Чем резать брус 150 на 150
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 /10 0,00 оценок: 0
Чем резать брус 150 на 150
Как это делается. 🙂
Возможно, Вам пришло в голову: «Зачем покупать, если можно сделать препятствия
самим?» Отличная идея! Занятие это поистине интересное и увлекательное, очень развивает интеллектуально и физически, это отличный шанс проявить всю свою фантазию и творческий потенциал! 🙂 И мы с удовольствием готовы поделиться с Вами нашим богатым опытом в этом деле. С течением времени раздел будет расширяться, дополняться новыми идеями и фотографиями, а пока начнем с самого начала.
Итак, чтобы взяться за дело, Вам понадобится:
1. Рынок стройматериалов неподалеку от Вашей конюшни
2. Большая машина, или прицеп, чтобы увезти все необходимое с рынка
3. Бензопила — ее стоит взять с собой на рынок, чтобы на месте распилить брус и доски — иначе Вам понадобится ооочень большая машина. 🙂
4. Рулетка и карандаш — тоже надо взять с собой
5. Электролобзик
6. Электрорубанок
7. Болгарка
8. Сварочный аппарат и сварщик — если решите делать сварные калабашки.
9. Молоток и гвозди
10. Тонкая металлическая трубка и тиски — чтобы гнуть пруток для калабашек
11. Дрель и сверла по дереву
12. Как вариант, вместо молотка с гвоздями можно использовать шуруповерт и саморезы.
13. Если дело происходит зимой, или если вы не уверены, что в ближайшие несколько дней будет стоять ясная теплая погода — необходим навес или в идеале — отапливаемое и вентилируемое помещение для работы.
14. Разноцветные краски и много кисточек, растворитель или бензин.
15. Голова на плечах, руки, растущие именно оттуда, откуда надо, и определенная физ. подготовка — весят как материалы, так и готовые конструкции немало! 🙂
16. N -ая сумма денег на стройматериалы.
17. И самое главное — положительный конструктивный настрой и хорошая компания, потому что сделать все это в одиночку невозможно! 🙂
Как и всякое серьезное дело, самостоятельное изготовление препятствий лучше всего начать с плана. Рассмотрим простейший комплект препятствий, предложенный нами на главной странице — это 12 жердей, 12 стоек и 24 калабашки. Из них можно составить небольшой маршрутик: чухонец, брусья и система чухонец+брусья. Или поставить 6 клавиш. Или скомпоновать в любом другом порядке. В общем для начала этого вполне достаточно.
Начинаем считать. На изготовление стоек нам понадобится:
— брус 100х100 длиной 150 см — 12 стоек — 12 шт.
— Для одной стойки нужно два куска бруса по 60 см — для нижней крестовины, на которой будет стоять стойка. Соответственно для 12 стоек нам надо 24 таких кусочка. (Делать крестовины меньше 60 см не имеет смысла — стойки будут очень неустойчивые.)
— Для одной стойки — 4 подкоса длиной 30 см из бруска 50х50, значит для 12 стоек — 48 подкосов.
Далее жерди. Предположим, половина жердей у нас будут круглые, а другая половина — плоские.
Тогда на все жерди нам понадобится:
— 6 отрезков бруса 100х100 по 3 м
— 6 отрезков доски 150х50 также по 3 м
Калабашки. Если Вы решили делать сварные калабашки, то вам понадобится:
— арматура диаметром 8 мм — 50 см на каждую калабашку, плюс штырек — 4 см. На 24 калабашки — получается 13-14 м арматуры — с небольшим запасом на всякий случай.
— полоса металла шириной 6 см и длиной 14 см. Соответственно, на 24 калабашки — 4 м (тоже с небольшим запасом).
Если будете делать калабашки-«петли», то Вам понадобится только арматура:
— на каждую калабашку 50 см, значит на 24 — 12 метров.
