Как нарастить крышу дома для веранды

Как можно расширить террасу и крышу?

Подскажите, пожалуйста, как расширить террасу у дома (вынести вперед на 1 метр и продлить над ней крышу)?

Это может быть полезным:

• Как правильно сделать террасу с домом под одной крышей?
• Как спроектировать и пристроить террасу к дому
• Из чего сделать настил перед домом и пол открытой террасы? 5 популярных материалов

У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос

Вопрос размещен в разделах: вопросы, террасы, крыши, реконструкция, строительство
4 комментария 2 спасибо за вопрос в избранное 1443 просмотра
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Ольга Прохорова 17 апреля 2023, 17:10
Сказать спасибо! Вы поблагодарили 2
Все ответы и комментарии ( 4 )
17 апреля 2023, 18:31
Только на стойки, с компенсаторами усадки.
18 апреля 2023, 11:12

Здравствуйте! Посмотрите на нашем сайте обсуждение и советы по поводу пристройки
Планируем расширение дачного домика. Возникли вопросы

20 апреля 2023, 17:37

ДОБРЫЙ ДЕНЬ Ольга! приветствую вашу первую публикацию на виртуальных страницах гостеприимного сайта «7дач». Надо сразу оговориться, что сколько советчиков, столько и рекомендаций, часто взаимоисключающих друг друга. Предлагаю ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ вариантов.
В сущестующей конструкции вся статическая нагрузка от массы крыши и снежного наста удерживается выносными кронштейнами. И смотрится весьма ИЗЯЩНО. Наращивая кровельный козырек вы потеряете это изящество, и это надо понимать. Чтобы выдержать ДОПОЛНИТЕЛЬНО возникшую нагрузку ( а это пара тонн мокрого мартовского снега) придется устанваливать дополнительные выносные опоры. Их должно быть как минимум две, а лучше четыре.
Итак, конспективный план действий.
1- аккуратно демонтируем лестницу и переднее ограждение веранды — они нам пригодятся при завершении всех работ.
2 — на имеющийся плиточный пол устанавливаете 4 бетонных блока. 2 блока — по краям веранды, а 2 примерно там, где у вас «обрывалась» фасадная лестница
В двух центральных блоках организуете два отверстия и утапливаете в них несущие винты. Это те самые компенсаторы, о которых совершенно справедливо вам писал Александр. Винтовая опора позволит вам со временем регулировать высоту крыши и подгонять ее под имеющуюся крышу.
3. На эти винты монтируете два точно таких бруса, из которых собран ваш дом.
4. Связываете эти два бруса между собой дополнительной перекладиной. Таким образом вы сделали весьма жесткий портал, на который будет опираться новая крыша.
5. Набиваете на имеющиеся крышные прогоны (которые вы видите с нижней части крыши) кобылки. Этим словом обозначается продление несущей стропильной системы. Надеюсь, вторая фотография вам поможет разобраться в моем предложении.
6.На основе этих кобылок выполняете кровельное покрытие.
7. Поверх бетонных блоков прокладываете прогоны, которые станут основой напольного покрытия.
Еще раз повторюсь, что есть множество вариантов вашей реконструкции и это один из них.

20 апреля 2023, 17:38

Кобылки

Как сделать крышу веранды или террасы своими руками

Сделать крышу для веранды или террасы возле дома несложно. В большинстве случаев это обычный односкатный навес, который одной стороной опирается на стену здания. Серьезное отличие крыши веранды от навеса только в одном — в угле наклона.

Какой уклон должен быть у крыши веранды и террасы?

Крыша, соединенная со стеной здания или установленная вплотную к ней, склонна к накоплению большой снежной шапки зимой: часть дополнительного снега падает на нее со скатов дома, часть — задувается ветром. Поэтому снеговая нагрузка на крышу веранды или террасы всегда значительно больше снеговой нагрузки на кровлю дома при том же уклоне ската.

Рассчитывают эту нагрузку по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». С конкретными числами на руках можно точнее и с гарантией надежности подобрать сечение профиля или бруса для каркаса и кровельное покрытие. Но это действительно сложные расчеты.

