Как натянуть шнурку на большое расстояние

Как натянуть шнурку на большое расстояние

Иногда наше украшение может состоять всего из одного шнура, на который мы нанизываем декор, и тогда возникает вопрос – как лучше оформить застёжку. И здесь мы можем сделать очень удобную застёжку «Скользящий узел». О том, как сделать такую застёжку мы расскажем в этой статье.

Для такой застёжки идеально подойдут нейлоновые шнуры, т.к. для закрепления узлов, мы будем их оплавлять. Шнур может быть любой толщины — 1 или 2 мм. Можно также использовать и другие шнуры, например, вощеные.

Удобство этой застёжки в том, что можно легко регулировать размер украшения, всего лишь потянув за концы нитей.

Итак, вот наше украшение – это может быть браслет или колье, у которых декоративные элементы нанизаны на один шнур.

Соединим нити, как показано на фото:

Сделаем первый узел застежки. Концом нити обернем основную нить, на которой располагается декор, и сделаем петельку.

Слева сделаем еще одну точно такую же петельку.

Через две петельки проденем конец нити

Затянем узел. Здесь фото узла с двух сторон.

Отступив расстояние, сделаем еще один точно такой же узел. Делая второй узел не перепутайте нити, застёжка должна двигаться.

Теперь отрежем лишние концы шнуров и оплавим их. Оплавляя нить, прижимаем её к верхней части узла, иначе оплавленный шнур попадет на основную нить и наша застежка не будет двигаться.

И вот результат, застёжка готова:

И на последок нюанс — при изготовлении браслетов удобнее сделать один узел, затем на руке отрегулировать объем для комфортного надевания, и потом с первым узлом совсем рядом сделать второй. Это поможет избежать излишнего «запаса» длины и при затягивании браслета на руке узлы не будут разъезжаться на всю длину украшения.

Волшебного творчества с MagicClay!

Все материалы сайта защищены авторским правом.
Копирование материалов без активной гиперссылки на первоисточник запрещено.

Как установить столбы для забора в один уровень

Меня зовут Александр, и я поведаю Вам свою историю по применению лазерного нивелира. По периметру дачи у меня стоял деревянный забор. Он был совсем старый сгнивший, его постоянно подпирали, чтоб он не упал, подколачивали рейки, но столбы сгнили и этому антиквариату, пришел конец.

Я естественно его разобрал, гниль выкинул, остальное распилил на дрова. Стал думать какой забор мне поставить, чтоб внушал доверие. Опять деревянный? Не надежно, да и сгниет через 7-10 лет. Этот вариант откинул сразу.

Может вкопать в землю куски труб и вставить в них деревянные, экономично, но опять ненадолго, так как дерево сгниет на границе трубы и дерева, и в трубе останется часть столба. Решил, что забор сделаю из цельных труб диаметром 100 мм.

Расстояние между трубами обозначил 2,5 метра, так как, если сделать расстояние больше, обрезные доски толщиной 5см и шириной 10 см будут провисать. Так как участок у меня 20х30 метров, мне понадобилось 42 столба длиной 2,5 метра.

Я не поскупился и приобрел трубы, так как привык платить за качественные вещи. У меня в хозяйстве был мотобур, так что дело казалось проще простого. Но не тут-то было.

Начал размечать местоположения столбов. Пробурил яму, вставил трубу на углу участка, на другом конце вбил кол и натянул веревку. Веревку постоянно качало при ветре, и я не мог точно пробурить ямы под трубы.

Тогда я взял лазерный уровень Huepar 603CR , правда, на улице линию было не видно. Почитав информацию в интернете, узнал, что специально для работы на улице в моем лазерном нивелире есть режим работы с приемником, который увеличивает диапазон работ и определяет местоположение лазерной линии.

Прочитал и про нивелировку горизонтального уровня, узнал, что для определения превышений пользуются нивелирной рейкой. Я немедленно съездил, купил приемник лазерного луча и специальную нивелирную рейку с максимальной длиной 2,4 метра.

Все инструменты приобретены, дело оставалось за малым. Установив лазерный уровень на штатив за столб, стоящий на углу участка, таким образом, чтобы вертикальная лазерная линия, местоположение которой я определял с помощью приемника лазерного излучения, проходила буквально в миллиметре от кромки трубы.

