,4 мм и шаг между выводами 0,8 мм. Так что проводники уже 0,4 мм большого смысла делать нет.
Вот пример разводки платы под корпус SSOP-28, имеющий шаг между выводами всего 0,65 мм и ширину вывода 0,3 мм
yadi.sk/d/6zNO-rUhVQNtB
Так проводников уже 0,33 мм на плате нет.
Вот её фото: h-a.d-cd.net/b1109e4s-960.jpg
Без машины
Куда же вам такие тонкие проводники? Ну 0,5 — 0,6 мм ещё понимаю. А так 0,8 — 1,2 мм обычно хватает.
Даже у микросхем с шагом выводов 0,64 мм ширина контактной площадки получается 0,33 мм. Что у вас там такого на 0,285 мм? Начинать нужно с этого, а уже потом подбирать бумагу…
иногда бывает необходимость провести дорожку между выводами микросхемы со стороны пайки, а то бывает и две дорожки.Так что это нормально, просто нюансы не учел человек.
Между выводами с шагом 0,8 мм?
Без машины
например даже 2,5. А дорожки надо провести между контактными площадками выводоВ. Как быть? )
Что бы провести проводник между выводами с шагом 2,54 мм не нужны дорожки шириной 0,285 мм. Там 0,4 легко проползает.
Я езжу на Volkswagen Passat B4
Все легко и просто, берешь обычный журнал орифлейм, можно спереть у жены старый конечно) Вырываешь любой лист не важно с картинками или без. Распечатываешь на него печатную плату. Заранее перед этим, нужно подготовить сам фольгированный текстолит, зачистив его шкуркой нулевкой, у меня под рукой шкурки не оказалось, взял обычный песочек и чуток смочил водои затем затер медную поверхность. Промыл плату зубной щеткой и растворителем. Протер тканью сухой. Взял утюг разогрел его, приложил распечатанную плату на медную сторону текстолита и гладишь, она прилипнет… Затем теплой водичкой под краном осторожно смыл лист журнала на плате остались черные дорожки. Приложил кальку, чтобы впитала воду и бросил в заранее подготовленный раствор (у меня он состял из перекиси водорода, лимонной кислоты и соли). Через мин 20 плата готова!
А утюгом надо сразу после пачати греть? Какая по времени допустима пауза? У меня просто дома лазерника нет. Если я распечатаю платы на фотобумаге на работе и принесу домой (минимум через час), то такой способ проканает?)
Я езжу на Volkswagen Passat B4
распечатал плату на глянцевом листе, хоть через неделю его прикладывай к текстолиту, все отпечатается)
Я езжу на Volkswagen Passat B4
А утюгом надо сразу после пачати греть? Какая по времени допустима пауза? У меня просто дома лазерника нет. Если я распечатаю платы на фотобумаге на работе и принесу домой (минимум через час), то такой способ проканает?)
необходимо водить утюгом по плате, на пару секунд прижать (несильно) и отпустить, если вдруг плата приклеится к утюгу (у меня так получилось) надо очень быстро ее сбить пальцем)) ну у кого как, сам пробуй пробуй несколько раз, сам поймешь сколько греть по времени. Распечатай на листе несколько плат, если она у тебя конечно не на весь лист будет) если одна не получилась, вырежешь следующую, а плату просто надо отмыть от кусочков дорожек, которые остались от первой «неудачи» и обезжирить)
Я езжу на Volkswagen Passat B4
Остается только сделать отверстия, залудить дорожки, вставить элементы и паять, затем когда устройство готово, зачистить все это дело растворителем и щеткой, плату не отличишь от заводской. Если конечно все делал оккуратно)
Ни кто и ни когда не берет для ЛУТа офисную бумагу.
Самый простой вариант это гламурный журнал, кроме обложек.
Вариант посерьёзней использовать фотобумагу. Но тут есть пара моментов. Нужен принтер, который сможет «протянуть» фотобумагу. Не все бумаги одинаково полезны. Я использовал KODAK формата А4. Попадались вообще с каким то целофаном на морде, от утюга поплыл который…
Для переноса использую резиновый ролик от видака, на ручку приделаный. Ставлю на все это дело утюг, секунд 10 держу, после раскатываю роликом. Так раза три-четыре.
Отмачивать ни чего не надо, фотобумага просто отлепляется и все.
И последнее. Нужен опыт и практика. С первого раза не получится 100%.
Основа плёнки оракал отлично помогает, она вощёная, перенос получается отличный, только нельзя давить утюгом, рисунок расплывается.