Брус, доски и прочие деревянные стройматериалы продаются, как правило, стандартной длины — по 6 метров. Следовательно, бруса 100х100 нам понадобится:
— 3 шт — на 6 круглых жердей;
— 3 шт — на 12 частей по 150 см — для стоек;
— 3 шт — на 24 части по 60 см — для крестовин — оснований стоек (небольшой отрезок — около 3,5 м — останется, из него можно сделать запасную жердь).
Итого — 9 шт.
Доска 150х50:
— 3 шт — на 6 плоских жердей.
Брусок 50х50 — бывает по 6 м и по 3 м длиной. На 48 подкосов понадобится в общей сложности около 14,5 м бруска, или:
— 3 шт по 6 м — довольно большой кусок останется;
— или 5 шт по 3 м — останется совсем немного.
Не забудьте гвозди — 100 мм — 1 коробка — про запас.
Итак, план спланирован, все предварительные расчеты произведены, и вот с таким нехитрым списком:
— Брус 100х100 — 6м — 9 шт;
— Доска 150х50 — 6м — 3 шт;
— Брусок 50х50 — 6м — 3 шт, или 3м — 5 шт;
— Арматура 8 мм — 12м (или 13 м + стальная лента 60мм — 4м — если калабашки сварные);
— Гвозди 100 мм — 1 коробка;
приезжаем на строительный рынок. Не забудьте взять с собой бензопилу, рулетку, карандаш, а можно еще прихватить и болгарку, т.к. режут металл на рынках далеко не везде, и даже если режут — совсем не бесплатно. Бензопилу еще дома имеет смысл проверить — есть ли бензин, наточена ли цепь и запускается ли она вообще.
Вот вы пришли на рынок, заказали все, что вам нужно, оплатили, получили чек. Идем выбирать брус и доски. Внимательно смотрите, чтобы на материалах не было остатков коры — под ней живут мерзкие белые червяки и прочая живность, ее обязательно придется счищать, да и внешний вид препятствий изрядно пострадает. Брус и доски должны быть максимально ровными, без глубоких продольных трещин, не идти винтом и с минимальным количеством сучков. К металлу особо придираться не стоит — арматура, как правило, вся одинаковая.
Когда отложили в сторонку все, что выбрали — достаем карандаш и рулетку. Стандартная длина стройматериалов хоть и заявлена — 6м, на практике она оказывается на 10-20 см больше, имейте это в виду. Размечаем брус — 6 отрезков по 3 метра, 12 отрезков по 150 см, 24 отрезка по 60 см (можно отмерить 12 отрезков по 120 см — просто чтобы поместилось в прицеп или машину, а допилить дома). Далее доска — 6 отрезков по 3 метра. Брусок 50х50 — 3хметровый можно не пилить, а 6м — распилить напополам. Арматуру можно разрезать по 1м. Стальную ленту можно просто свернуть в несколько раз, она легко гнется.
Все готово? Теперь бодро и энергично грузим наши сокровища в машину, не забываем инструменты и гвозди, и спешим домой — заниматься созидательным трудом :).
Приехали домой (в смысле, непосредственно к месту «производства»)? Отлично! Не менее бодро и энергично выгружаем все под навес — оставлять под открытым небом не стоит — работать с мокрым деревом нельзя, а дождь или снег могут подпортить Вам настроение.
Немного передохнули — и снова за дело!
Начнем со стоек. Берем уже ставшую родной бензопилу и отрезки бруса, которые по 60 см (Если не допилили — допиливаем, их должно быть 24). На брусе размечаем рулеткой или линейкой полосу шириной 10,5 см, которая должна располагаться ровно по середине отрезка, и бензопилой делаем 2 пропила по линиям разметки — чуть глубже середины.
Это будет заготовка для крестовины. Проделываем это со всеми 24мя кусочками. Затем берем широкую стамеску, ставим ее к краю пропила в центральную часть и энергично ударяем по ней молотком, потихоньку продвигаясь ко второму пропилу. Если все сделано правильно — из середины бруска должен вылететь небольшой деревянный «кубик». Он нам больше не нужен.