Далее опять же с помощью приёмника лазерного луча разметил край трубы и расстояния по 2,5 метра и начал бурить ямы. Бурить, оказалось, очень просто. Ямы я делал не очень глубокие, где-то около 60 сантиметров.

Установил вертикально трубы, присыпал грунтом. Теперь мне предстояло поставить все трубы в один горизонтальный уровень. Для этого я перенес штатив, с установленным на него лазерным уровнем, таким образом, чтобы ничто не перекрывало горизонтальную лазерную плоскость.

С помощью кронштейна зафиксировал на нивелирной рейке приемник лазерного излучения на высоте 190 см, так как именно на этой высоте была установлена первая труба, от которой я дальше и отталкивался.

Последовательно пройдя по всем трубам, передвигая приемник по рейке, определил превышения, и где надо заглубил или поднял опоры.

Вот таким не хитрым образом я установил опоры для будущего забора!

Видео установки столбов другим способом

Рекомендуемые обзоры и статьи

Обзор лазерного нивелира FUKUDA MW-94D-4GX

Обзор лазерного уровня Huepar DT03CG

Обзор лазерного дальномера с видеокамерой SNDWAY SW-S120

Обзор лазерного уровня Huepar S04CG с Bluetooth

Обзор 4D лазерного уровня HUEPAR LS04CG

Обзор лазерного уровня KAIWEETS KT360A

Обзор лазерного уровня Hibiru Omnitronic 4360

Обзор лазерного уровня FIRECORE F94T-XG

Обзор лазерного уровня Huepar B03CG

Как Натянуть Нитку По Уровню Для Забора

Чем проще материал стоек, тем легче их самостоятельная установка. К сложным видам опор относятся изделия из кирпича, асбоцемента, бетона. Учитывая большое разнообразие вариативности материалов для заграждений, к каждому из них индивидуально подбираются опорные стойки.

Бетонные опорные элементы

Они бывают различных форм (квадратные, круглые, фигурные). Стандартные размеры заборных бетонных стоек:

• сечение – 120х130 мм;
• длина – от 0,5 до 3,4 м.

Их можно купить в готовом виде либо изготовить своими руками. На самостоятельное изготовление опорных изделий потребуется много времени.

Покупка готовых обусловит значительное повышение финансовых затрат.

Бетонные изделия обладают рядом весомых преимуществ:

• они прочны и долговечны;
• не подвержены гниению и коррозии;
• не требуют дополнительного ухода;
• устойчивы к деструктивным механическим и погодным воздействиям;
• подходят под любой тип ограждений.

Монтаж армированных ж/б стоек выполняется посредством бетонирования. Для соединения столба с фундаментом в бетон погружается закладная деталь (металлическая пластина с вертикальными прутками), к которой приваривается основание опоры.

Недостаток бетонных опор заключается в значительной трудозатратности. Также необходима свободная территория для просушивания и использования специальной формы при их самостоятельном изготовлении.

Деревянные стойки

Перед принятием решения по установке деревянных опор обращается внимание на их короткий срок эксплуатации, не превышающий 10 лет. Для продления периода службы перед установкой используемый пиломатериал пропитывается антигрибковыми составами. Впоследствии изделия из древесины нуждаются в ежегодном окрашивании поверхности.

Как выставить и забетонировать деревянные стойки для забора

Стойки из дерева ставятся в основном под лёгкий заборный материал (сетка, профнастил, штакетник из досок). Опоры изготавливаются из следующих пород деревьев:

При монтаже деревянных стоек часто используется метод сухого бетонирования. Опоры помещаются в выкопанные в земле лунки, выравниваются, обсыпаются щебнем либо другим камнем. Засыпку следует периодически поливать водой и тщательно утрамбовывать для заполнения пустот в лунке.

Выставляем деревянную стойку

Столбы металлические

Они представляют собой высокопрочные опорные изделия. Поставляются в виде круглых или профильных труб сечением 60х60 мм. Пустотелость таких опор обусловливает проникновение влаги. Поэтому после монтажа верх трубы закрывается заглушкой.