есть классная штука называется фоторезист
Я езжу на Nissan Micra (K12C)
Есть необходимость в изготовлении простенькой платы — кто может помочь пишите в кличку
Я езжу на Renault Scenic II
В-общем делаю всегда так. Создаём рисунок будующей платы в любимом для себя редакторе плат. В качестве носителя давно использую бумагу для факсимильных аппаратов LOMOND. Покупал давно, цену сейчас не скажу, но рулона хватит надолго.
Сама по себе бумага тонкая и засовывать в лазерный принтер ни в коем случае не стоит. Кладём офисный лист А4 на стол, с одного края мажем полоску клей-карандашом и приклеиваем LOMOND сверху так, чтобы оставить на загиб LOMONDа. Загибаем край, чтобы в принтере не зацепилась. Печатаем на принтере рисунок. Факсовая бумага- термобумага, поэтому при выходе из принтера она будет почти черного цвета. Разглядываем рисунок, если нормально откладываем в сторону. Далее берём отрезанный кусок стеклотекстолита, губку для мытья посуды и пемолюкс «сода 3 эффект». Под краном драим плату до тех пор, пока вода на поверхности фольги (когда уберёшь из под струи) не будет покрывать всю площадь платы (не скатываться). Сушим плату. Руками теперь к поверхности фольги не прикасаться. Непосредственно перед тем как переносить рисунок на поверхность платы — обязательно обработайте поверхность фольги тампоном, смоченном в растворе нашатырного спирта (из аптеки) — улучшает сцепляемость тонера с медью. После подсыхания нашатырки переносим рисунок на плату. Наиболее стабильный результат получается при использовании ламинатора, у кого нет с помощью утюга. Температуру, усилие и время придётся подбирать экспериментально. После переноса кладём плату в ванночку с водой. Ждём, когда намокнет. К сожалению наука пока не придумала как сделать так, чтобы бумага сама отстала. Когда набухнет идём под струю воды и потихоньки скатываем послойно. Сам процесс травления в растворе хлорного железа обычный. Желательно, пока возимся с платой, подогреть раствор до 40.50 градусов. Качество и скорость травления улучшается, если плата в растворе будет «вверх ногами». Для этого на другую сторону платы приклеиваю через двухсторонний скотч плотный пенопласт и плату «отправляю в плавание». Данным способом без проблем удавалось делать дорожки до 0,25 мм.
Я езжу на Renault Kaptur (2016)
я использую подложку от самоклеящихся обоев.
На ту сторону где были наклеены обои наносиш ресунок платы.
После того как остынет плата бумага снимается легко
Я езжу на Renault Scenic II
Пользовался подложкой от ORACAL 333 пока термоплёнку в принтере не пришлось сменить — получалось хорошо, как пишет vladpv, отклеивалась после остывания легко.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Как перенести рисунок на плату для травления
Таким образом я делал платы с шириной дорожек 0,5 мм.(прекрасно переводятся надписи, линии разметки и проч) В принципе, все зависит от аккуратности. Особые эстеты могут подобным способом нанести рисунок расположения и нумерации элементов на оборотную сторону печатки (это уже лучше сделать после сверловки) :))))
| PS: | Сюда кто-то писал, что при применении вощеной бумаги рисунок переноситься полностью и бумагу можно отдирать прямо из-под утюга. |
Эта метода pаботает пpевосходно, я уже не один десяток плат так сделал. Hемного только pуку набить, чтобы не давить утюгом слишком сильно (тонеp pастекается в стоpоны) или слабо (не пpишкваpивается).
Бумага — тоненькая меловка, я использую листы из Stereo & Video, те, что не на глянцевых вкладках. Типогpафская кpаска не мешает совеpшенно. Глянцевые вкладки несколько хуже — на них какая то воскообpазная гадость свеpху. Там где плотно накиданы доpожки она только помогает, а вот там где более-менее большие куски чистой меди — там она сама пpишкваpивается и оставляет нетpавящиеся места.
Пpинтеp — HP LJ4L (доступен еще 5P, но больно далеко ходить, на нем не пpобовал. Хотя слой тонеpа выглядит толстым, должно пойти). Раньше пользовал LJ-3P с тем же pезультатом. Вообще похоже большинство машинок с однокомпонентным тонеpом годятся. Hапpимеp откатанные на копиpе Canon NP-330 (кажется так он звался) листы пеpеводились на уpа, а вот на Mita — вообще никак. Главное чтобы слой тонеpа толстым был, пpи печати ставлю максимальный контpаст.