Через некоторое время у вас должно получиться 24 кубика и 24 заготовки с пазами посередине.
Затем попарно соединяем заготовки между собой — вкладываем пазами одна в другую — как конструктор. Ура, у нас получились крестовины — их должно быть 12 и они должны не качаясь лежать на ровной поверхности. Сбиваем в месте соединения 1-2 гвоздями, можно не в середину, а наискосок — чтобы дерево не трескалось.
Теперь нам понадобятся подкосы из бруска 50х50 — 48 штук, длиной 30 см. Распил должен идти наискосок под 45 градусов. Удобнее всего отпилить один подкос, примерить, а потом по нему разметить остальные. Пилить удобнее всего электролобзиком, но если не лень — можно обойтись и ножовкой.
Через N- ое количество времени перед вами будет лежать кучка аккуратных ровненьких подкосов. Далее берем крестовины, берем заботливо напиленные на рынке отрезки бруса длиной 150 см и подкосы, и начинаем собирать стойки. Делать это лучше вдвоем.
Устанавливаем отрезок 150 см на крестовину, фиксируем 2 гвоздями наискосок с разных сторон, и прибиваем подкосы.
Вуаля! Стойка готова! Осталось разметить и просверлить отверстия под калабашки и покрасить.
Дальше на очереди жерди. С жердями все просто — если брус уже напилен по 3 метра, то берем электрорубанок — и вперед! Кладем брус на ровную поверхность, фиксируем и постепенно снимаем с углов слой за слоем. Рубанок держим под 45 градусов. Когда жердь примет подобие 8-угольника — еще немного скругляем углы — и все! Жердь готова! Остается только покрасить, но об этом отдельно.
С плоскими жердями поступаем также — углы у досок надо обязательно скруглить, чтобы лошадь не могла получить серьезную травму при ударе. А еще, чтобы плоская жердь висела так как нужно, надо электролобзиком вырезать с обоих концов небольшие квадратики, примерно 10х10, чтобы получились своеобразные «ушки», за которые она и будет подвешиваться на калабашках.
И наконец калабашки. Технологии две, рассмотрим по очереди обе.
Если Вы решили делать сварные калабашки и закупили металл именно для этого варианта, то арматуру нужно нарезать болгаркой по 50 см — 24 отрезка, и по 4 см (для штырьков) — тоже 24 отрезка. Стальную ленту режем по 14 см — 24 отрезка. Далее арматуру зажимаем в тиски, берем металлическую трубку (длиной 60-70 см) и с помощью нее загибаем арматуру сначала в виде рамки 20х10х20 см (около 1 см мы теряем на каждом сгибе), а затем немного отгибаем вверх концы рамки — 4-5 см под ленту.
Ленту можно гнуть в тисках с помощью молотка или сделать небольшой стапель из бруса — пропилить паз см 10-12, на него класть ленту и бить по ней молотком до придания нужной формы. Все ленты и рамки нужно подогнать друг под друга, чтобы не было проблем при сварке. Неплохо бы примерить заготовки и к стойкам. Когда все согнуто и подогнано — с чистой совестью отдаем все это сварщику — пускай развлекается! 🙂 Надо только не забыть объяснить ему, что за изделие вы хотите получить — где и как должен быть расположен штырек (Не забывайте, что он должен идти параллельно концам рамки, к которым приваривается лента) и куда приваривать ленту. Не стоит полагаться на его фантазию! 🙂
Технология вторая проста до безобразия. Арматуру нарезаем по 50 см. Каждый отрезок сгибаем пополам чтобы получилась петля около 10-12 см в диаметре, а ветви ее шли крест-накрест. Затем отгибаем ветви, чтобы они стали параллельными, а расстояние между ними было 5 см. Затем отгибаем ветви вверх и самые кончики — см 5 — в противоположную от петли сторону. Должна получиться вот такая конструкция:
Ну или почти такая, это не столь принципиально, главное, чтобы штырьки вставлялись в стандартные парные отверстия на стойках (расстояние между ними 5 см), а на петлю вешалась жердь, лежала на ней довольно устойчиво, но падала при задевании лошадью.