Схема установки забора из профнастила

Столбы из асбоцемента

Также изготавливаются в виде труб диаметром 70–80 мм. Асбоцементные стойки прочны и не гниют. Главный их недостаток – сложность в монтаже, требующая применения дополнительных крепежных элементов (хомутов либо обхватов для крепления к лагам).

Недостаток асбоцементных труб – низкая прочность, не выдерживающая тяжелых конструкций. Они используются для монтажа легких заборных материалов. Правильно установленные асбоцементные опоры прослужат более 50 лет.

Кирпичные стойки

Их можно сочетать с большинством заборных материалов. Помимо надежности и долговечности, отличаются визуальной привлекательностью. Срок эксплуатации кирпичных элементов составляет более 10 лет. Планируя установку опор из кирпича, стоит учесть их большой вес, требующий возведения прочного фундамента.

Кирпичные столбы для забора

Возведение кирпичных опорных конструкций представляет собой кирпичную обкладку металлических либо бетонных опор. Сердечник помещается в выкопанное отверстие глубиной 1,5 метра и бетонируется.

После застывания раствора основа обкладывается в 1,5–2 кирпича по принципу связки. Пустоты между кладкой и сердечником заполняются раствором.

На готовый опорный элемент крепится декоративный колпак, защищающий кирпич от воздействия атмосферных осадков.

Возможные варианты установки столбов

Установка на непучинистый грунт целесообразна с применением бетонирования. Опора помещается в выкопанную яму, выравнивается с помощью измерительных приборов по горизонтали и вертикали, заливается бетонным раствором.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как Уберечь Забор От Схода Снега С Крыши

Бурение ям под заборные стойки

Для монтажа на пучинистой почве лунки под опоры копаются ниже уровня промерзания грунта. Столб вкапывается до половины, что предполагает высокий расход раствора. Надежность конструкции получается высокая, но не экономичная.

Монтаж заборных опор по уровню

Перед началом процесса монтажа определяется оптимальный способ установки стоек. Процедура проводится с использованием следующих инструментов:

• измерительных приборов;
• лопаты или садового бура;
• бетономешалки или другой емкости для замеса раствора;
• цемента.

Установка опоры по уровню

На местности с уклоном и с сильным перепадом высот (свыше 250 мм), создаются дополнительные опоры, а забор ставится по ступенчатому принципу. Вспомогательные стойки обеспечивают максимальную прочность всего заграждения. Их монтаж осуществляется в районе входных створок (ворот, калитки).

Для чего нужен отвес и строительный уровень

Шнуровой отвес состоит из тонкого шнура и грузила на конце. Под воздействием грузика натянутая по вертикали стойки нить позволяет судить о правильном вертикальном положении опорного элемента.

Строительный уровень – измерительный инструмент прямоугольной формы из пластика, дерева или металла с установленными в нём прозрачными сосудами (глазками), заполненными жидкостью. При замерах прислоняется к плоскости столба. Чтобы добиться ровной вертикали, жидкость в колбах должна быть на одном уровне.

Начальный этап установки опорных конструкций включает планировку и разметку территории. Участки под столбы размечаются посредством вбивающихся в грунт колышков и натягивания через них шнура или шпагата. Колья служат ориентиром при установке ограждения. Следовательно, соблюдается их строгая перпендикулярность.

Схема выравнивания столба из дерева

Учитывая высокую нагрузку на угловые стойки, они подбираются большего диаметра. Стандартная длина пролета между стойками составляет до 3000 мм. Под забор тяжелой конструкции, во избежание провисаний, расстояние сокращается до 2500 мм. Высота опор, как правило, составляет 3000–4000 мм.

Как выставить столбы для забора по уровню

Равномерный уровень для забора создается посредством вровень установленных опорных конструкций. Существует несколько измерительных приборов для выравнивания опорных стоек:

• лазерный нивелир;
• гидроуровень;
• отвес;
• ватерпас (строительный уровень).

Выравнивание столбов по уровню

Как пользоваться лазерным нивелиром

Лазерный нивелир – это современное устройство, проецирующее горизонтальный и вертикальный лучи. Ориентируясь по проецируемым линиям между столбами, определяется ровный горизонт. При использовании измеритель крепится на специальный манипуляторный штатив – треногу. Прибор позволяет определять равномерный промежуток между столбами даже на наклонном грунте.

