Как перестать бороться с сорняками и превратить врага в союзника
Сорняки — злейшие враги огородов, садов и полей. От сорняков страдают не только травянистые растения: если зарастает крапивой малина, смородина, крыжовник и даже яблоня, урожая практически не будет. Сорняки активно размножаются, выигрывают место под солнцем, забирают воду и питательные элементы из почвы, лишают посадки проветривания.
И злаки, и одуванчики — все травы хороши.
Подрастает мульча.
Междурядье с подсеянным клевером.
Разнотравье — пока сорняки, но станут мульчей.
Грядка с клубникой, на заднем фоне — сорняки в полный рост, оставленные для сена.
Грядки с мульчей.
На газоне в конце июня пробивается клевер.
Семенные клубни разложены по целине.
Так выглядит картофель через месяц, сорнякам не удаётся пробиться сквозь солому.
Урожай картофеля, выращенного на целине под соломой, выглядит неплохо.
Огородники с ними постоянно сражаются и чаще всего эту битву проигрывают. Одуванчики, пырей, сныть, мокрица, лебеда, крапива, тысячелистник, полынь, пастушья сумка, молочай — всех не перечислить. Только поборешь одних, тут же появляются другие. И так весь сезон.
А как выглядит эта борьба? Классический вариант — прополка, или вырывание нежелательной травы с корнем. Это можно делать руками, тяпкой, плоскорезом, культиватором и прочими земледробительными инструментами.
Проходят десятилетия и века, да что уж там — тысячелетия, а приёмы борьбы с сорняками не меняются. И рабы землевладельцев Древнего Рима, и добровольные «рабы» собственных дачных участков XXI века берут в руки тяпки и отправляются на грядки по принципу: работаем от забора и до обеда.
А скольким людям боязнь порабощения огородом не позволила получить радость от урожая, выращенного своими руками, лишила возможности дышать свежим воздухом, отдыхать от городского шума — так невыносимы им воспоминания о летних каникулах, проведённых на грядках и картофельных сотках.
Но есть реальный способ, который позволит без особых усилий (уж точно без трактора) освоить даже целинный участок земли, полностью избавит от прополки грядок, из любой земли сделает через несколько лет плодородный чернозём. И для этого не придётся привозить тонны торфа, навоза, перегноя. Всё, что понадобится, — это трава (читай: сорняки) с вашего участка.
Главный инструмент здесь — коса (триммер), но лучше — газонокосилка. Основной принцип — разделять корешки и вершки.
Позволим себе отступление про растения как особый вид жизни на планете.
Растения обитают одновременно в двух средах — на воздухе (вершки) и под землёй (корешки). В воздушной среде растения умеют то, что неподвластно более никому: они синтезируют органические вещества из воды и углекислого газа под действием энергии солнечного света. Этот процесс называется фотосинтезом.
Сначала синтезируются углеводы, затем они трансформируются в аминокислоты, жиры, белки, из которых растения строят свои клетки, ткани, формируют плоды.
Для полноценного синтеза растениям нужно дополнительное сырьё в виде минеральных компонентов и воды, за поставку которых отвечают корни, находящиеся под землёй.
То, что происходит на земле, мы можем легко наблюдать, а вот процессы подземного мира скрыты от нас и во многом ещё не изучены. Любые способы проникнуть в почву с помощью каких-либо инструментов разрушают выстроенную систему связей подземного мира, и изучаем мы обломки этой «цивилизации».
Все знают о подземных микро- и макроорганизмах, от бактерий до червей. Уже подсчитали, что биомасса подземных обитателей не уступает таковой надземного мира. Обитатели почв не могут обходиться без растений. Растения снабжают их продуктами фотосинтеза, в обмен получают другие органические соединения (практически так же пытаемся делать и мы).
Оказалось, что если обращаться с растениями так, чтобы минимально вторгаться в почвенный слой, получается неплохой агрономический эффект. Если положить на поверхность земли срезанную траву, на этом месте уже ничего не прорастёт, пока трава не будет переработана временем и биотой. Если же положить на землю траву с корнями или оставить открытым срез стебля многолетника (что происходит при обычных способах прополки), сорняки лихо отрастут за неделю-другую.
Поступаем просто, но всегда так:
— всё, что мы удаляем из земли с корнями, закладываем в компостную кучу;
— всё, что без корней (трава, солома, кора, опилки, стружки), используем для мульчирования.
Мульча — это материал, закрывающий поверхность земли в зоне выращивания растений. Мульча может быть органической (солома, опилки, скошенная трава, кора, рогожка), минеральной (галька, щебёнка, керамзит) и синтетической (нетканый материал, полиэтилен).
Основной объём мульчи даёт скошенная трава. Какие бы злостные травы ни росли на участке, после первого же прохождения газонокосилки он приобретает ухоженный вид. Остаётся поддерживать красоту. В первой половине лета, когда много влаги, растения активно развивают зелёную массу, поэтому косить нужно 2—4 раза в месяц. И это отлично, потому что мульчи требуется много.
Под овощные, ягодные культуры и зелень делаем огороженные грядки, внутри которых будет проще создать плодородный грунт и побороть сорняки.
Ширина грядок — не менее 60 и не более 90 см, такое же расстояние между ними. Широкие междурядья нужны не только для хорошего освещения грядок, но и для лёгкого прохождения газонокосилок, триммеров, ведь между посадками мы оставляем расти траву.
Мульча — лучшая по эффективности защита от сорняков. Уже одного этого факта достаточно, чтобы она стала вашим главным помощником в саду и огороде. Как только вы закроете мульчей грядки, про прополки можно будет забыть до конца сезона.
