Пароизоляция для стен каркасного дома изнутри какая лучше

Пароизоляция стен

В доме с грамотно устроенной пароизоляцией (одного из самых важных защитных элементов) тепло, сухо, а значит уютно и комфортно. Стены получат надежную защиту от влаги и прослужат долгие десятилетия, не разрушаясь, без потери своих уникальных свойств. В отапливаемых помещениях возникает превышающее атмосферное парциальное давление пара, который стремится выйти наружу. На его пути оказываются ограждающие конструкции. В зонах прохождения пара, при отрицательных температурах, возникает место конденсации влаги («точка росы»). Это явление грозит опасным увлажнением и постепенным разрушением конструкций.

Для защиты стен дома необходимо грамотно устроить эффективную пароизоляцию. Она защищает утеплитель от переувлажнения, не дает скапливаться влаге, препятствует возникновению грибка, плесени, устраняет дискомфорт, который создает пар.

Зачем нужна пароизоляция стен

В отапливаемых помещениях парообразование процесс постоянный, постепенно разрушающий все конструкции здания. Незащищенный утеплитель проникающий пар постепенно лишит теплоизоляционных свойств. Поэтому обязательно устройство пароизоляционного барьера – преграды, защищающей стены.

Когда необходима пароизоляция стен

• При монтаже вентилируемого фасада, паробарьер здесь играет и ветрозащитную роль, препятствуя продуванию стен. Вентзазор предназначен для выведения лишней влаги с поверхности пароизоляции в атмосферу;
• При утеплении стен изнутри, если теплоизолятор – минеральная вата, «дышащий материал», требующий защиты от влаги и пара;
• В варианте, когда стены – это многослойные конструкции, в которых пароизоляция – их составная часть. Отличным примером могут служить стены каркасных домов.

Типы пароизоляционных материалов для стен

Пароизоляционные мембраны

Высокотехнологичный материал нового поколения, обладающий функцией ограниченной паропроницаемости. Одни из популярных марок паровлагозащитных пленок – это пористые 2-х и 3-х слойные мембраны.

Особенности мембран

Изготавливаются из полипропилена на основе стеклотканной сетки, придающей прочность. Слой целлюлозно-вискозных волокон, которым покрывается одна либо обе стороны материала (становится шершавым на ощупь), отлично впитывает влагу. Шероховатый слой удерживает влагу и не пропускает ее в стену и утеплитель. Далее влага испаряется благодаря эффективной естественной вентиляции.

Многослойная структура позволяет мембране «дышать». Материал обладает диффузионной пропускной способностью, которая не позволяет стенам покрыться влагой; не требует вентзазора.

Останавливая влагу, мембраны пропускают минимум воздуха, необходимого для исключения «парникового эффекта» в помещениях. Ватный утеплитель не промерзнет, не намокнет, стены будут «дышать» и сохранят целостность на долгие годы.

Пенополиэтилен с алюминиевой фольгой

Сохраняет тепло и удерживает влагу. Выпускают ПИ пленки с односторонним металлизированным покрытием, которое отражает тепловую энергию внутрь комнаты, понижая теплопотери. Это отличное решение для ванной, сауны, бани. Гидроизоляция устанавливается фольгированной поверхностью в сторону помещения.

Особенности монтажа

• Монтируется со стороны теплого пространства перед утеплителем;
• Установка полотен выполняется, начиная от пола, полосами внахлест (100–120 мм), с проклеиванием стыков и мест примыкания пленки к различным поверхностям соединительной лентой, обеспечивающей герметичность слоя;
• К брусьям каркаса мембрана крепится при помощи степлера.

Полиэтиленовые пленки

Традиционный дешевый материал, но с большими минусами:

• Герметичность. Полиэтилен не пропускает ни пар, ни воздух не работает паробарьером, а создает парниковый эффект. В таком здании ощущается дискомфорт;
• Недолговечность. Пленки быстро изнашиваются и требуют ремонта.

Монтаж пароизоляции на стены

Особенности монтажа пароизоляции

• Полотна крепят в горизонтальном положении, внахлест сверху вниз;
• Зазор в 40–50 мм устраивается между внутренней и наружной облицовкой и слоем пароизоляции;
• Мембрану нельзя перетягивать, во избежание разрыва. Ее следует укладывать с запасом в несколько см. (в провис)
• Пароизоляцию на стены необходимо монтировать только правильной стороной (изучите инструкцию);
• Соблюдайте осторожность крепления — не допускайте разрывов.