Поэтому при строительстве крыши террасы обычно идут одним из двух путей:

1. Увеличивают снеговую нагрузку, рассчитанную для кровли основного дома, в три раза и подбирают материалы и уклон под полученное значение. То есть, если снеговая нагрузка на скат дома 75 кг/м 2 , то крышу веранды нужно делать из расчета, что нагрузка на нее будет равна 225 кг/м 2 .
2. Просто наклоняют крышу под 40-45° и более.

Оба метода — это очень упрощенный подход. При их использовании всегда есть риск повреждения крыши во время особо снежной зимы. По этой же причине эти методы непригодны при строительстве в северных регионах.

Выбираем кровельное покрытие для крыши веранды

Визуально крыша веранды — это часть дома. Даже если она стоит на собственных опорах и никак физически не связана со зданием. Поэтому обычно для устройства крыши используют точно такое же кровельное покрытие, что и на скатах основного дома. Это самый простой и беспроигрышный вариант.

Если такое решение не подходит, например, из-за большого веса кровельного материала, тогда крышу террасы можно сделать прозрачной. Прозрачная кровля универсальна и отлично вписывается в любую архитектурную композицию, независимо от ее стиля. Она не закрывает стены дома от света, смотрится изящно и солидно, не вызывает давящего ощущения при низкой высоте кровли. К тому же, с помощью прозрачной крыши террасы или веранды можно осовременить облик старого дома.

Как правило, прозрачную крышу на террасу своими руками делают из профилированного поликарбоната или ПВХ. Это оптимальные материалы из-за простоты монтажа, декоративности и относительной долговечности.

Если кровля дома сделана из керамической или цементно-песчаной черепицы, то для снижения нагрузки на крышу веранды ее делают из композитной черепицы. Это металлочерепица, которая сверху покрыта каменной крошкой. В результате внешне она очень похожа на натуральную черепицу, а по весу только немного тяжелее обычной металлочерепицы.

Материалы для стропильной системы

Каркас крыши веранды и террасы делают из стали, дерева или алюминия.

Стальной каркас для крыши

Сталь — очень прочный, доступный, универсальный и относительно недорогой материал, поэтому стропильная система крыши пристройки, чаще всего, именно стальная. Для этого используют:

1. Профильные трубы сечением 80×80 мм или 100×100 мм, швеллеры №8, 10, 12, двутавры 10 в качестве опорных элементов. Включая горизонтальную опору, которую крепят на стене дома, и мауэрлат.
2. Профильные трубы 40×40 мм, 60×30 мм, круглые трубы 32 мм и 40 мм для стропил.
3. Профильные трубы 40×20 мм для обрешетки и ферм.

Иногда трубы заменяют уголками аналогичной прочности. Но так как сделать крышу на террасе с каркасом из уголков намного сложнее из-за особенностей их сваривания, этот материал используют редко.

У каркаса из черного металла есть два основных недостатка: коррозия и сварные соединения.

Стальные трубы нужно регулярно красить, поскольку лишенный защиты металл начинает быстро ржаветь. Это приводит к потере декоративности и, со временем, к снижению прочности стропильной системы.

Сварка стальных деталей — это не то чтобы слишком сложная задача. Но она требует хотя бы хороших базовых навыков работы со сварочным аппаратом и понимания, чем хороший сварной шов отличается от плохого. Чермет можно заменить оцинкованными трубами, а сварные соединения – болтовыми, но это более дорогой и трудоемкий способ монтажа.

Стропильная система из дерева

Деревянный каркас делают реже, чем стальной, хотя он тоже довольно распространен. Дерево — это экологично, красиво, долговечно. Кроме того, для работы с ним не нужны навыки сварки — достаточно стандартных инструментов и знаний, как сделать крышу для террасы.

Для устройства деревянной стропильной системы нужны:

• брус 100×150 мм или 150×150 мм для мауэрлата и опор;
• доски 50×100 мм или 50×150 мм либо брус 100×100 мм для стропил;
• доски 40×100 мм либо брус 40×40 мм или 50×50 мм для обрешетки.

Как и преимуществ, недостатков у дерева хватает. Оно подвержено гниению, поражению грибком и насекомыми, отлично впитывает влагу, хорошо горит. Поэтому деревянные конструкции нужно регулярно покрывать защитными пропитками, чтобы оно не разрушалось и сохраняло внешний вид.