Утюг — с теpмоpегулятоpом, обычный стаpенький такой. Ставлю на «лен».
Готовится pисунок 1:1, но зеpкально обеpнутый. Обычно засасываю HPGL сгенеpенный ORCAD’ом в Micrografx Designer и довожу до кондиции. Иногда быстpее оказывается надеpгать контактных площадок из самопальной библиотечки и соединить их линиями в том же Micrografx. Это дело печатается с макс. контpастом на тонюсенькую меловку.
Стеклотекстолит pежется с полями не меньше сантиметpа с каждой стоpоны (кстати можно сгpуппиpовать несколько мелких плат, чтобы площадь заполнить). Зачищается самой мелкой шкуpкой кpуговыми движениями. Подготовленная плата должна выглядеть не зеpкальной, а как бы «мутноватой» от микpоцаpапин по всей повеpхности. После зашкуpивания обезжиpивается ацетоном или очищенным бензином. Важно убpать с меди всю пыль и гpязь от зашкуpки, коpоче пока вата не будет оставаться чистой после пpотиpки.
Меловка напечатанным pисунком ввеpх кладется на pовный стол, на нее кладется плата медью вниз. Кpая бумаги обоpачиваются вокpуг стеклотекстолита с двух стоpон и фиксиpуются скотчем с ЛЕГКИМ натягом. С боков можно оставить 2-3 см и подвеpнуть.
Вся получившаяся констpукция обоpачивается листом обычной писчей бумаги (80г/м) и кладется медью ввеpх. Hа это дело водpужается пpогpетый утюг на 30-40 секунд, чтобы стеклотекстолит пpогpелся. Затем кончиком (или боковой стоpоной, если кончик неудобный) утюга ласково (с небольшим нажимом) пpоходится вся повеpхность платы pаз так несколько. Пpи этом пpоцессе на наpужной бумаге как бы оттискивается утюгом pисунок с выпуклостей тонеpа, так что более-менее видно где уже пpожаpено, а где еще нет. Когда весь этот пpоцесс закончен (плата 10 на 10 см занимает минуты 2-2.5) все это дело оставляется в покое до остывания.
Остывший стеклотекстолит с меловкой кладется минут на 20-30 в теплую воду. Бумага слегка pаскисает, и ее можно аккуpатно удалить. Если где то pвется — можно скатать остатки под водой подушечкой пальца. МЕЛОВОЙ СЛОЙ ОСТАЕТСЯ HА ТОHЕРЕ. Это пpавильно и даже очень — там где в тонеpе остаются поpы этот слой не дает пpоникнуть хлоpному железу (или сильно замедляет этот пpоцесс), что сильно улучшает «выход годных». 😎 Hепpопечатки (if any) можно доpисовать кислотостойким фломастеpом (я пользую GC Electronics, котоpый по каталогу DigiKey заказывался) или навеpное тушь «кальмаp» пойдет. нитpокpаской можно тоже, но ОЧЕHЬ остоpожно, pядом с ней тонеp от паpов pаствоpителя как бы съеживается. Плату после удаления бумаги ни в коем случае не гpеть, сушить на настольной лампе не стоит, тонеp отслаивается.
Тpавится в хлоpном железе, можно покачивать, но теpеть нельзя. Пеpедеpжка вpедна, как вытpавилось — сpазу долой.
Тонеp убиpается ацетоном или смывкой для лака для ногтей. Далее — как обычно.
Платы больше 15×15 сантиметpов похоже тpебуют особой аккуpатности — их пpогpеть тяжело, слишком мелкие — тоже нехоpошо, пpиходится их двухстоpонним скотчем сзади фиксиpовать пpи пpишкваpивании. . Пеpеведенный тонеpный pисунок кстати довольно пpочен — ногтем и то не сpазу соскоблишь.