Особенности Пароизоляции стен каркасных домов

При устройстве вентиляционной системы, утеплении стен эковатой, пенопластом, ППУ, паробарьер не обязателен, но возможен по двум схемам:

1. Для строений временного проживания: дачи, флигели, мастерские, гаражи, гостевые дома. На стойки каркаса крепится пароизоляционная мембрана, поверх которой выполняется облицовка вагонкой, гипсокартоном, прочими отделочными материалами;
2. Для построек постоянного проживания: по пароизоляции монтируется обрешетка, для вентиляционного зазора (30–40 мм), необходимого чтобы вывести влагу в атмосферу.

Особенности монтажа пароизоляции на стены деревянных домов

Если здание выстроено из круглого бревна, то пароизолятор крепится прямо на дерево, потому что на стыках бревен образуются полости, которые обеспечат движение воздуха

Если постройка из бруса с прямоугольным сечением, с ровной поверхностью и циркуляции воздуха будет недостаточно, тогда на бревна набиваются деревянные рейки шагом 1000 мм, на которые крепят пароизолятор при помощи степлера. По паробарьеру монтируется каркас из бруса, в него вкладывается теплоизолятор, затем следует гидроизоляция и наружная облицовка.

Особенности монтажа паробарьера стен неотапливаемых зданий

Для создания в таких строениях комфортной температуры, стены неотапливаемых зданий утепляются снаружи. Однако конденсат образуется на границе холода и тепла, утеплитель, при этом, покрывается влагой, которая при отрицательной температуре воздуха замерзнет, разрушая утеплитель. Он утратит свои качества, и температура в постройке будет падать зимой всё ниже.

Пароизоляция – идеальное решение. По каркасу крепятся деревянные рейки для монтажа внешней обшивки. Между ней и пароизоляцией, выполненной поверх утеплителя по горизонтали внахлест, устраивается зазор 50 мм. Для отвода конденсата внизу стен делают отверстия. ПИ можно не устраивать, если стены возведены из паронепроницаемого материала.

Особенности монтажа пароизоляции в условиях вентилируемых фасадов

Пароизоляция в составе вентилируемого фасада выносит «точку росы» за теплоизолятор в вентзазор, где возникающий конденсат выводится естественной тягой.

• 1 вариант – паропроницаемая стена. Ее состав: внутренняя облицовка, кирпичная стена, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентзазор, наружная отделка.
• 2 вариант – паронепроницаемая стена. Ее состав: внутренняя облицовка, пароизоляция, кирпичная стена, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентзазор, наружная отделка.

Грамотно выполненная пароизоляция – залог комфорта в стенах любого здания.

Пароизоляция для стен каркасного дома — половина успеха строительства

Строительство каркасного загородного дома обходится недорого, однако такое здание необходимо утеплять.

Поскольку древесина хорошо пропускает водяной пар, а при накоплении влаги может загнивать, нужно тщательно защищать ее от действия водяных паров и капель.

Теплоизоляционные материалы тоже могут поглощать пары воды и при контакте с древесиной вызывать ее гниение.

Очевидно, что еще до начала строительства будущему владельцу нужно разобраться со свойствами пароизоляционных материалов и порядком утепления, чтобы дом был теплым и не разрушался грибком и бактериями.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома?

Различают такие группы пароизоляционных материалов:

1. Армированная полиэтиленовая пленка. Для большей прочности на разрыв она содержит запаянную внутрь сетку, принимающую на себя механическую нагрузку. Это самый дешевый материал. При покупке стоит убедиться, что она достаточно прочна на разрыв. Монтировать ее удобно и просто, т. к. края полотнищ можно надежно заклеить строительным скотчем и получить пароизоляционный барьер достаточно большой площади. Армированную пленку можно укладывать любой стороной к утеплителю, т. к. свойства ее поверхностей одинаковы.
2. Битумно-кукерсольная мастика. Для пароизоляции применяют и другие мастики, но наиболее популярна эта. Она состоит из лака «Кукерсоль», битумной смолы, канифоли и портландцемента. Это готовая смесь, которую не надо смешивать или разбавлять. Хотя в ее состав входят резко пахнущие вещества (битум, канифоль), готовая смесь практически не имеет запаха. Это значит, что ее можно наносить на стену не только снаружи, но и внутри. После обработки стен этой мастикой в несколько слоев древесина приобретает водоотталкивающие свойства, но хорошо пропускает пар. Высохший слой этого материала имеет эластичные свойства, поэтому не ломается при сгибании. Это позволяет наносить мастику на фанеру, которая может гнуться под нагрузкой. Трещины при этом не образуются, и слой не разрушается.
3. Рубероид. Доступный по цене пароизолятор, который укладывают только снаружи из-за специфического запаха. Хорошо удерживает воду и пропускает пар, но для его укладки нужна обрешетка из брусков, которые крепятся с шагом не более 50 см.
4. Специализированные пленочные пароизоляционные мембраны, которые могут состоять из нескольких слоев и содержать армирующие сетки для упрочнения. Для работы с ними предлагают двусторонний и армированный скотч или мастику для герметизации стыков. Поверхность таких мембран может быть покрыта фольгой или ворсом для удержания конденсата. Выбирают такие пленки под определенную задачу. Например, фольгированная мембрана нужна для пароизоляции бани. Здесь она не только удерживает пар, но и отражает тепло внутрь, снижая его потери. Такая пароизоляция стоит дороже армированной полиэтиленовой пленки. Фольгированную пленку всегда укладывают фольгой внутрь помещения. Мембрану с шероховатым антиконденсатным покрытием укладывают шероховатой стороной к волокнистому утеплителю на расстоянии 2–6 см от него.
5. Диффузионные пароизоляционные мембраны. Эти материалы отличаются от других тем, что не имеют постоянных свойств. В одних условиях они препятствуют проникновению пара, а в других — ускоряют его выведение. Нужны они там, где существует высокая вероятность накопления влаги и разрушения каркаса. Например, диффузионная мембрана укладывается на утеплитель при «мокрой» отделке фасада. Если на стену попадает немного влаги, пленка ее не пропускает в утеплитель, и вода со стены при сухой погоде испаряется. Но там, где вода постоянно затекает под слой отделочного материала в утеплитель (например, под оконный отлив), диффузионная мембрана становится паропроницаемой и пропускает пар через деревянную стенку внутрь дома. Внутри помещения пар должен удаляться через вентиляционную щель между стеной и внутренним отделочным материалом. После того, как дожди прекратятся и утеплитель просохнет, диффузионная мембрана опять становится паронепроницаемой, защищая теплоизоляцию от пара. Стоит такая мембрана дороже специализированной.

Независимо от избранного вида материала его нужно монтировать так, чтобы его полотнища герметически соединялись внахлест с перекрытием не менее 15 см или встык (для металлизированной пленки) с проклеиванием краев с помощью строительного скотча. Только в этом случае образуется надежный пароизоляционный слой.

Порядок работы

Пароизоляция каркасного дома производится в ходе работ по утеплению и отделке стен. Для монтажа пароизоляционного слоя понадобятся такие инструменты и материалы:

• рулетка или сантиметровая лента;
• ножницы для раскроя пленочных материалов;
• двусторонний строительный скотч (металлизированный скотч для монтажа металлизированных пленок);
• степлер со скобками для крепления пленок или молоток с гвоздями при монтаже рубероида;
• деревянные рейки сечением 40×50 или 50×50 мм, если требуется создать вентиляционную прослойку;
• пароизоляционный материал.

Работы производятся в таком порядке:

1. В сухую погоду деревянный каркас и рейки несколько раз обрабатывают составом, защищающим древесину от гниения и воспламенения. После его полного высыхания приступают к следующему этапу.
2. Измеряют стены и вырезают из материала детали нужного размера, учитывая то, что на месте контакта полотнищ пленки без металлического покрытия будут стыковаться внахлест шириной 15 см, а металлизированные — встык.
3. Пленку укладывают от фундамента к крыше, накладывая следующее полотно внахлест. Край верхнего полотнища приклеивают двусторонним скотчем к нижнему. Металлизированные пленки укладывают встык, проклеивают стыки металлизированным скотчем. Материалы закрепляют на стене степлером или гвоздями. Излишне натягивать пленки не рекомендуется, т. к. при низких температурах они будут усаживаться и разрываться.
4. После монтажа пароизоляции приступают к утеплению и отделке.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пароизоляционный материал монтируют на стене, затем укладывают паропроницаемый утеплитель (например, минеральную вату), утеплитель покрывают ветрозащитной паропроницаемой мембраной, через которую удаляется влага из утеплителя.

Отделку (сайдинг или фасадные панели) монтируют с воздушной вентиляционной прослойкой. Внутри пароизоляцию не делают, но отделку (деревянные панели или гипсокартон) монтируют на обрешетке.