Для чего используется гидроуровень и принцип его работы

Водяной уровень изготавливается из гибкой и прозрачной шланги длиной 10–15 м, заполненной жидкостью. На ее концах находятся градуированные сосуды. Используется для определения ровного горизонта между стойками. Это идеальный вариант в случае, если не хватает средств на покупку лазерного нивелира.

Выставляем столбы с применением обычного уровня

Принцип работы гидроуровня основан на сообщающихся между собой сосудах. Для определения ровного горизонта между стойками колбы прибора прикладываются к опорам. Чтобы выставить их под один уровень, жидкость в сосудах выдерживается на одной отметке. Учитывая большое расстояние между стойками, самостоятельное измерение этим прибором неосуществимо. Понадобится помощь напарника либо соседа по участку.

Видео ниже рассказывает, как пользоваться гидроуровнем.

Как правильно выставить столбы для забора

Чтобы ровно установить столбы, следует действовать с учетом пошаговой схемы, представленной ниже:

1. Первой ставим угловую стойку. Буром или лопатой делаем в почве отверстие глубиной 1,3 м. При бетонировании углубляться рекомендуется до уровня промерзания грунта. Иначе под воздействием низких температур почва будет выдавливать фундамент.
2. Дно отверстия на 10 см равномерно засыпаем щебнем.
3. Столб устанавливаем в лунку.
4. С помощью отвеса и строительного уровня выравниваем вертикальность опоры и фиксируем ее подпорками.
5. Замешиваем раствор в пропорциях: 3 части песка на 1 часть цемента.
6. Заливаем основание столба цементным раствором. Пока раствор не застынет, желательно сделать в нем отверстие, чтобы дать выйти воздуху. К опорам нельзя прикасаться 2–3 дня, пока раствор не затвердеет. После установки следующего столба, используя гидроуровень или лазерный нивелир, выравниваем его по высоте верхнего края относительно первого.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как Установить Электромагнитный Замок На Распашные Ворота

Схема воздействия нагрузок

На участке со склоном уровень столбов целесообразно мерить с помощью лазерного нивелира. По лучу, попадающему на стойки, они выставляются под один уровень. В местах, где луч пересекает верхний край столба, делают крючки либо скобы для фиксации сетчатого забора или лаг.

Как выровнять покосившийся забор и столбы

Чтобы понять, как выровнять забор, вначале определяют, почему он может накреняться. Причиной перекоса ограды часто становится неправильный монтаж опорных стоек. Поэтому, своевременно выровняв столбы, проблему можно решить. При правильном подходе искривление ограждения можно устранить и продлить срок его эксплуатации.

Ремонт и выравнивание столба из дерева

Причины перекоса забора

Заграждение может наклоняться при следующих факторах:

• недостаточном количестве опорных стоек, не выдерживающих нагрузку забора;
• неправильном учете ветровой нагрузки при строительстве ограждения;
• допущении ошибок в монтаже заборных опор (недостаточное углубление столба в почву, плохое укрепление);
• ошибках при разметке, обусловливающих изначально неровную установку забора.

Выравнивание опор забора по уровню

Как видно выше, перекос забора в основном связан с опорными столбами, играющими ключевую роль в сохранении экспозиции ограждения.

Вначале стоит определить тяжесть ситуации, включающей такие варианты:

• старая заградительная конструкция на полусгнивших деревянных столбах;
• столбы, наклонившиеся под воздействием грунта;
• сильный перекос забора, почти до земли.

Схема ограждения из профлиста на ленточном фундаменте

При наличии любых перечисленных признаков выравнивание опор бесполезно. Ограждение придется демонтировать и возводить с нуля.

Если причинные факторы менее значительны, стойки можно выровнять и избежать демонтажа забора.

Технология выравнивания опорных столбов

Нивелировать опоры можно, используя лебедку либо транспортное средство. Но существует способ, позволяющий самостоятельно решить проблему, не используя дополнительную технику.

Как выровнять опору для забора в процессе монтажа

Ремонтные работы осуществляются поэтапно.