Мульча выполняет ещё несколько важных функций, она:
— служит прекрасным органическим удобрением для растений и пищей для микробиоты почвы;
— сохраняет влажность почвы;
— регулирует теплообмен, сглаживая перепады ночных и дневных температур;
— не препятствует воздухообмену (а подземным жителям воздух нужен так же, как и нам).
Мульчирование можно рекомендовать для всех видов огородных и садовых растений. Процедура мульчирования не сложная, не тяжёлая, не трудоёмкая, её можно поручить и детям. В жарких и сухих регионах мульчирование спасает почву от высыхания, в холодных — позволяет продлить сезон за счёт защиты почвы от охлаждения, мульча незаменима и в зимних укрытиях растений.
Даже тучному чернозёму мульча поможет эффектом кондиционирования, сохранит влагу, а на бедных землях увеличит глубину плодородного слоя. Например, в Подмосковье толщина плодородного слоя суглинков не больше 10 см, и прирастания его не происходит веками. Но на своём дачном участке любой огородник может довести толщину чёрного плодородного слоя до 15—20 см, только лишь применяя технологию мульчирования.
Безусловно, лучшей мульчей является трава из травосборника газонокосилки. Мелко измельчённую траву очень удобно укладывать под растения. С соломой и сеном приходится повозиться. Травяная мульча лучше удерживает сорняки от прорастания, чем солома, поскольку она более плотная.
Измельчённая свежая трава — источник живого питательного коктейля, обладающего мощной биологической активностью, ведь из разрушенных клеток высвобождаются растительные ферменты, витамины, аминокислоты, гормоны, углеводы. Это прекрасное питание как для высаженных в грядку растений, так и для почвенной микро- и макробиоты. После укладки свежей мульчи её желательно хорошо пролить водой, чтобы смыть эти живые удобрения в почву. В дальнейшем верхний слой мульчи высохнет, а снизу будут идти процессы её ферментации и переработки различными сапрофитами — от бактерий до дождевых червей.
Чтобы мульча реально работала, её слой должен быть достаточно толстый — не менее 5 см после естественного уплотнения. Но специально не уплотняем, просто выкладываем траву с прицелом на усадку от сушки и ферментации. Собственно, чем толще слой, тем лучше.
Травяной мульчи хватит на сезон, к следующей весне она полностью переработается, но при этом почва прирастёт слоем перегноя хотя бы на сантиметр, а новая трава станет источником новой мульчи.
Вскоре вам станет не хватать травяных угодий для реализации всех огородных планов, ведь когда растения легко выращивать, хочется сделать огород и больше, и разнообразнее.
И тут наступает новый этап вашего огородничества — вы начинаете выращивать траву и ухаживать за ней.
Увеличить урожай травы поможет её полив и подкормка, причём подойдут самые дешёвые варианты минеральных удобрений — мочевина, хлористый калий (его лучше не использовать для огородных культур), фосфоритная мука (это измельчённый природный минерал, он усваивается очень медленно, для огородных культур подходит плохо, а вот для многолетних трав вполне применим).
На скошенную стерню можно разбрасывать семена из газонных смесей, уплотняя травяной покров. Отлично подходит для этого клевер.
Легко заметить, что в течение сезона меняется состав трав, отрастающих после каждого скашивания. Сначала весной много крапивы и одуванчиков, потом их заменяют злаковые травы, а с середины лета на газоне господствует клевер. Каждое растение — это свой набор биологически активных соединений, каждое полезно по-своему.
Заметили, какая произошла трансформация? Ещё вчера трава была вашим врагом, а сегодня это ваш друг и лучший помощник.
Садоводу — на заметку
Как вырастить картофель на целине
Этот метод подойдёт для тех, кто уже в первый год освоения дикого участка хочет получить какой-то урожай. Скашиваем траву и удаляем корни только в лунках для клубней картофеля, чтобы улучшить их стартовые условия.
Клубни раскладываем прямо по поверхности и присыпаем самой плодородной землёй из того, что есть (буквально по две лопаты).
Весь участок укрываем сеном или соломой, сначала слоем 5 см, чтобы не дать расти траве, но дать пробиться картофельным росткам, а потом слоем до 20 см. Некоторым сорнякам удаётся пробиться сквозь мульчу. Тут придут на помощь обычные ножницы — втыкаем их в солому и подрезаем стебли сорняков.
После уборки картофеля солому оставляем на участке. Следующей весной земля уже пригодна для культивирования: она заметно более рыхлая и подойдёт для посадки других культур.
Как убрать с огорода кочки
Часто на участках встречаются заросшие травой кочки (например, следы пребывания кротов и муравьёв), избавиться от которых с помощью лопаты красиво и легко не получается, остаются неровные края. Здесь нужен совсем другой инструмент — пила. Кочки легко спиливаются, после чего остаётся ровный аккуратный пятачок. Если кочка большая, её можно разрезать вертикально на несколько частей, как пирог.
Пятно за сезон зарастёт само, но можно насыпать на проплешину любой газонной травы. А землю из кочки аккуратно собрать и отправить в компост (помним правило: трава с корнями и землёй — только для создания перегноя).