При этом между деревянной стеной и отделочным материалом образуется вентиляционная прослойка, через которую удаляется влага из древесины стены.

Пароизоляция изнутри

Такой способ защиты стен от влаги тоже возможен. Пленку закрепляют на стенах изнутри. Отделочные панели также монтируют на брусках обрешетки. Воздушная прослойка между стеной и панелями обеспечивает испарение конденсата, образующегося на пленке. Снаружи стену от пара не изолируют.

На стену укладывают паропроницаемый утеплитель, ветрозащитную паропроницаемую мембрану и монтируют облицовочные панели с вентиляционной прослойкой. В этом случае влага из древесины проникает через утеплитель и выветривается через эту прослойку, так же как и влага сконденсированная в утеплителе.

Ошибки монтажа

Для самостоятельных застройщиков наиболее характерны такие ошибки:

1. Закрепление пароизоляционного слоя поверх теплоизолятора снаружи. В таком случае, считает строитель, утеплитель будет надежно защищен от воды и паров и будет всегда сухим. Однако пары воды просачиваются изнутри через отделку и деревянную стену, а затем конденсируются и накапливаются в утеплителе. Теплоизоляция при этом теряет свои свойства и увлажняет древесину, которая начинает гнить.
2. Монтаж пароизоляции на внутреннюю и наружную поверхности стены. Однако никакая пленка не изолирует древесину от пара идеально. Пары просачиваются в стену и накапливаются в ней. Результат — загнивание стен. Нужно помнить, что паробарьер нужен только с одной стороны стены, а ко второй стороне должен быть доступ воздуха.
3. Отсутствие паробарьера. При этом никакие материалы, кроме утеплителей и отделки, не монтируются. Если снаружи роль утеплителя играет минеральная вата, то просачивающийся из комнат пар конденсируется в ней в точке росы. При этом минвата увлажняется, а затем промерзает. Теплоизоляция ухудшается, а древесина может загнивать. Если теплоизолятором служит пенопласт, который сам играет роль паробарьера, то влага скапливается между ним и стеной.
4. Низкокачественный монтаж. Если в паробарьере образуются бреши при укладке, то утечка тепла и загнивание стен будет происходить именно там. По этой причине нельзя натягивать пленку, кое-как проклеивать стыки или оставлять места, не защищенные пленкой. Мелкие недоделки могут вызвать гниение несущих деревянных деталей, а затем обрушение стен.

Деревянные конструкции каркасного дома требуют не только утепления, но и правильной пароизоляции. Если не защитить древесину от влажного воздуха, дом будет быстро разрушаться.

Защищать деревянные конструкции от паров воды можно только с одной стороны. Вторая сторона должна сообщаться с воздухом для удаления влаги. Пароизоляционные материалы нужно укладывать, точно соблюдая технологию. Некачественный монтаж паробарьера также приводит к постепенному разрушению здания.

Как просто уложить пароизоляцию для стен каркасного дома в труднодоступных местах посмотрите на видео:

Пароизоляция в каркасном доме

Каркасная конструкция стен состоит из отдельных слоев, каждый слой выполняет свою работу. А совместно они создают внутри дома ровный климат, тепло, уют. Но что будет, если хотя бы один слой убрать? Например, пленку пароизоляции? Это нарушило бы всю совместную работу слоев каркасной стены. Хотя пленка изоляции недорогая, монтировать ее легко, она выполняет нужную функцию при эксплуатации дома.

Для чего нужна пароизоляция и что это такое?

Пароизоляция не пропускает влагу из помещения в утеплитель. Обеспечивается двумя мероприятиями.

1. Барьер из полиэтилена или мембрана, которая крепится к деревянным конструкциям изнутри.
2. Монтаж вытяжной либо принудительной вентиляции, она будет вытягивать лишнюю влагу когда закрыты окна.

Без паробарьера, влага будет проникать к деревянным частям, конденсироваться на них. От сырости дерево начнет гнить, появится плесень.

Пароизоляция и теплозащита

Избыточная влажность образуется на кухне, в ванной, везде, где есть вода. У появившегося в доме пара, более высокое давление, плотность, чем у внешнего воздуха, он будет расширяться, выходя наружу. При отсутствии паробарьера, лишнюю влажность можно вытянуть вентиляцией, просто проветрить комнаты.