1. Заготавливается подкладочный материал из камней, битого кирпича, щебня и т. д.
2. С опор снимается забор. Во избежание повреждений материала ограждения, перед проведением работ стойки фиксируют деревянными подпорками.
3. Столб, даже забетонированный, подкапывается с 2 сторон до половины его глубины, погруженной в землю.
4. После изъятия грунта под столбом следует попробовать его сдвинуть. В случае неудачи подкоп делается глубже.
5. Выровненный под нивелир опорный элемент укрепляют дополнительными подпорками.
6. После выравнивания столба он фиксируется в данном положении путем засыпания в лунку подкладочного материала с утрамбовкой последнего при помощи лома. Выравнивая опору по вертикали, используют отвес.
7. Для дополнительного укрепления подкладочный материал обсыпается щебнем, который также утрамбовывается с помощью лома. Когда щебень утрамбуется, можно производить обратную закладку грунта.
8. Идентичным способом выпрямляются остальные накренившиеся опорные элементы на участке. Далее поправляется забор, натягивается сетка, заменяется поврежденный штакетник либо профлист.

Чертеж для монтажа ограды

Описанный выше вариант применяется исключительно для легких заграждений. Тяжелый забор на ленточном фундаменте выровнять таким способом не получится. Придется разбивать отбойным молотком бетон и демонтировать покосившуюся часть ограждения.

Как натянуть шнурку по уровню для плитки

Для строительной работы используются разметочные шнуры, которые нужно часто натягивать и переставлять. Поэтому важно научиться устанавливать шнуры точно в нужное место, делать это быстро, а чтобы шнуры не провисали сильно натягивать и надежно закреплять.

Закрепление шнура к деревянным поверхностям

В деревянную поверхность забить гвоздь и привязать шнур к гвоздю.

Первый метод Второй метод

1. Оберните шнур вокруг большого и указательного пальцев.
2. Поверните руку чтобы создать две петли.
3. Оденьте петли на гвоздь и натяните шнур.

Закрепление шнура к бетонным и каменным поверхностям

Для натягивания шнура на каменные и бетонные поверхности, где забивание гвоздя вызывают проблемы, используют специальные приспособления — блокираторы шнура. Их применяют и для деревянных поверхностей.

Блокираторы крепят шнур к бетонным, кирпичным и деревянным поверхностям без порчи их гвоздевыми отверстиями и легко переставляются в другое место.

	Блокиратор шнура
	1. Протяните шнур через прорезь в задней части и заверните вокруг середины блокиратора.
	2. Опять протяните шнур через прорезь
	3. Прицепите блокиратор на угол.

Закрепление параллельного шнура

Для закрепления шнура параллельного другому шнуру используются обноска. Её делают из двух столбиков вкопанных или вбитых в землю с закрепленной вверху поперечной горизонтальной доской.

Есть три способа класть плитку

Первый способ это класть плитку по уровню, а второй способ класть по поверхности, например по полам. Третий способ класть по шнурке. Второй способ проще, а первый способ почти не используется из-за его геморройности. Я уже писал, что за 12 лет работы плиточником ни разу не встречал идеальных поверхностей. Раньше ещё клали плитку по стяжке (делали стяжку по маякам, а потом сверху просто накидывали плитку), сейчас так не делают или делают но очень редко.

Иногда приходится класть плитку по уровню, потому что заказчик предъявляет именно такие требования. Например в небольших магазинах, где на плитке будут стоять витрины впритирку к друг другу и если на полах будет уклон это сразу будет видно. Один раз пригласили положить плитку в квартире и сказали что полы идеально выравнены (типа можно класть под гребёнку), я поверил. Но оказалось что перепады на 20кв. метр. комнаты около 10 см. и что самое интересное в квартире мне тоже не разрешили выравнивать полы стяжкой, пришлось равнять полы плиткой.

Второй способ, он же самый распространённый «класть плитку по полам».

Иногда на больших площадях просто невозможно класть плитку в уровень из-за слишком больших перепадов на стяжке. Было у меня такой объект в Нахабино, когда в начале разговор шёл о том что бы класть плитку по уровню на площади 200 кв.метр., но в ходе работ выяснилось что стяжка такая кривая, с такими перепадами высот что класть в уровень просто невозможно. О том что бы выравнивать стяжку речи даже не шло, ибо время сдачи объекта поджимало.