Алюминий для каркаса крыши террасы

Алюминий — это прочный, очень легкий металл, который не подвержен коррозии. Поэтому он отлично подходит для стропильной системы крыши веранды: такой каркас не нуждается в обслуживании и очень долговечен.

Как правило, алюминий в виде специальных профилей используют для прозрачных крыш из стекла или монолитного поликарбоната. В этом случае каркас собирается как конструктор, что облегчает монтаж.

Главный недостаток алюминия — его цена. Алюминиевый каркас будет стоить примерно в 2,5 раза дороже, чем стропильная система из стали. Поэтому его используют редко.

Как сделать крышу на террасе своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы сделать крышу на террасе, нужно сначала установить опорные столбы. Если вы планируете закрытую веранду с капитальными стенами из кирпича, газоблока и других штучных материалов, этот этап пропустите.

В первую очередь, подготавливают место под установку опор. Отмеряют необходимое расстояние от стены и снимают верхние 100-150 мм грунта с полоски земли шириной 400-500 мм. Дальше выравнивают уровень грунта и немного утрамбовывают. Должен получиться ровный прямоугольный участок, параллельный стене.

Дальше устанавливают сами столбы:

1. Размечают с помощью капроновой нити и деревянных клиньев места установки опор. Они должны находиться на одной линии с шагом 1,5-2 м.
2. С помощью ручного или бензобура делают скважины, глубина которых должна быть ниже уровня промерзания грунта примерно на 150-200 мм.
3. На дне скважин насыпают песчаную подушку толщиной 100 мм. Песчано-гравийную смесь обязательно уплотняют трамбовкой и проливом водой.
4. Устанавливают опорный столб и выравнивают его, чтобы он стоял строго вертикально. Для фиксации столб можно слегка вбить в скважину или поставить распорки. У деревянных опор часть, которая будет погружена в землю, и еще 100 мм над ней тщательно промазывают битумной мастикой.
5. Заливают столбы бетоном и дают ему застыть.

К монтажу крыши веранды или террасы можно приступать примерно через две недели. За это время бетон наберет необходимую прочность.

Перед установкой стропильной системы столбы еще раз проверяют на вертикальность. После этого их обрезают сверху по высоте самого низкого, если при установке опор вывести их в один уровень не удалось.

Затем на опоры укладывают мауэрлат и либо приваривают его, либо прикрепляют с помощью уголков и пластин саморезами по дереву. Стеновую опору крепят на анкеры выше мауэрлата так, чтобы выдержать необходимый уклон ската.

После этого приступают к сборке стропильной системы крыши террасы:

1. На деревянных стропилах делают врубки примерно на треть ширины, укладывают их на опоры и крепят уголками с саморезами. Важно, чтобы верхняя часть всех стропильных ног была в одной плоскости. Для этого сначала врубки делают на одной доске, которую потом используют как шаблон.
2. Металлические фермы обычно собирают на земле и поднимают на крышу уже готовыми. После этого их выравнивают и приваривают к двум горизонтальным опорам.
3. Если фермы нельзя собрать на земле, их делают поэтапно: сначала приваривают стропила, потом крепят боковое ребро и соединяют его с мауэрлатом профильной трубой. Дальше крепят распорки.
4. На крышу веранды укладывают гидроизоляционную пленку, которую закрепляют контррейками.
5. К стропилам или контррейкам крепят обрешетку с шагом, необходимым для выбранного вида кровельного покрытия.
6. Деревянные стропила закрывают лобовой доской.

Последний этап подготовки каркаса, перед тем как сделать крышу на террасе, — это его обработка. Дерево поэтапно пропитывают защитными составами, начиная с проникающих и заканчивая поверхностными. Швы на металлическом каркасе зачищают, после чего его грунтуют в два слоя, а потом красят.

Кровельное покрытие на крыше террасы начинают укладывать от карниза. При необходимости перед его монтажом лобовую доску закрывают карнизной планкой, а к стропилам крепят крюки для монтажа водосточных труб. В месте примыкания кровли к стене устанавливают планку примыкания и герметизируют ее, по бокам крыши монтируют фронтонные планки.