Если это не сделать, влажность легко пройдет в стену. Из-за разницы температур наружного воздуха и пара, он будет конденсироваться на теплоизоляционном материале, деревянных конструкциях каркаса. Такой процесс можно увидеть на примере, если к кипящему чайнику поднести вату, пар тут же проникнет в нее.

То же будет с теплоизоляционными плитами, впитывая выходящую из помещений внутреннюю влагу, они становятся намокшими. Сырая теплоизоляция спрессовывается, уплотняется, пор становится намного меньше. Уменьшается толщина плит, теплоизоляция уже плотно не занимает все пространство между стойками каркаса, а свободно сползает вниз. После ее усадки, теплоизолирующие свойства утрачены, появляется много мест для холодных сквозняков, также жары летом. При отрицательных температурах замерзшая влага внутри плит теплоизоляции разрушает их структуру.

Свободный доступ влаги внутрь каркасной стены ведет к нарушению теплоизоляции дома. Монтаж пленки изоляции не допустит попадания пара внутрь стены, а вынудит его выйти через вытяжную или принудительную вентиляцию. В результате утеплитель остается сухим высокопористыми, будет очень плотно заполнять пространство между каркасными стойками дома, обеспечивая надолго его теплозащиту.

Виды пароизоляции

Любой тип паробарьера должен выполнять одну функцию – не пропускать пар, тем более воду. Выпускается он в листовых картах или рулонах.

Пароизоляционная мембрана

Разработана специально для осуществления функции паробарьера. Цена ее выше, чем у обычного полиэтилена.

• На поверхности может быть покрытие из фольги. Фольга отражает лучи энергии, поэтому такие мембраны устанавливают там, где нужно сохранить тепло (ванна, сауна). Монтируется без нахлеста, встык металлизированным скотчем.
• Мембрана может быть усилена армированием. Стыки слоев склеивают двусторонним или армированным скотчем, чтобы получить внутри герметичные условия.
• Есть мембраны с конденсирующим слоем, на котором собирается конденсат и быстро испаряется.

Пароизолирующие мембраны не пропускают влажность, при этом не препятствуют допуску воздуха в дом.

Диффузионная мембрана

Ее устанавливают, если велика вероятность попадания влаги внутрь стены либо для дома планируют “мокрую” фасадную отделку. Такая отделка не пропустит влагу через себя наружу, если она попадет в утеплитель. В этом случае монтируют диффузионную мембрану. Она при нормальных условиях ведет себя как обычный паробарьер.

Но если в утеплителе повышается концентрация влажности, мембрана работает как диффузионная. Она выводит лишние пары из утеплителя внутрь дома, далее они попадают в вентиляционный зазор. Вентзазор устраивается между диффузионной мембраной и внутренней отделкой. Дополнительно устраивают дренажные стоки для конденсата и вентиляционные каналы. При этом утеплитель не намокает и не теряет теплоизолирующих свойств.

Полиэтилен

Самый простой, доступный монтаж изоляции, использовать полиэтилен. Очень дешевый и тонкий брать не стоит. Хотя свою работу он будет хорошо выполнять, но недолго, так как через 4-5 лет его прочностные характеристики уменьшаться, он будет рваться, нарушая герметизацию.

Более толстый (120-150 мкг), плотный полиэтилен прослужит дольше. Он может быть укреплен армированием полимерной нитью или перфорированием. Чтобы достичь герметичных условий внутри помещений, стыки между слоями полиэтилена соединяют скотчем.

Как правильно сделать пароизоляцию?

Слои изоляции начинают крепить к стойкам каркаса, с внутренней стороны помещения, от пола в горизонтальном направлении. Сильно не натягивают, чтобы при температурных колебаниях не было перекосов и порывов. Крепят к стойкам степлером. Закончив по кругу натягивать и закреплять первую нижнюю полосу, по ее верху на ширину 10 см наносят двухсторонний скотч. На ширину скотча внахлест наносят вторую полосу, и так до потолка. Вместо двухстороннего скотча можно взять мастику.

В конце дополнительно проклеивают все соединения, углы, порывы мастикой либо скотчем. Пароизоляция хорошо справится со своей задачей, если ее контур будет герметично перекрыт, при этом он должен быть сопряжен с цоколем и кровельным перекрытием. Для этого нижнюю и верхнюю полосы пленки натягивают с припуском 30-40 см на прилегающие углы.

Перед установкой пленки нужно прочитать инструкцию, так как две стороны пленки осуществляют разные функции. Натягивают полосы так, чтобы влажный воздух проходил внутрь помещений, а не в теплоизоляционный слой.