Покраска — самая приятная — творческая часть процесса. Перед покраской стоек нужно разметить и просверлить отверстия под калабашки. Если калабашки у Вас сварные — отверстия пойдут в один ряд по центральной линии с интервалом в 5 см. Сверлить лучше сверлом по дереву диаметром 10 мм, предварительно разметив карандашом и рулеткой места под отверстия. Начинаются они, как правило, с высоты 50 см от земли, ниже — лучше использовать кавалетти. Если калабашки-петли — отверстия пойдут в 2 ряда, также с интервалом в 5 см, и с расстоянием 5 см между рядами.
Непосредственно по покраске никаких особых рекомендаций нет — это дело исключительно Вашей фантазии и вкуса, однако, есть несколько хитростей. Чтобы все получилось ровно и красиво — разметьте зоны разных цветов карандашом и рулеткой. Стойки удобнее красить сверху вниз, а жерди — подвешенными на калабашки. Подошву стойки нужно обязательно промазать каким-нибудь водоотталкивающим составом, например отработанным маслом, иначе стойки очень быстро начнут гнить. По поводу краски — оптимальный вариант и по деньгам, и по разнообразию возможных оттенков — возьмите побольше белой краски, самой простой, «для заборов» (например, в Леруа-Мерлен банка такой краски стоит около 40р, а цветные — значительно дороже), и несколько разноцветных колеров — их можно смешивать между собой и добавлять к белой краске — количество цветов не ограничено. Единственные цвета, которые можно взять отдельно — красный и черный — в промышленном исполнении они гораздо более насыщенные. Не забудьте растворитель — чтобы разбавлять краску, мыть и замачивать кисти и отмыться потом от боевой раскраски. Ну и кисти, само собой разумеется. Их надо много, желательно отдельную для каждого цвета. Лучше всего покрасить сначала все полосы одного цвета, подождать пока он высохнет, и только потом красить следующим — так краска не будет растекаться в месте соединения разных цветов.
Вот и все! Краска высохла и теперь Вы можете готовиться хоть к Олимпиаде! Удачи Вам! 🙂
Статьи
Для столяров доска и брус являются самыми распространёнными заготовками, из которых в дальнейшем осуществляется производство поделок и изделий из дерева. И первое, чему подвергается материал, – это распиловка на отрезки необходимой длины. При этом следует знать, как ровно отпилить доску, ведь неправильное выполнение этой операции может испортить заготовку или существенно повлиять на внешний вид, причём не в лучшую сторону.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заказать услугу
Для столяров доска и брус являются самыми распространёнными заготовками, из которых в дальнейшем осуществляется производство поделок и изделий из дерева. И первое, чему подвергается материал, – это распиловка на отрезки необходимой длины. При этом следует знать, как ровно отпилить доску, ведь неправильное выполнение этой операции может испортить заготовку или существенно повлиять на внешний вид, причём не в лучшую сторону.
На крупных предприятиях проблема, как ровно отпилить брус или доску, не возникает. На любом серьёзном производстве имеется высокоточное оборудование, которым выполняется этот вид работ. В домашних условиях приходится обходиться тем, что имеется под рукой. При этом инструментом или оборудованием ещё нужно уметь грамотно пользоваться, чтобы отпилить доску правильно, а срез получился без изъянов.
Отметим, что многие предприятия, реализующие доски и брус, предоставляют услуги по их резке. И для этого они применяют всё то же специализированное оборудование, поэтому приобретаемый материал будет порезан качественно. Но воспользоваться такой услугой представляется возможным не всегда, да и часто бывает так, что нужно распилить только одну заготовку.
Разрезание доски в домашних условиях
Отрезать доску в домашних условиях можно такими инструментами и оборудованием, как:
- циркулярная пила;
- ручная ножовка;
- угловая шлифмашинка («болгарка»).