Наращивание стропил по длине

Существуют несколько методов наращивание стропил по длине, таких как внахлест, встык и т. д. На данной инструкции мы рассмотрим такой метод как внахлест, у каждого метода есть свои преимущества а также недоставки, к примеру главное преимущества данного метода это простота в изготовление на данном видео вы также можете посмотреть видео инструкцию как делается данный узел, а также вам будет интересно:

Вам будет интересно узнать о:

Пошаговая инструкция наращивание стропила по длине методом внахлест

Для изготовление данного способа необходимо использовать 2 доски одного сечения и размеров, смысл данного метода это удлинить стропилу без потерь прочности на изгиб, для примера мы

1. прикладываем две доски с сечением 200X50мм друг к другу вплотную с нахлестом 1.6 метра, сам нахлест рассчитывается исходя из формул, чем меньше угол, тем больше нахлест и на оборот
1.1 Устанавливаем уплотнитель между 2мя досками, он нужен для того чтобы когда дерево начнет, рассыхается, образуются зазоры и вот чтобы их не было и соответственно мостиков холода для этого и устанавливается уплотнитель.

2. Устанавливаем и затягиваем шпильки ключами, чтобы шайба утопилась в дерево.

3. Забиваем гвозди в шахматном порядке, с шагом от 30см.

Мы вам описали и показали видео инструкцию как нарастить стропила по длине, если у вас есть вопросы пишите или звоните нам.

Ошибки при изготовление удлинения стропила

Очень часто при изготовление наращивание стропила методом внахлест допускают типичные ошибки:
1 Неправильная длина нахлеста досок: это приводит к потере выдерживаемых нагрузок на данный узел.
2 Упор ставят не под узлом: под данным или рядом должен быть упор, он не должен висеть в воздухе, смысл удлинения это передача равномерной распирающей нагрузки, а не делать 8 метрового моста, при таких ошибках в дальнейшем происходит разрушение и провисание кровли.
3 Не закрепляют узел нахлеста между собой: что приводит к неравномерному распределению нагрузки
4 Неправильный шаг гвоздей и шпилек: приводит к повреждению данного узла и его функция теряется.
5 Не устанавливают уплотнитель между досками: приводит к образованию мостиков холода в кровельном пироге.
Это основные ошибки при изготовление данного метода.

Преимущества и недостатки метода внахлест

Существуют несколько методов удлинение стропил, здесь мы поговорим о методе внахлест о его сильных и слабых сторонах.
1 Одно из самых главных его преимуществ это простота его изготовления
2 Данный узел очень быстро изготовить
Но также у него есть небольшие недостатки
1 Данный узел не работает на вырывание шпилек и гвоздей соответственно не передает все нагрузки на 100%
2 В данном узле рекомендуется использовать шпильки из за этого по сравнению с другими методами он стоит в изготовление по расходникам немного дороже чем его конкуренты
Это основные преимущества и недостатки данного метода

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: А как расчитать шаг шпилек?

Ответ: Шаг шпилек зависить от размеров доски, как это расчитать вы можете посмотреть у нас на сайте, там представлена таблица а также формула для расчета, все это вы найдете у нас на сатйе в разделе сделай сам.

Вопрос: А какой диаметр шпилек необходимо использовать?

Ответ: Диаметр шпилек также зависит от размеров используемого дерева, также в разделе сделай сам у нас есть таблица.

Вопрос: Обязательно под данным узлом ставить опору?

Ответ: Да обязательно, опора должна стоять по центру или рядом с этим узлом, данный узел нужен для равномерного распределение нагрузки вдоль всей стропилы.

Ремонт крыши садового домика своими руками

Кровля

Большинство дачных домиков строились в «летнем» варианте, и использовались только во время «дачного» сезона – с мая по сентябрь месяц. Остальные восемь месяцев домик простаивает и постепенно ветшает. Первым, что приходит в негодность со временем, это крыша.

Во время летней страды как-то не до ремонтов. Работы хватает и без того, надо много чего успеть в приготовлениях к зиме. Посадить, собрать, окучить, прополоть и подвязать. На все остальное время практически не остаётся. Но приходит время, когда без ремонта просто не обойтись. И тут приходится откладывать насущные дела и браться за молоток.

Если у дома начала протекать крыша, и приходится подставлять тазики и вёдра, то это уже не проблема, а беда. Рыба, как известно, гниет с головы. То же самое происходит и с домом. Не устранив вовремя «беду», можно получить в итоге «большую проблему».