Иногда заказчик просто не соглашается на выравнивание стяжки под плитку, потому что это отдельные деньги, которые он платить не собирается. Помню что один раз мне даже выделили подсобника что бы он мешал раствор, лишь бы не выравнивать стяжку, и пришлось мне класть плитку 30х30 см. на слой в 15 см, а кто в курсе тот знает как тяжело класть плитку когда раствор «плывёт», я там всё проклял. А на следующий день заказчик проверял как лежит плитка, если под ней пустоты.

Третий способ класть плитку по шнурке.

Иногда приходится класть плитку по шнурке, иногда полы до того кривые, что каждые 2-3 метра натягиваешь шнурку и кладёшь по ней. Делал один магазин с двумя входами, там если делать по уровню получалось примерно 15 см. разницы между ними. Пришлось натягивать между ними шнурку и класть по ней, что бы выти в ноль.

Грамотная нить для ровных стен при кладке, контробрешётке или каркасе.

Всех приветствую! При возведении стен из газоблоков, пеноблоков или кирпича важно соблюсти плоскость стены. Верёвка или шнур помогут идеально выложить стену и даже выставить каркас или контробрешётку.

Казалось бы всё просто: натянул нить и работай! Ан нет! Кучей нюансов по правильному натягу шнура (верёвки) и работе под её контролем сейчас поделюсь. Показывать буду на примере кладки стен из газоблока.

Если верёвка (шнур) будет с ворсом (лохматая), то будет проблематично сделать ровную стену. Позже объясню-ПОЧЕМУ.

На стенах угловые блоки выставлены чётко по уровню. Если это контробрешётка, то нужно закрутить саморезы в лицевую плоскость стены в крайние бруски (металлический профиль), по которым будет создаваться плоскость стены.

В боковую стену закручиваю саморез по дереву 30-50 мм длиной, чтобы он торчал из газоблока где-то на 10 мм. На расстоянии приблизительно 50 мм на 50 мм от верхнего угла. На одном конце верёвки делаю петлю и цепляю за этот саморез.

На противоположном углу также прикручивается саморез. Натягиваю верёвку по стене, которую собираюсь выравнивать и накручиваю на второй саморез ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

Казалось бы всё! Верёвка натянута-можно работать! Но НЕТ! С такой верёвкой можно запросто выставить стену «ПУЗЫРЁМ» (выпуклой). При выставлении средних газоблоков (направляющих контробрешётки или стоек каркаса) любой прижим к верёвке (шнуру) чуть-чуть больше будет не заметен. Плоскость стены утеряется!

Тоже самое можно сказать о верёвке с ворсом, который из неё торчит в разные стороны. При выставлении средних блоков ворс будет незаметно упираться в блоки или направляющие и путать наш глазомер на величину расстояния между блоком и шнуром.

Поэтому между верёвкой и плоскостью стены нужно делать подкладки. Самый лучший и доступный вариант подкладки-это кусок деревяшки (чопик-по монтажному).

Нужно добиться получения двух «крокодильчиков», у которых одна сторона будет 5 мм. Щ

Теперь эти подкладки вешаю на шнур в тех местах на угловых блоках, по которым отбивали уровень стены. Если контробрешётка, то на крайних рейках, выставленных в уровень.

Как натянуть нитку строго горизонтально?

Нитка длинная, уровень короткий. Лазеры-нивелиры отсутствуют.

Можно воспользоваться водяным уровнем для определения точек крепления нитки.

Как натянуть нитку строго горизонтально?

НИКАК! Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.

Впрочем, возможен вариант геометрических построений.
Из исходной точки вывешиваете отвес и отмериваете вертикаль. (отвес то хоть есть?).
Далее — в других местах тоже рисуете произвольные вертикали. Но новой вертикали вибираете 2 точки, вверху и внизу. Такие, что бы диагонали были абс. одинаковы. Т.е. строите идеальный прямоугольник. Верхняя сторона которого и будет ГОРИЗОНТАЛЬ.

Можно строить горизонталь как бОльший катет золотого треугольника (стороны кратны 3:4:5) , малый катет — это опять таки — вертикаль (отвесом). На ней отмеряете 30 см, от этой точки берете рулетку и ищите гипотенузу в 50 см. Точка пересечения гипотенузы в 50 см и горизонтали должна быть удалена на 40 см от исходной точки.