Каждый из указанных вариантов имеет свою специфику, которую важно учитывать перед началом работ, то есть, нужно знать, как распилить брус или доску тем или иным инструментом так, чтобы качество среза было приемлемым.
Циркулярная пила – высокая производительность и удобство работы
Циркулярная пила является оптимальным вариантом для выполнения работ. Она обладает отличной производительностью и позволяет в сравнительно короткие сроки разрезать немалое количество заготовок, причём с высоким качеством. К тому же такая пила позволяет выполнить продольный рез материала, но необходимо знать, как распилить доску вдоль ровно.
Одним из важнейших критериев при выборе циркулярки, является максимальная глубина пропила. На рынке встречаются устройства, которыми распиливают материалы толщиной от 30 до 130 мм. То есть, можно подобрать машинку как для резки только тонких досок, так и для распиловки брусков.
Также стоит обратить внимание на сам режущий инструмент. Диски с большим количеством зубьев обеспечат аккуратный качественный срез, скорость резки при этом будет невысокой. А вот диски с малым количеством зубьев обеспечат высокую производительность работ, но и качество среза будет хуже.
Теперь о том, как ровно пилить циркулярной пилой. Одним из условий качественного выполнения работ является надёжная фиксация заготовки. Если материал закрепить слабо, то при распиле доска может «поехать», и срез будет неровным.
Если циркулярная пила – ручная, то все работы следует выполнять на верстаке, оснащённом упорами и направляющими для заготовок. Такое приспособление можно изготовить самостоятельно, взяв за основу любой стол.
Перед началом распиловки важно правильно установить глубину распила. В некоторых ручных пилах есть регулируемая боковая направляющая, с помощью которой можно выполнять продольную распиловку материала. Если такого приспособления нет, то воспользуйтесь всё тем же верстаком.
Более удобной в плане работы является настольная циркулярка, которая уже оснащена всем необходимым – направляющими, фиксаторами. Нередко такое оборудование позволяет делать и разрез заготовок под углом.
В процессе распиловки важно не превышать усилие на инструмент, иначе качество реза будет низким, повышенная нагрузка на пилу приведёт к быстрому затуплению режущего диска.
Не стоит забывать и о технике безопасности при пользовании таким оборудованием. Выполнять работы следует только после проверки исправности пилы и правильности закрепления заготовки. Также не стоит пренебрегать защитными средствами – масками, очками.
Ножовка – простота и безопасность
Ножовка – простой инструмент, который вполне подойдёт для проведения работ. И хотя скорость распила невысокая, и требуются значительные физические усилия, но для домашних условий такая пила – самый приемлемый вариант.
Правильно пилить ножовкой по дереву несложно. Главное условие для качественного разреза материала – сделать правильно запил. Чтобы упростить задачу, можно использовать обычный ровный брусок, который применяют как направляющую.
Нередко возникает вопрос, как ровно отпилить доску ножовкой под углом. Для этого используется специальное столярное приспособление – стусло. Причём оно поможет не только сделать распил под нужным углом, но и позволит любому начинающему ровно разрезать доску.
Отпилить брус ножовкой тоже можно. Единственная проблема при работе с такой заготовкой сводится к тому, что придётся приложить немало усилий.
Последний вариант – использование для проведения работ угловой шлифмашинки с установленным кругом с зубьями. Но поскольку «болгарка» не предназначена для реза древесины, воспользоваться этим способом можно лишь в крайнем случае: попытки порезать доску могут обернуться серьёзными последствиями. Уж лучше пользоваться ножовкой – это трудоёмко, зато безопасно.
Способы соединения бруса 150 на 150
Первое, с чем приходится сталкиваться строителям – крепление элементов между собой. Часто клиенты, которые обращаются к нам, интересуются об особенностях работ, что вполне закономерно, ведь каждый желает получить качественное жилье. Мы строим профессионально, например: одноэтажный дом из бруса 150 200 , собирается строго по традиционным технологиям и соответствует стандартам качества. Качество строительства во многом зависит от соединения бруса, особенно при возведении больших домов. В последнем случае особенность в том, что требуется стыковка не только по углам, но и в длину. Если сделать все правильно, удастся получить качественную конструкцию, которая будет обладать должным запасом жесткости и равномерно усядется.