В этой статье будем рассматривать вариант ремонта «шиферной» крыши. При постройке большинства старых домов, материалом для закрытия крыш служил, или шифер (6, 7, или 8- волновой) или же рубероид (за неимением рубероида, применяли толь). Шифер материал долговечный (срок службы достигает 10-15 лет, а то и более) но, как и любой другой материал, подвержен старению, и приходу в негодность. А если регион с частым выпадением осадков в виде града, то это уже трагедия для любого материала вообще.

Подготовка к ремонту. Разведка ущерба.

Если дом простоял более пятнадцати лет, и при этом не видно крупных наружных повреждений, способных вызвать «ливень» в комнате, крыша просит капитальный ремонт. И это неизбежно. Латание мелких очагов протекания, дадут кратковременный результат, и на следующий год все повторится. Если есть желание при ремонте, оставить старые, более или менее пригодные листы, то этот вариант придаст дополнительные трудности. Дело в том, что старые и новые листы, даже при одинаковом количестве волн, имеют разную глубину «извилистости». Шансы найти идентичные друг другу листы, равны нулю, а при наложении их во время монтажа приведет к перекосу, и в дальнейшем к захлестованию под шифер воды и снега. Вариант, который не приведет в дальнейшем к разочарованию, приобрести материал на всю площадь перекрытия. Выходит этот вариант дороже в финансовом плане, но в отношения качества, присутствует приоритет. К тому же старые, но еще сносные листы, можно применить в других областях.

Демонтаж и установка нового шифера.

Определившись с материалом, можно приступать к ремонту. Для этого понадобиться инструмент:

1. Болгарка с диском по камню (алмазный диск).
2. Гвоздодер.
3. Молоток.
4. Лестница
5. Длинная веревка и две трубы, для поднятия шифера.
6. Клещи.

Во время закупки материала необходимо приобрести специальные гвозди для шифера (с широкой шляпкой и резиновым уплотнителем).

Демонтаж начинают со снятия конька. Сняв конек, удаляют старый шифер, начиная с верхних рядов. Гвозди вытаскивают при помощи гвоздодёра, подложив под его «пятку» длинную дощечку для упора, чтобы не переломать материал. Если гвоздодёр не подходит под шляпку, гвоздь слегка вытягивают клещами.

Удалив старый шифер, приступают к ревизии перекрытия. Проверяют доски и качество крепления. Поломанные, треснувшие, или прогнившие доски удаляют, и заменяют их новыми. После выполнения ремонта основания крыши, следует проверить геометрию ската. Для этого берут размеры диагоналей от угловых точек конька, до противоположного конца крыши. Равные точки диагоналей следует выставить по краю ската, с выходом за край самой крыши на 10-15см. Для этого достаточно нарастить два бруска. От выставленных точек натягивают шнурок вдоль всей крыши. Это необходимо для дальнейшего монтажа шифера. Выставив первый ряд по шнурку, дальнейшая установка пойдет без перекосов, и «убегания» листов в сторону.

Установка нового шифера.

Проведя все предварительные работы, и убедившись в правильных замеров диагоналей, можно приступать к монтажу. В одиночку с подобной работой справиться невозможно, и поэтому понадобятся помощники, два, а лучше три человека. Для подачи листов снизу и придерживания их наверху.

Монтаж начинают с угла нижнего ряда. Для удобства подачи листов снизу, на край крыши прикладывают две доски, или трубы, и по ним задвигают шифер. Подняв лист наверх, его выставляют по шнурку, сделав необходимый заступ за края. Приколачивают лист двумя гвоздями в нижний край, в верхнюю волну. Одним ударом забивать гвоздь не стоит (можно сломать лист), забивают легкими ударами, как бы раскрошивая отверстие. Делая нахлест в две волны, доводят ряд до конца, не доложив один лист. Следующий ряд начинают от первого листа. При укладке второго ряда делают нахлест в 100-200 мм (зависит от угла поката, чем круче угол, тем меньше можно делать нахлёст). Таким образом, соблюдая последовательность, доходят до верхнего ряда. Последний, верхний ряд отрезают болгаркой по размеру, при этом стоит учитывать, что верхний ряд не должен доходить до самого конька на 5-6 см.

Закрыв одну сторону, приступают ко второй. Все действия выполняются в той же последовательности. В завершение приколачивается конек, загнутый под необходимым углом, лист жести. Крепятся водоотливы.