Выбор триммера
Триммер — единственно верное решение для кошения травы в местах, труднодоступных для колесной газонокосилки, в частности вокруг кустов, деревьев, вдоль дорожек, заборов и стен. Бывают бензиновые (например, Stihl FS 55 , Husqvarna 128R) и электрические триммеры (например, STIGA SGT 1000 J). Для начала вам необходимо определиться, для каких целей вам нужен триммер. Если в ваши планы входит приготовление сена для домашних животных или борьба с сорняками у дома, то вам однозначно нужен профессиональный бензиновый триммер. Но для каждого триммера нужно подобрать правильную режущую головку. Ее выбирают в соответствии с насаждениями на будущем обрабатываемом участке. Если там немало кустарников, фруктовых деревьев и камней — вам необходима будет режущая леска, ведь при обработке крайне необходимо бережно относится к деревьям и не поломать металлические ножи. Форму и размер ножей выбирают учитывая местность будущей обработки. Электрические триммеры бывают двух типов — с нижним расположением двигателя и с верхним расположением двигателя. Триммеры с нижним расположением двигателя предназначены для регулярно подстригаемой газонной травы, которая мягче чем обычная. Они имеют менее продолжительный режим работы, т.е. ему нужно чаще давать отдых. Что очень важно, эти триммеры нельзя использовать для подрезания мокрой травы. Триммеры с верхним расположением более дорогие, более мощные и не боятся влажной травы. Более толстая леска, можно косить густую высокую траву. Триммеры с электрическим двигателем почти не шумят, запускаются простым нажатием кнопки и не загрязняют окружающую среду. Однако им труднее срезать толстые стебли сорняков и даже густую траву. Кроме того, его двигатель нуждается в электропитании, которое чаще всего подводится посредством длинного сетевого кабеля, сковывающего свободу действий косаря и грозящего попасть под нож. Триммерам со встроенной аккумуляторной батареей постоянная связь с внешним миром не нужна, однако за сутки они могут косить траву максимум в течение 20-30 мин. Все остальное время уйдет на подзарядку их маломощных, тяжелых и весьма капризных при эксплуатации и хранении аккумуляторов. Бензиновые триммеры имеют большую шумность и отнимают гораздо больше времени на обслуживание, к тому же их работе сопутствует достаточно высокий уровень вибрации. Но это ничто по сравнению с его производительностью. Бензиновый триммер с диском и со шпулькой в одном комплекте — самый пригодный инструмент для ухода за дачей, если вы на ней бываете относительно редко. С диском можно уже броситься и на целину, и накосить травы для домашних животных. Существуют триммеры с изогнутым и прямым валом. Триммер с прямым валом также называют кусторез, так как он может использоваться не только для кошения травы, но и для обрабатывания кустов. Триммеры бывают с D — образной ручкой (например, Stihl FS 38) и с Т — образной ручкой (например, как у Husqvarna 128R). D — образная ручка удобна, если объем работы небольшой, но требует большой маневренности, как, например, для обработки кустарников, деревьев, дорожек и живых изгородей. Для этого лучше всего подходит леска. Т — образная ручка удобна для работы на открытом пространстве, при этом совершаемое вами движение будет подобно тому, что косят косой. Такие триммеры предназначены для больших объемов работ на больших открытых пространствах. Ряд производителей, таких как MTD, выпускает триммеры с разъемом, с помощью которого можно подсоединять различные насадки. Таким образом, вы приобретаете косу, которую можно превратить в культиватор, снегоуборщик, сучкорез или кусторез. Возможность подсоединения насадок не единственное преимущество, которое дает разъем. Косу также удобнее мыть, кроме того, разобранная коса умещается в багажнике любого автомобиля. При выборе триммера надо обращать внимание не только на цену, но и на эргономичность его конструкции и простоту эксплуатации, иначе уход за газоном может превратиться в каторжный труд. Сбалансированность газонокосилки, ее способность удерживать равновесие во время работы, несмотря на вибрацию, и другие факторы существенно влияют на качество покоса. Чем удобнее рукоятки или рули триммера, тем выше его управляемость и безопасность. Ремни крепления существенно снижают нагрузку на руки в процессе работы, достаточно длинная разъемная штанга позволяет увеличить зону охвата, при необходимости без проблем транспортировать аппарат в багажнике автомобиля. Триммеры в нашем каталоге
Ленивый газон шаг за шагом
Как мы и обещали в предыдущих выпусках, расскажем о том, как сделать газон. Причем не партерный и не лужайку для гольфа, а газон технический. Его создают, для того чтобы привести в порядок обочины, задернить края дренажных канав, создать твердую почву на фрагментах участка, отвоеванных у бурьяна и многолетних зарослей. Несмотря на то что лето близится к закату, заниматься приведением в порядок участка еще не поздно. Важно успеть с основными работами до октября, чтобы трава успела окрепнуть и уйти под снег в скошенном виде. Своим опытом газоностроительства делится главный редактор журнала «Загородное обозрение» Филипп Урбан.
Вот уже третий год мне приходится убеждаться, что для начинающего домовладельца газон — не роскошь, а необходимость: такая же, как ковровое покрытие или паркет (каждому свое) в городской квартире. «Ландшафтный дизайн изобрели для ленивых, то есть для нас с вами», — сказал сосед-строитель. В дальнем углу своих десяти соток он долго складировал весь мусор, образовавшийся после расчистки участка, камни, обрезки стройматериалов, и не собирался вывозить. Когда по весне горка осела, он, подровняв ее песком и укрыв геотекстилем, сделал красивый холмик, на котором высадил травку, разбил цветники и посадил яблони. Моя дача тоже уже почти построена, в доме можно жить. Но природа не сдается. На очищенных от пней и бурьяна фрагментах (у меня лесистый участок) вырастает малина и иван-чай. Вдоль протоптанных на песчано-гравийной смеси тропинок пробивается подорожник. Зарастает бурьяном освобожденный от валежника и многолетних наслоений сухостоя перелесок. Это типичная картина для новых дачных поселков Северо-Запада, где участки нарезались на щедро сдобренных гумусом болотцах, где обильные воды и плодородная почва, на которой отчаянно борются за выживание сотни видов растительности. Но встречаются в наших краях и другие участки, например с истощенной глинистой почвой вчерашних совхозных полей, и на них сквозь корку вылезают чахлые ростки, а любой дождик превращает землю в вязкую жижу. Та же картина в старых садоводствах, где бабушки и дедушки выращивали корнеплоды, активно посыпая почву химическими удобрениями. Если исключить идею забетонировать и заасфальтировать десять соток, остается один вариант приручения природы — создание вокруг дома так называемых технических газонов и постепенное их расширение, с тем чтобы через три года весь участок был «под контролем». Скажем сразу: освоить одним махом весь участок не получится, даже если пригнать трактор и толпу гастарбайтеров. В этом случае отведенные для обустройства три года вы потратите на разбор завалов, устранение ошибок и борьбу с бурьяном. Если территория больше трех соток, ее следует «причесывать» постепенно, отвоевывая плацдармы и устанавливая контроль над небольшими зонами — по нескольку десятков квадратных метров в месяц, по две-три сотки в год. Опыт показывает, что при таком раскладе времени хватит и на здоровый отдых, и на прочие строительные и ландшафтные работы. Итак, наша задача — превратить бурьян в газон. Так, чтобы уже в начале следующего лета можно было выйти босиком на молодую травку, и ничего не хлюпало, не кололо и не расползалось под ногами.