Alex_EXE
Различные способы нанесения рисунка на плату
Я пробовал различные методы нанесения рисунка чертежа на плату:
| Лак для ногтей. Лак хорошо держится на стеклотекстолите, легко снимается с платы, но неудобен в нанесении. |
 |
| Маркер по CD. Маркер по CD легок в нанесении, но отмывается спиртовыми растворами, медный слой под лаком частично растворяется, что хорошо видно на фото. Наносить следует маркер по нескольку раз на одно и тоже место, чтобы маркер лучше защищал медную фольгу от растворения. После травления дорожки лучше полностью залудить. |
 |
| Маркер для плат. Маркер для плат хорошо ложиться на плату и хорошо переносит процесс травления, плата под ним не подтравливается. Легко снимается с помощью спирта или шкурки. По сравнению с маркером по CD качество очевидно, но и цена выше в 4 раза. Продаётся в радиотоварах. |
 |
| Штрих. Штрих хорошо держится на стеклотекстолите, легко снимается с платы, не сложен в нанесении. Также легко доступен в продаже. |
 |
| Лазерный принтер (ЛУТ). Рисунок, нанесённый с помощью принтера, удобен в нанесении, хорошо держится, легко снимается. Более подробно о нанесении рисунка с помощью лазерного принтера читайте в следующей статье «Технология изготовления печатных плат на лазерном принтере (ЛУТ)« |
 |
Ещё можно плату выгравировывать на станке с ЧПУ или вручную, например дремелем. Можно прорезать отверстия в плате куском лезвия от ножовки по металлу. Также есть ещё очень качественный и дорогой и требующий спец оборудования способ – фоторезист.
3 комментария на « Различные способы нанесения рисунка на плату»
- Станислав Малов пишет 16.01.2013 в 14:24 #
Есть еще 2 технологии нанесения рисунка:
1. Стержень от гелевой ручки с вынутым шариком, нополняется лаком для ногтей, вязкость лака подбирается опытным путем, дорожки рисуются по линейке.
2. На текстолит наклеивается виниловая пленка, далее на лазерном станке ЧПУ контуры дорожек гравируются (режутся) на приклееной виниловой пленке, затем снимается ненужная пленка, остается нужный рисунок. Затем плата травится.
рисунок с лазерника переносится на текстолит следующим образом
в качестве демпфирующей прокладки используется 3-4 бум салфетки (отлично облегает и не раздавливает дорожки)
на них ложится тонкая глянцевая бумага с рисунком платы сверху накладывается текстолит
утюгом разогреваем именно текстолит
далее прижимаем до остывания струбцинами
бумага легко скатывается после 20сек вымачивания в уксусе
ссылки и сайты где-то в интернете
Как вариант, вместо лака для ногтей можно использовать спиртовой раствор канифоли, подкрашенный пастой или гелем из стержня от авторучки. Вязкость также подбирается опытным путём. Наносится пером или, как сказано выше, стержнем с вынутым шариком. Фишка в том, что после травления можно сразу лудить.
Как перенести рисунок на плату для травления
Многие радиолюбители используют для разработки печатных плат персональные компьютеры и специальное программное обеспечение. Самым трудным в таком случае «является перенос полученного рисунка на поверхность фольги. Если имеется возможность отпечатать рисунок на лазерном принтере или ксероксе, можно наносить рисунок на фольгу методом термопереноса.
Дело в том, что тонер, используемый в этих аппаратах, размягчается под действием температуры. На предварительно тщательно зачищенную плату кладут рисунок проводников, отпечатанный на бумаге в зеркальном изображении, и переносят их на фольгу, «прикатывая» горячим утюгом. После остывания платы бумагу с нее смывают в теплой воде. Тонер имеет достаточно хорошее сцепление с фольгой и остается на ней. Дальше плата обрабатывается обычным способом.
Таким методом можно получить печатные платы высокого качества.
А.ПЕТРУШЕВ, 650055, г.Кемерово, ул.Пролетарская, 3 — 10.(РЛ 12/98)
Если печатать рисунок на бумаге, которая используется для защиты липкого слоя клеящихся обоев или какой-либо другой липкой пленки, причем печатать на той стороне, которая прилегала к липком слою (скользкий сторона), тогда после перевода изображения утюгом, бумагу можно очень аккуратно снимать не дожидаясь полного остывания (слегка теплая). При снятии бумаги пока частично она приклеена к плате, если заметили, что изображение не полностью переведено, можно повторно прогреть утюгом.
Три небольших замечания:
— перед печатью рисунка принтер лучше прогреть (напечатать один лист, даже чистый, на обычной бумаге);
— при переносе рисунка на подготовленную плату положить поверх листа бумаги хлопчатобумажную ткань, через которую и греть утюгом.
— бумагу для печати нужно выбирать по толщине, как обычный лист бумаги для печати на лазерном принтере, на сильно толстой бумаге изображение не закрепляется ввиду ее плохого прогрева и возможно засорение катриджа, излишне тонкая бумага может застрять в принтере.
Нажим утюга и время прогрева подбирается опытным путем, при чрезмерном нажиме возможно растекание изображения по плате при недостаточном прогреве неполный перевод изображения. Момент снятия бумаги также подбирается.
После травления в хлорном железе изображение смывается ватой смоченной в ацетоне.
Николай Гудаев E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.