Прямое соединение
Часто при строительстве больших коттеджей не хватает стандартных 4 или 6-метровых заготовок, поэтому брус приходится соединять в длину. Здесь очень важно соблюсти прочность, поскольку именно места стыков считаются наиболее слабыми. Категорически запрещается использовать только скобы или гвозди, необходимо провести сруб по одной из традиционных методик. О способах прямого соединения изложено в таблице:
| Прямой накладной замок | Наиболее надежный способ соединения. В каждом брусе вырезается надпил Г-образной формы так, чтобы паз и шип надежно зацеплялись друг с другом. |
| Косой накладной замок | Этот вариант проще, но менее надежен. Соединение напоминает зубчатое, в котором надпилы должны идеально совмещаться друг с другом. В данном случае требуется обязательная установка вертикальной опоры. |
Соединение углов бруса 150*150
- Прямое – наиболее простой метод скрепления. Суть заключается в стыковке одного бруса торцом с боковой частью другого, при этом заготовки обязательно чередуются. Дополнительно обязательно потребуется фиксация металлическими уголками или скобами.
- В полдерева – также простой вариант соединения, при котором на концах брусьев делается пропил наполовину глубины. Есть разновидности такой стыковки: «в лапу», когда пропил делается под наклоном и «в ласточкин хвост», при котором на одной из заготовок формируется шип с узким основанием, а у других брусьев делаются аналогичные пропилы.
- Стыковка «теплый угол» – его так называют, поскольку он практически не продувается. В данном случае формируется скрытый паз, в который входит шип с внутренней стороны. Он может быть прямым или косым.
Это наиболее простые варианты, которые подойдут для бруса 150*150 мм. В процессе работ важно оставлять должный запас прочности и не делать слишком глубокие пропилы, которые могут стать ненадежными, например, в процессе гниения.
Распространенные ошибки
Один самых часто встречающихся огрехов – прямое соединение при строительстве больших построек, для которых нужен более надежный вариант. Если дом массивный, выбирают стыковку «в теплый угол» или в «ласточкин хвост», при котором удается получить должную прочность даже при высоких нагрузках. Прямой сруб желательно усилить вертикальными подпорками, они обеспечат дополнительное основание. Если нет опыта в таких работах, для строительства лучше пригласить опытных плотников.
Поделитесь материалом с друзьями
Возможно вам будет интересно
Деревянные постройки сегодня становятся довольно популярными и вновь набирают оборот, пиломатериал предпочитают для возведения дач и загородных коттеджей. Наиболее популярен именно качественный материал, который проходит полноценную обработку.
Бетонный фундамент для дома из бруса: хорошо или плохо?
Долговечность постройки во многом зависит от качества фундамента, который распределяет нагрузку дома на грунт и замедляет проседание здания. Чтобы дом или баня простояли более века, нужно выбрать качественные материалы, правильно подготовить раствор для основания и обязательно прикрепить брус к бетонному фундаменту. Такая конструкция надежная и при правильном обслуживании прослужит десятки лет, ремонт потребуется только при гниении нижнего венца.
Отопление дачного дома: варианты под ключ
Несмотря на то, что дачи используются зачастую лишь сезонно, система отопления в загородном домике должна быть проведена. В межсезонье нередко стоит холодная погода, да и зимой иногда хочется побыть за городом, насладившись тишиной и одиночеством. Компания «СтройДом 44» свыше 10 лет специализируется на разработке и строительстве коттеджей из дерева. У нас вы найдете лучшие проекты и цены на дачные дома из бруса. Кроме того, мы оказываем услуги по комплексному проведению коммуникаций в дачный дом, включающие и обустройство систем отопления под ключ.