Шаг первый: изучаем теорию
Для начала обратимся к специальной литературе. Лучшая книжка по газоностроительству — «Все о газоне», автор Д. Г. Хесайон. Ее желательно прочитать, для того чтобы иметь представление, какие виды трав на каких почвах произрастают, а также как бороться с сорняками посредством гербицидов общего и избирательного действия. Часто начинающий дачевладелец щедро поливает березки и малину, выпирающую из-под новенького фундамента то «Раундапом», то «Торнадо» (сразу видно, практических пособий и умных книжек не читает, а знания по агротехнике почерпывает, изучая этикетки на пакетиках с семенами и упаковках с препаратами и удобрениями). Знакомая ситуация? Между тем «халявы» не будет: далеко не все сорняки можно вытравить гербицидами, а против кустарников «химия» бессильна. За бездумное отношение природа отомстит. Поэтому обязательно следует изучить теорию, и соседу-практику предложите почитать книгу о газонах. Из нее можно узнать о свойствах разных видов газонных трав, о том, как их подкармливать и лечить (а они ведь еще и болеют), исправлять ошибки, которые, очевидно, будут. Все это в конечном итоге пригодится. Но не забывайте, что книга эта хоть и грамотная, но переводная. Агротехника газона в условиях российского Северо-Запада имеет отличную от европейской и американской специфику, а смеси семян, которые в изобилии представлены на полках супер- и гипермаркетов — тоже импортного происхождения. На упаковках с семенами газонных трав обычно крупным шрифтом выделено их назначение (парадный, спортивный газон, травосмесь для затененных мест…) и мелким — состав и пропорции смеси. Но информация, бисерными буквами, гораздо важнее. Не буду вдаваться в подробности, приведу лишь то, в чем пришлось убедиться на собственном опыте. Основа самых доступных по цене и самых неприхотливых в обслуживании травосмесей — райграс пастбищный. Англоязычное название говорит само за себя. Раграйс этот хорошо всходит, быстро дает сочную поросль, но страдает слабой корневой системой, плохо переносит наши сырые зимы с постоянными перепадами температуры вокруг да около нуля. Жесткую, устойчивую к вытаптыванию спортивную лужайку насыщенного цвета из него можно получить в теплых южных штатах или где-нибудь в черноземной полосе РФ (хотя и там, говорят, случаются проблемы), но не в Ленобласти. Если семян этой экзотической для нас травки в смеси 60% и больше, будьте готовы к тому, что газон получится одноразовый. Она хоть и забьет сорняки на расчищенной полянке, но в следующем сезоне вам придется бороться с кочками и пролысинами. В нашем регионе предпочтительны смеси с высоким содержанием овсяницы полевой и мятлика лугового. На мятлик в первом году рассчитывать не придется, зато в следующем, если смесь качественная, а почва для посева подготовлена грамотно, он порадует вас плотным и ровным травяным ковром. Есть и еще одна проблема: состав травосмеси, указанный на упаковке, не всегда соответствует тому, что внутри. Полученный результат — тоже. Поэтому спрашивайте у соседей — обладателей удачных, с вашей точки зрения, газонов, какие они покупали семена. Если никто вокруг не «разводит» газоны, а вы закупаете материал в гипермаркетах — берите смеси разных производителей и в небольших объемах. Придется устанавливать качество опытным путем. Итак, изучив свойства гербицидов и травосмесей, отложите книгу. Все в ней справедливо для крохотной лужайки в более сухом и теплом климате, нежели наш. Если возделывать участок по науке, да еще и с истинно британским педантизмом, придется посвящать ему все свободное время. А у вас соток пятнадцать или двадцать бурьяна, то Хесайон не поможет. Наша цель — ленивый (то есть не требующий серьезных затрат и усилий) газон на освобожденной от дикой растительности и строительного мусора почве. При этом следует помнить о трех вещах. Во-первых, любого размера территорию, очищенную от мусора, пней и сорняков, желательно выровнять, утрамбовать и засеять травой. В противном случае опять вырастет бурьян. Во-вторых, всякий газон, даже технический, придется косить, не позволяя траве вырасти по пояс, а потом высохнуть: пожароопасный сухостой — первый враг домовладельца. Если у вас нет возможности еженедельно выстригать всю территорию, для укромных уголков выбирайте смеси медленнорастущих трав (такие в продаже есть). В-третьих, помните, что не получится «исправить» газоном болото с застойной водой. Заболоченный кусок придется поднимать, предварительно обеспечив дренаж.