Ошибкой будет установка паронепроницаемой пленки снаружи за утеплителем. Тогда влажный воздух из помещения пройдет стену, сконденсируется на пленке, намочив теплоизоляцию. Для наружной стороны каркаса предназначена паропроницаемую ветрозащита, которая выводит влагу наружу.

Намокание теплоизоляция можно получить при отделке фасада плитами пенополистирола либо монтаже «мокрого фасада». В обоих вариантах наружная отделка фасада паронепроницаемая, на ее внутренней стороне будет конденсат, а в итоге мокрая теплоизоляция.

Просчетом будет, если утеплитель с двух сторон защитить паробарьером. Влажный воздух все равно понемногу пройдет внутрь теплоизоляции, а изнутри он уже никак не выйдет. Влажность будет отделена от вентиляционных потоков изоляционной пленкой. Как следствие теплоизоляция намокнет и потеряет теплозащитные свойства.

Есть устойчивые к влаге утеплители (пенопласт, эковата), когда их используют, то не устанавливают паробарьер. Но тогда может пострадать внешняя обшивка. Влажный воздух свободно выйдет через конструкцию стены и из-за разницы температур найдет точку росы на внутренней стороне обшивки.

Если устанавливают диффузионную мембрану или планируют вентзазор между внутренней отделкой и паробарьером, то барьер крепится к стойкам рейками. К рейкам монтируется внутренняя отделка, за которой остается вентзазор, куда будет выходить влажный воздух из теплоизоляции.

Фольгированную мембрану устанавливают, направляя фольгой внутрь, чтобы она выполнила свою функцию по отражению лучистой энергии, сохранению ее внутри помещения.

Пароизоляция для стен каркасного дома

Влага – один из основных «врагов» частного домостроения, а в каркасном строительстве особенно. Обусловлено это тем, что все детали каркасного дома состоят из древесины. Защищенная в период строительства специальными составами, она становится беззащитной перед постоянным воздействием внутренней влажности при эксплуатации домостроения. Решить задачу защиты поможет пароизоляция стен строения. При этом важно понимать, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома.

Давайте знакомиться.

Я — Михаил, директор компании СТМ-Строй.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Для чего нужна установка паробарьера

Пароизоляция – это комплекс мер, направленный, прежде всего, на защиту и сохранение конструктива стены строения от воздействия «внутренней» влаги помещения. Обычно с этим явлением борются с помощью вентиляции и проветривания. Но если в доме закрыты окна, то влага начинает «выходить» из помещения через стены.

В летний период это не представляет угрозы, но зимой, влага, попавшая внутрь утеплителя, разрушает последний и грозит нарушением всей конструкции утепления. Паропроницаемость материалов, как естественное явление, является уязвимым местом любого строения. В результате избыточной влаги, на конструкциях может появиться грибок и плесень.

Для обеспечения защиты конструкций строения, мы используем различные пленки и пароизолирующие мембраны, которые носят единое название – паробарьер.

Необходимость пароизоляции в каркасных домах

В отличие от строений имеющих монолитную конструкцию стен, стена каркасного сооружения выглядит как слоеный пирог. Каждый элемент такого «пирога» требует защиты от влаги. Игнорирование защитой приводит к негативным последствиям, устранение которых и затратно, и проблематично.

Устраняя такие последствия, приходится полностью снимать отделку помещения, утеплитель, и проводить антигрибковую и противомикробную обработку. Затем заново устанавливают утеплитель, и обязательно монтируется пароизоляция для стен каркасного дома изнутри помещений.

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Различие пароизоляции и гидроизоляции

Принципиальное отличие паро и гидробарьеров друг от друга состоит в их назначении и применимости.

Пароизоляция или парозащитная плёнка – материал не пропускающий пар и любую другую жидкость в утеплитель или на каркас строения. В этом заключается ключевая задача, которую выполняет пароизоляция для стен каркасного дома. В случае необходимости паробарьером может выступать обычная полиэтиленовая пленка.

Гидроизоляция (гидробарьер) – перфорированный материал, который служит для пропуска пара. Размер перфорации пленки выполнен так, что молекулы пара легко проникают через полотно, а для воды такой проход закрыт. Материал мы устанавливаем перед утеплителем со стороны улицы, что способствует выведению внутренней влажности, которая может накапливаться в утеплителе и конструктивных элементах каркаса.