можно еще к отвесу пифагора привлечь

КонстаТим написал :
Как натянуть нитку строго горизонтально?

НИКАК! Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.

Интересно было бы замерить максимальное отклонение от горизонтали 3-метровой капроновой нити, натянутой с усилием в 1 кгс.

КонстаТим написал :
Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.

До 10 метров провисом можно пренебречь.

ВЫ все забыли, что проблема не столько в ПРОВИСЕ, сколько в ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ.
А можно пренебречь провисом или нет — дело десятое.
Горизонтально КАК стрельнуть?
Можно и маленьким гидроуровнем, и «шажками».

вот такой штукой можно попробовать.
правда по точности она уступает гидроуровню.
но так провести линию разметочным шнуром вполне пойдет.

НИКАК! Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.

Никакой гидроуровень не даст нужной точности. Всегда будет иметь место гравитационное отклонение, связанное с временем суток и фазами луны ��

2 Vas12: Вы бы написали хоть, для чего Вам, а то мы тут сейчас насоветуем.

Да вот, читаю умную статью про укладку плитки с неидеальной геометрией, там советуют каждый ряд подгонять по высоте, ориентируясь по зазору с ниткой. В связи с чем и возник вопрос.

Ну так на короткий уровень положите длинную рейку.
Либо один раз потрахайтесь в выведением маяков на полу, а потом линейкой измеряйте.

Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.

там такая точность не нужна чтобы пользоватся лазерным уровнем.

выхода как всегда два:
-учить (повторить) сопромат;
-разбивать участок на более мелкие, делаю потолок (6 на 4), отрезков по метру вполне хаватает, все неровности конпенсируются неизбежной неровностью стен, провисанием потолка и т.п.

Я обычно выравниваю по уровню планку (профиль, брусок и т.п.), на которую опирается нижний ряд. Потом кладу плитку вертикальными рядами, каждый ряд снизу вверх. Через 3-4 ряда проверяю вертикаль отвесом.
Уровень предпочитаю всё-таки гидро ��

Vas12 написал :
Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.

От народ. собирается всю стену плиткой клеить..
И жлобится потратить 50 руб на 2,5 метровую рейку, которыю можно выставить горизонтально с помощью уровня и пары гвоздей.
На трафик в интернет больше уже извел.

КонстаТим написал :
. . . как бОльший катет золотого треугольника (стороны кратны 3:4:5) ,

вообще-то «золоторой треугольник» — это район производства и торговли наркотиками в юго-восточной Азии, а то о чём вы говорите, называется «египетским треугольником».

Do Home Yourself написал :
можно еще к отвесу пифагора привлечь

не «отвес пифагора», а теорема Пифагора

dtay написал :
вообще-то «золоторой треугольник» — это район производства и торговли наркотиками в юго-восточной Азии, а то о чём вы говорите, называется «египетским треугольником».

А идиоту-то какая разница? что золотой, что египетский. Он все равно ничего не понял. Он будет непрогибаемую нитку искать. Причем — штоб «затак». И что б само — горизонтально.

Vas12 написал :
Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.

а не проще ложить кафель вертикальными рядами, хватит всего лишь отвеса и на весь круг тяжело будет разбежаться

КонстаТим написал :
От народ. собирается всю стену плиткой клеить..
И жлобится потратить 50 руб на 2,5 метровую рейку, которыю можно выставить горизонтально с помощью уровня и пары гвоздей.
На трафик в интернет больше уже извел.

Если Вы обо мне, то я нисколько не жлоблюсь на инструменты, хотя на ремонтах не зарабатываю. Вон, уровень STABILA, два правила, перфоратор, лобзик и шлифмашинка — это небольшая часть моих приобретений. А что касается фугованной опорной рейки, то с ней точность будет та еще. Во-первых, перемещая уровень вдоль рейки, я всегда обнаруживаю отклонения от горизонтали, то же самое касается и металлических профилей для ГКЛ. Т.е. под каждую плитку необходимо подкладывать клинышки и регулировать вертикальное положение каждой, чтобы получить горизонталь к следующему ряду. Вопрос — чем руководствоваться, если не ниткой?