Шаг второй: готовим основание
Итак, площадка, которую вы намерены засеять травой, должна быть твердой, и на ней не должна собираться вода. Поэтому корчуем деревца и кустарники, вырезаем кочки, выпалываем сорняки. В теории все просто и ясно, но для лесистого участка этот этап — самый трудоемкий. Обозначив фронт работ веревками и колышками, мы решим две задачи: сделаем ориентир для выравнивания поверхности (веревки необходимо натянуть строго горизонтально, по уровню) и избавим себя от соблазна продолжить разгребать завалы вширь и вглубь (так можно не рассчитать свои силы и от усталости забросить все). Землевладельцы, чей опыт освоения территории исчерпывается двумя-тремя выкорчеванными пнями, обычно спрашивают: нельзя ли деревья срезать под корень и присыпать землей или поселить грибницу вешенок на пнях, чтобы те рассыпались, съедаемые деликатесными грибами. Увы, поверьте дачнику с трехлетним стажем, и в том и в другом случае в почве останутся медленно перегнивающие горизонтальные корни. Несмотря на щедрые «присыпки» сверху, провалы и грибы-поганки вам обеспечены. Работу по ликвидации древесных останков можно облегчить, если спиливать небольшие деревья — по пояс и немного выше. Торчащий из земли ствол хорошо использовать как рычаг, для того чтобы лебедкой с тросом или руками вытащить весь корень. Для извлечения длинных корней подойдет инструмент в виде прочного металлического крюка с длинной ручкой. Травяные кочки вырезаются хорошим ножом. Оголенная таким способом почва пока еще непригодна для посева: много полуистлевших корешков и древесных останков, которые необходимо убрать. Провалы и рытвины, образовавшиеся после корчевки, можно заполнить полуистлевшей органикой вперемешку с песком и уплотнить. Качественный гумус снимаем, перебираем, освобождая от корешков, и в тележке перевозим на открытую площадку, на заранее постеленный кусок полиэтиленовой пленки или другого материала, — он нам еще пригодится. Если участок заболочен, необходимо предусмотреть водоотведение, то есть дренаж. Рассмотрим случай, что называется, сложнее некуда: запланированный под газон участок заболоченный и вдобавок еще и низкий — воду отводить некуда. Если речь идет о небольшом фрагменте (до нескольких десятков квадратных метров), есть смысл сделать подсыпку из песка, щебня, песчано-гравийной смеси. Просвещенные домовладельцы при таких работах используют геотекстиль — нетканый материал, характеризующийся немалой прочностью на разрыв. Главная его функция — препятствовать перемешиванию слоев грунта. Если почва неоднородна, есть смысл использовать геотекстильное полотно, однако предпочтение следует отдавать не плотным материалам, используемым в дорожном строительстве, а самым доступным полотнам минимальной плотности, хорошо пропускающим воду (ищите характеристики на сайтах производителей). Если на таком участке обнаружилось русло ушедшего под землю ручейка или заросший пруд, бесполезно с ними бороться: расчищаем, наблюдаем за водотоком, в местах, где необходима твердая почва, прокладываем дренажные трубы. Берега расчищенного водоема (ручья, дренажной канавы) укрепляем грунтоармирующими решетками (их продают там же, где и геотекстиль), уплотняем почву и тоже сеем траву. Сильно заболоченные территории требуют профессионального проектирования сложных дренажных систем — полумерами обычно не обойтись. Подготовка под газон истощенной почвы сводится к ее выравниванию и формированию на поверхности плодородного слоя. Попросту говоря, вы вносите в ее верхний слой то, чего не хватает (песок или гумус), тщательно перемешиваете (лучше всего легким культиватором), выравниваете и трамбуете. По меньшей мере, будет легче бороться с сорняками. Если под ногами вязкая глина, выровняв участок, его хорошо присыпать песком, а сверху сформировать плодородный слой почвы (песок, глина и торф в равных пропорциях) не менее 10–12 см. Этого вполне достаточно, чтобы создать на проблемном месте качественный травяной покров. Однако газонные травы, а также любые культурные растения не переносят плохо дренированные почвы с застаивающейся водой. Поэтому газон, точнее, глиняная прослойка должна иметь уклон для отвода талых и поверхностных вод. Если воде уходить некуда, приходится поднимать почву, готовя более сложный слоеный «пирог»: выровненная поверхность — геотекстиль — дренажный слой — геотекстиль — плодородный слой. При всех вариантах между плодородным слоем почвы и глинистым основанием требуется «дышащая» прослойка из крупного песка.
Шаг третий: выравниваем и уплотняем почву
Землевладелец, имевший дело только с грядками и первый раз разбивающий газон, обычно вспахивает и рыхлит почву перед посевом травы. И это самая типичная ошибка: после нескольких дождиков тщательно «взбитое» основание начинает оседать волнами, похожими на мелкую рябь на воде, и потом на таком газоне образуются провалы и промоины. Чтобы газон получился ровным, почву надо не рыхлить, а трамбовать. В идеале на поверхности, подготовленной к посеву, не должно оставаться отчетливых следов от обуви. Выравнивание и уплотнение газона — не менее важный этап, чем подготовка основания. Вспаханную и податливую почву ровняют длинной (около 2 м) доской, а лучшим уплотнителем будут старые сандалии или ботинки, к подошвам которых приделаны 30–50-сантиметровые обрезки тонкой и легкой доски. Главное, чтобы эти самодельные «лыжи» не сваливались с ног и не были слишком тяжелыми, иначе «танец» в них вас быстро утомит. Итак, после уплотнения мы получили ровную вытоптанную площадку. Теперь желательно сделать перерыв, для того чтобы понаблюдать за ее состоянием (проявляющиеся неровности выравниваем и уплотняем) и сорняками (их выпалываем). Если посев газонной травы производится в начале лета, почву следует выдержать «под паром» как минимум месяц; если в середине или в конце — время уже поджимает, но хотя бы неделю нужно выждать. Главное, помнить, что именно сейчас можно без проблем избавиться от первых врагов приличного газона — кочек и впадин. Потом, когда появятся всходы, сделать это будет значительно сложнее.