Ознакомившись с описанием материалов, можно понять чем отличается пароизоляция от гидроизоляции для стен в каркасном строении.

Разновидность пароизоляции (паробарьеров)

По своей сути материалы для устройства пароизоляции можно разделить на три типа:

• универсальные пленки;
• пленки со специальным рефлексным слоем;
• диффузные пароизолирующие мембраны.

Универсальные пленки могут быть с армированными нитями или без армировки (полиэтилен). Задача такого паробарьера – блокирование движения влаги как в виде пара, так и в виде воды.

Пленки со спецслоем – материал, где в качестве дополнительного специального слоя выступает фольга или иной, отражающий инфракрасное излучение материал. Такая пароизоляция стен каркасного дома выполняется нами в строениях, где необходимо максимально сберечь тепло. Обычно применяем эту пленку в помещениях бань (саун).

Диффузные материалы – мембраны переменного действия, которые при нормальной влажности работают как классический паробарьер, а при повышении количества влаги в утеплителе, способны выводить пар внутрь помещения. Такое действие материала помогает сохранить утеплитель и конструкции каркаса от появления грибка и плесени. Но в этом случае мы предусматриваем вентиляционный затвор между каркасом и гипсокартонными листами, куда и будет выводиться излишняя влага. К тому же в таком случае мы предусматриваем отдельные дренажи и вентканалы для сконденсированного пара.

Отличие всех этих материалов заключается только в дополнительных свойствах и конечно же в стоимости.

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся
Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.
ЗВОНИТЕ мне в любое время +7(495) 241-00-59 (Михаил)

Выбор паробарьера для ограждающих конструкций

Остановить свой выбор на каком-либо конкретном материале и определить, какая пароизоляция лучше для стен, можно только после однозначного утверждения всех функциональных особенностей помещений в доме.

Кроме функциональности я учитываю «пирог» стен каркасного строения и отделку фасада. И только после этого могу дать конкретные рекомендации по выбору материала. Не последнее место играет и финансовая составляющая этого вопроса. Но в любом случае я отставляю окончательный выбор материала за заказчиком.

Первый вариант.

Самый простой, доступный и экономичный вариант – полиэтилен. При выборе этого материала необходимо руководствоваться толщиной и плотностью, что характеризует прочность материала, измеряемый в мкг. Лучше, если этот показатель будет как можно выше. Ориентироваться можно на величину 100 – 140 мкг. Можно использовать пленку для теплиц. Она будет немного дороже обычной, за счет введенных в неё стабилизаторов от ультрафиолета, но зато будет достаточной по прочности. К тому же при работе с полиэтиленом можно применять недорогой скотч для герметизации стыков.

Ещё один доступный вариант – армированный полиэтилен. Он считается самым бюджетным, но в работе с ним требуется осторожность, чтобы не нарушить армировку при установке на каркас во время растягивания.

Из полиэтиленовой пленки получается надежный паробарьер, который монтируется изнутри здания. И применяем мы его в случаях, когда при строительстве каркасного дома используются стандартные решения и не требуется особых условий для помещения.

Второй вариант.

Специализированные пароизолирующие мембраны, порытые фольгой. Такая пароизоляция для внутренних стен каркасного дома устанавливается в помещениях бань, а также в ванных комнатах. Применяется паробарьер с покрытием в местах, где требуется повышенное сохранение тепла. Но в этом случае для герметизации стыков такого материала следует применять специальные двухсторонние скотчи, клея и мастики.

По стоимости этот вариант будет дороже полиэтилена и если не требуется создание специальных условий в помещении, то стоит остановиться на первом варианте устройства пароизоляции.

Третий вариант.

Применение диффузного паробарьера мы применяем в случае, если проводится отделка фасада «мокрым способом» с последующей отделкой каменными материалами. Такой фасад не «дышит». Это не позволяет пропускать влагу из утеплителя на улицу. В таких моментах рекомендуем применять диффузные пароизолирующие мембраны. Такие мембраны могут превышать по стоимости обычный паробарьер в 3 – 4 раза.

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Монтаж пароизоляции стен изнутри (пошаговая инструкция)

Перед монтажными работами по устройству пароизоляции стен каркасного дома необходимо провести ряд подготовительных работ, таких как:

• приобрести необходимый материал: пленку, скотч, клей или мастику. При приобретении следует учесть, что пленка в местах стыковки будет ложиться с нахлестом в 15 см. Исключение составляет фольгированный материал. Его монтируем встык и герметизируем металлизированным скотчем.
• приготовить инструмент: степлер, нож, пистолет для клея.