Шаг четвертый: сеем траву
Лучшее время для посева — когда поверхность слегка подсохнет после хорошего дождика. Ловите момент. Ведь до появления всходов поливать участок следует только в случае крайней необходимости (если засуха), с великой осторожностью и только после захода солнца. Но не струей из шланга (она смоет семена), а с помощью насадки-дождевателя с мелкими струйками. Если дождя не дождались, обильно проливаем будущий газон (пока можно из шланга), исправляем образовавшиеся неровности и промоины, уплотняем рыхлые места «лыжами», потом слегка процарапываем поверхность веерными граблями, на 1–2 см (все-таки не асфальт). Теперь можно сеять. Здесь нет особых премудростей. Не забудьте тщательно перемешать содержимое упаковки. Семена надо распределить по поверхности по возможности равномерно, примерный расход — 2–3 столовые ложки с верхом на квадратный метр. Старайтесь не делать пропусков и не бойтесь насыпать семена слишком густо. Природа возьмет свое: вырастет именно столько, сколько надо. Теперь остается запастись терпением, воткнуть табличку «Газон засеян» и огородить место будущей лужайки натянутой по колышкам веревкой. Весной всходы появляются недели через две-три, если сеять ближе к осени — трава прорастает быстрее. Когда травка поднимется на 8–10 см и слегка окрепнет, можно попробовать подравнять ее с помощью легкой электрической косилки с острыми ножами. Если вы еще не успели приобрести косилку, отложите ее приобретение до следующего года, а пока подкашивайте траву триммером (который наверняка есть у каждого начинающего землевладельца), поддерживая высоту 5–6 см, но старайтесь это делать аккуратно. Скошенную траву во избежание образования проплешин обязательно убирайте с газона: слежавшийся покров из сухой травы мешает пробиваться всходам.
Как не надорваться: правильная организация труда
Итак, процесс газоностроительства весьма и весьма трудоемок. Мы же обещали рассказать про газон для ленивых. Как облегчить себе жизнь? Только правильной организацией труда. Во-первых, сложные и проблемные места следует окультуривать небольшими фрагментами — по 5–10 кв. м, не больше. Но на среднестатистическом участке таких обычно немного. Во-вторых, всегда в запасе «звонок другу» и «помощь зала». К тяжелым работам (перемещение земляных масс, корчевка, расчистка, вывоз, вынос и сжигание мусора) можно привлечь наемных рабочих (родственников, соседей). Ваши действия в этом случае сводятся к правильной организации работы и контролю ее выполнения. В-третьих, никто не говорит, что вы должны за один сезон превратить в газон все шесть (десять, двадцать…) соток. Для начала необходимо составить план действий, то есть определить, какие фрагменты участка нуждаются в первоочередном «огазонивании», а с какими можно повременить. В первую очередь с помощью технического газона нужно избавиться от зарастания бурьяном построек (дома, беседки, бани, сарая…). Вокруг отмостки и дорожек по периметру деревянного дома желательно предусмотреть трех-четырехметровую полосу стойкой к вытаптыванию теневыносливой травы. Формирование плотного травяного покрова вокруг дорожки, ведущей от ворот к дому, — тоже из разряда первоочередных задач. Далее возможны варианты: один предпочтет расширять владения, прирезая новые куски к уже возделанному газону, другой начнет осваивать внешний периметр участка (вдоль заборов и дренажных канав). Рассмотрим типовой вариант: участок 10 сот. с новым домом 6 х 8 м, почву вокруг которого надо окультурить на 4 м, и ведущая к дому дорога длиной 7 м, вдоль которой по обеим сторонам надо сформировать полосы травяного покрытия шириной 1,5 м. Арифметический расчет приводить не буду, но понадобится около 200 кв. м (то есть две сотки) газона. Это тот объем, который при правильном подходе легко поддерживать в порядке, оставаясь в хорошем тонусе. Но не забудьте, что эти две сотки придется косить, пропалывать, удаляя сорняки, подкармливать азотными удобрениями. Кроме того, на них нужно устранять неровности, кочки и проплешины. Но об этом — в следующих публикациях.
Как избавиться от травы на запущенном участке?
Купила участок земли, классические 6 соток, которые очень запущены. Есть плодовые деревья: груша, три яблони разных сортов. В прошлом году перекопали небольшой участок, особо ничего не выращивали: зелень, кабачки, тыквы. Не знаю с чего начать, как правильно поступить, посоветуйте, пожалуйста: скосить траву или перепахать мотоблоком? Смотришь на эту траву — руки опускаются…
Это может быть полезным:
- Помогите справиться с зарослями на заброшенном участке
- Какие культуры можно посадить на заброшенном огороде?
- Что предпринять для облагораживания очень запущенного участка?
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
10 комментариев 3 спасибо за вопрос 1 в избранном 165429 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Наталья Челябинск 15 марта 2016, 15:10
Сказать спасибо! Вы поблагодарили 3
Добавили вопрос в избранное
Добавить в избранное
Закрепленный комментарий от MamaRowana :
Я сейчас сильно заросшую целину обрабатываю так:
Сгребаю граблями прошлогоднюю траву (если, конечно, она почему-то не была скошена в сентябре), тяпкой или лёгким электрокультиватором класса «заяц» (кто пользовался, тот знает, почему «заяц»))))) разбиваю дёрн на 3-5 см, а потом формирую из него узкие грядки, которые забираю в доски.
Между ними настилаю чёрную нетканку (можно и картон), а сами грядки держу под мульчой. Первый год лучше сажать сидераты и крупные культуры — тыкву с кабачком, картофель, капусту, по периметру — кукурузу, подсолнечник. Главное, чтобы овощи тесно смыкались и не давали спуску сорнякам, а когда их соберут, на их место тут же засеивать сидераты (горчицу, вику, гречу, овёс и так далее, но эти четверо — у меня фавориты; теорию сидератов — что для чего полезнее, можно поискать в сети). Если какой смелый сорняк пробьётся — плоскорезом его.