1. Монтаж пленки я веду от пола к потолку с перекрытием полос как по горизонтали, так и по вертикали. Стыки пленки проклеиваю скотчем, устойчивым к влаге. Натяжение пленки делаем не сильным, чтобы при перепадах температур не возникало деформации и разрывов материала.

2. Крепление материала паробарьера к стойкам провожу степлером, а в случае с монтажом диффузной пленки, крепление к стойкам каркаса проводится контррейкой. Такое крепление позволит создать вентилируемый зазор для вывода пара из утеплителя.

3. Изначально крепится первая полоса к первой стойке, а затем натягивая пленку проводится закрепление материала на каждой стойке каркаса по кругу помещения.

4. Укрепив первую полосу, проклеиваем по верху двухсторонний скотч, на который ляжет сверху вторая полоса материала. Двухсторонний скотч необходимо закрепить на расстоянии не менее чем 10 см от верха первой полосы.

5. Дойдя до потолка, дополнительно проклеиваем стыки сверху. Такая герметичность необходима для правильной и надежной работы паробарьера.

6. Устанавливая фольгированный паробарьер, учитываем то, что фольга должна быть направлена во внутрь помещения.

Окончив монтаж паробарьера, приступаю к облицовке внутренних стен помещения.

Пароизоляция внешних стен каркасного строения (пошаговая инструкция)

Пароизоляция для каркасных стен с внешней стороны дома проводится для обеспечения выхода влаги из утеплителя и каркасных конструкций дома. Устанавливается материал в качестве обеспечения ветрозащиты, которая также служит гидробарьером.

Такая мембрана, устанавливаемая с наружной стороны, также носит название как паропроницаемая.

Устанавливаем паропроницаемую мембрану также, как и пароизоляцию для внутренних стен каркасного строения.

Во время монтажа паропроницаемой мембраны (гидробарьера) не перепутать стороны. Внутренняя сторона пленки на рулоне крепится к стойкам. В противном случае влага будет не выводиться наружу, а поступать внутрь утеплителя.

1. Монтаж мембраны проводим от фундамента к кровле здания. Мембрана монтируется горизонтальными полосами с обязательным перекрытие полос по горизонтали и вертикали не менее чем на 10 см. Материал мембраны должен плотно прилегать к утеплителю, чтобы исключить хлопки при порывах ветра.

2. После установки первой полосы, крепим к её верхней части двухсторонний скотч, который позволит скрепить верхнюю полосу с нижней.

3. Крепление мембраны проводим степлером, а затем закрепляем контррейкой толщиной не менее 20 мм.

4. Установку контррейки проводим после монтажа мембраны по всей высоте строения.

5. Поверх контррейки устанавливаем наружную облицовку. Образующийся зазор между мембраной и облицовкой формирует вентканал, через который выводится излишняя влага.

Как построена моя работа
Шаг 1.
Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения)

Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.
Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.
Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

Типичные ошибки при устройстве пароизоляции

Как мы видим, процесс монтажа пароизолирующих пленок не сложен, но и при этом можно сделать ошибки, которые сведут на нет весь результат работы.

Самыми распространенными ошибками при монтаже пленок и мембран являются:

• отсутствие нахлестов материала при монтаже;
• недостаточная герметизация швов;
• чрезмерное натягивание тонких пленок или большие провисы;
• отсутствие вентилируемых зазоров между мембранами и облицовкой;
• применение материалов, не соответствующих назначению. Если снаружи и внутри помещения поставить паробарьер, то утеплитель окажется в замкнутом пространстве, замокнет от внутренней влаги и разрушится. Стоит запомнить: паробарьер – внутри, гидробарьер – снаружи.

Пароизоляция стен каркасного дома, выполненная по всем правилам, поможет создать комфорт в помещениях и сохранить долговечность конструкций. При всей кажущейся ненужности, пароизоляция является едва ли не самым необходимым мероприятием при строительстве каркасного дома.

Планируете делать пароизоляцию стен каркасного дома? Звоните, +7(495)241-00-59 — помогу, подскажу, посоветую!

Предлагаю воспользоваться услугами моей бригады для устройства пароизоляции стен каркасного дома. Мой опыт монтажа каркасных домов более 15 лет. Гарантирую, что Вы останетесь довольны работой!

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде.
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно

+7(916)072-17-82Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!