Но самое важное — мульча, не менее 7-10 см. Можно брать скошенную траву, очистки, выдернутые сорняки (их надо тогда корнями на солнце, чтобы побыстрее засохли). Я даже междурядья замульчировала щепой толстым слоем. Не огород, а мечта лентяя — поливать надо редко, полоть почти не приходится, вода в дождь не застаивается, почва не перегретая, копать вообще не нужно — в середине августа в замульчированную грядку палка свободно и без усилий уходит на 40 сантиметров, словно только что вспахано — хотя это ещё весной была глиняная целина.
А если действительно сделать короба и сваливать в них весь растительный мусор, то постепенно грядка станет компостной. В такой вообще всё не растёт, а взлетает. Главное правило — не ходить по грядке и ни сантиметра голой земли. Или мульча, или сидераты.
Закрепленный комментарий от MarinaGerasimenko :
Можно по-разному… Выскажу только свое мнение — предпочтения у всех разные, так что Вам выбирать. Я пробовала, наверное, все возможные методы — поделюсь впечатлениями.
Если Вас не пугает перекопка и вспашка (сейчас немало принципиальных противников этих мероприятий), то существуют три варианта разной степени доступности и трудоемкости:
— вспахать трактором; по мне — самый удачный вариант, если трактор имеется, а обработать нужно не пару грядок, а приличный кусок целины — минимум пару соток. Да, пласты после плуга разбивать тяжело. Но зато из этих пластов можно выбрать корни сорняков — они не измельчаются, как мотоблоком. Для посадки картошки подходит идеально.
— вспахать мотоблоком (культиватором); лично мне результат не понравился: земля, конечно, становится мягкой, но корни сорняков перемолоты, как мясорубкой, и из каждого такого отрезочка (выбрать их нереально!) потом полезет новый сорняк… Единственный плюс — не вручную целину лопатить.
— перекопать лопатой; реально тяжелый физический труд, но он дает оптимальный результат, позволяя очистить почву от сорняков. Стоит использовать там, где хочется сделать грядки под корнеплоды, зелень и тому подобное, цветники с многолетниками.
Если времени и сил на перекопку и вспашку нет, можно «схитрить»:
— сажать прямо по целине, используя плотную мульчу; я так в прошлом году сажала помидоры: обработанной почвы уже не было, а сроки посадки поджимали, ну я (с подачи одной из наших «семидачниц» — Александры) застелила выбранный участок картоном от коробок, прорезала отверстия, сделала в них лунки, посадила туда рассаду. Пространство между посадками засыпала травой. Можно было на этом и остановиться, но я среди вороха травяной мульчи «потеряла» помидоры ) Поэтому присыпала траву сверху тоненьким слоем грунта. Поставила над всем этим сооружением дуги, накрыла лутрасилом — и все. Помидорки росли отменно. Весной посмотрю, какая почва получилась на месте этого парника.
— делать насыпные грядки. Тоже проверенный вариант, мне понравилось. Делала так: поставила короб из досок прямо по дерну, чуть выровняв кочки тяпкой; застелила его внутри картоном. Потом начала наполнять всякой органикой, которая под руками была: измельченные ветки, прошлогодние листья, трава, подстилка с пометом из курятника, полуперепревший компост… Потом — небольшой слой грунта. И все. В этой грядке росли огурцы. А под скороспелые низкорослые томаты сделала маленький парничок по такому же принципу, только там из органики была в основном трава — и получились отличные помидорки.
В общем-то, я всегда за то, чтобы попробовать разные методы и выбрать те, что подошли и понравились. Ведь на вкус и цвет, как известно, товарищей нет ))
Все ответы и комментарии ( 10 )
16 марта 2016, 07:45
Наталья, мы с супругом, тоже, в прошлом году купили домик с 8 сотками земли, которые лет 8 не обрабатывались, и соответственно, заросли травой, были очень запущены. Мы эту траву ( в основном молочай, который высыхая превращался в деревянные веточки, а сверху рос следующий, и так много лет) рвали руками, и сгребали всё это граблями. Пришлось всю траву высушить, собрать одревесневшие остатки и спалить. Делали мы это в конце августа и сентябре. Понятно, что мы упустили время, и семена травы уже осыпались, так что, в этом году борьба пойдёт снова. Вот только сейчас, уже я не буду выбрасывать траву, а ею буду мульчировать грядки. Землю не перекапывали, сейчас, когда сеяла семена морковки и сажала горох, то просто прорыхлила те кусочки земли, на которых именно я и высевала. Остальную землю пока не трогали. Хотим посадить картошку, будем копать лунки в не перекопанной земле. Помидоры, сладкий перец, баклажаны, огурцы, — всё это буду высаживать в перекопанные грядки. Весь огород перекапывать не будем, а траву буду вырывать руками. Если у вас сейчас ещё ничего не растёт на ваших 6 сотках, а трава уже взошла, тогда можно и мотоблоком перекопать, будет органическое удобрение.
16 марта 2016, 13:59
Наталья, в первую очередь нужно определиться, где будет огород, а где — газон.
Будущий газон надо просто косить хотя бы раз в 2 недели. К концу лета заросли сорняков начнут превращаться в подобие газона.
Огород можно перекопать культиватором или лопатой, убрать дёрен в компост или дать перегнить на месте до следующего года. Но тогда нужно за лето пару раз еще прокультивировать или укрыть будущие грядки плотным картоном, линолеумом, старым паласом и т.п.
Если хотите уже этой весной сажать огород, то поработать придётся: очистить землю от дерна, сформировать грядки и сажать. Урожай должен быть хороший на отдохнувшей целине.
Честно сказать, я не представляю. как сажают по необработанной почве, прямо по дёрну… Но, возможно, это тоже имеет место.
16 марта 2016, 15:12
Можно по-разному… Выскажу только свое мнение — предпочтения у всех разные, так что Вам выбирать. Я пробовала, наверное, все возможные методы — поделюсь впечатлениями.
Если Вас не пугает перекопка и вспашка (сейчас немало принципиальных противников этих мероприятий), то существуют три варианта разной степени доступности и трудоемкости:
— вспахать трактором; по мне — самый удачный вариант, если трактор имеется, а обработать нужно не пару грядок, а приличный кусок целины — минимум пару соток. Да, пласты после плуга разбивать тяжело. Но зато из этих пластов можно выбрать корни сорняков — они не измельчаются, как мотоблоком. Для посадки картошки подходит идеально.
— вспахать мотоблоком (культиватором); лично мне результат не понравился: земля, конечно, становится мягкой, но корни сорняков перемолоты, как мясорубкой, и из каждого такого отрезочка (выбрать их нереально!) потом полезет новый сорняк… Единственный плюс — не вручную целину лопатить.
— перекопать лопатой; реально тяжелый физический труд, но он дает оптимальный результат, позволяя очистить почву от сорняков. Стоит использовать там, где хочется сделать грядки под корнеплоды, зелень и тому подобное, цветники с многолетниками.
Если времени и сил на перекопку и вспашку нет, можно «схитрить»:
— сажать прямо по целине, используя плотную мульчу; я так в прошлом году сажала помидоры: обработанной почвы уже не было, а сроки посадки поджимали, ну я (с подачи одной из наших «семидачниц» — Александры) застелила выбранный участок картоном от коробок, прорезала отверстия, сделала в них лунки, посадила туда рассаду. Пространство между посадками засыпала травой. Можно было на этом и остановиться, но я среди вороха травяной мульчи «потеряла» помидоры ) Поэтому присыпала траву сверху тоненьким слоем грунта. Поставила над всем этим сооружением дуги, накрыла лутрасилом — и все. Помидорки росли отменно. Весной посмотрю, какая почва получилась на месте этого парника.
— делать насыпные грядки. Тоже проверенный вариант, мне понравилось. Делала так: поставила короб из досок прямо по дерну, чуть выровняв кочки тяпкой; застелила его внутри картоном. Потом начала наполнять всякой органикой, которая под руками была: измельченные ветки, прошлогодние листья, трава, подстилка с пометом из курятника, полуперепревший компост… Потом — небольшой слой грунта. И все. В этой грядке росли огурцы. А под скороспелые низкорослые томаты сделала маленький парничок по такому же принципу, только там из органики была в основном трава — и получились отличные помидорки.
В общем-то, я всегда за то, чтобы попробовать разные методы и выбрать те, что подошли и понравились. Ведь на вкус и цвет, как известно, товарищей нет ))
16 марта 2016, 15:28
В прошлом году, как и Марина, с подачи Александры, сажала посреди целины помидоры, от сорняков освобождала лишь лунку, размером с кулак, чтоб засунуть туда рассаду, все остальное пространство щедро мульчировала толстым- толстым слоем травы.
Все выросло, что посадила), сорняки- исчезли… Правда рассаду помидоров я тоже в первую неделю «теряла», пока трава, которая выполняла роль мульчи, не пожелтела )
Ну а в этом году у меня- грядки -короба, которые я поставила поверх целины и засыпала землей.
16 марта 2016, 18:11
Я сейчас сильно заросшую целину обрабатываю так:
Сгребаю граблями прошлогоднюю траву (если, конечно, она почему-то не была скошена в сентябре), тяпкой или лёгким электрокультиватором класса «заяц» (кто пользовался, тот знает, почему «заяц»))))) разбиваю дёрн на 3-5 см, а потом формирую из него узкие грядки, которые забираю в доски.
Между ними настилаю чёрную нетканку (можно и картон), а сами грядки держу под мульчой. Первый год лучше сажать сидераты и крупные культуры — тыкву с кабачком, картофель, капусту, по периметру — кукурузу, подсолнечник. Главное, чтобы овощи тесно смыкались и не давали спуску сорнякам, а когда их соберут, на их место тут же засеивать сидераты (горчицу, вику, гречу, овёс и так далее, но эти четверо — у меня фавориты; теорию сидератов — что для чего полезнее, можно поискать в сети). Если какой смелый сорняк пробьётся — плоскорезом его.
Но самое важное — мульча, не менее 7-10 см. Можно брать скошенную траву, очистки, выдернутые сорняки (их надо тогда корнями на солнце, чтобы побыстрее засохли). Я даже междурядья замульчировала щепой толстым слоем. Не огород, а мечта лентяя — поливать надо редко, полоть почти не приходится, вода в дождь не застаивается, почва не перегретая, копать вообще не нужно — в середине августа в замульчированную грядку палка свободно и без усилий уходит на 40 сантиметров, словно только что вспахано — хотя это ещё весной была глиняная целина.
А если действительно сделать короба и сваливать в них весь растительный мусор, то постепенно грядка станет компостной. В такой вообще всё не растёт, а взлетает. Главное правило — не ходить по грядке и ни сантиметра голой земли. Или мульча, или сидераты.
30 мая 2018, 15:40
ХМ? Года 4 подряд с сыном пропалывали огород от осота, на протяжении всего лета, после вспашки убирали что было видно вместе с корешками, снимали урожай и опять все убирали и пололи. Победили. Одно лето все было классно, чисто, потом поперла лебеда и мокрец, опять победили, потом поперло еще какое-то растение, % на 90 победили, прошлый год всю траву пропололи и не раз, огородик чистым зимовал. Сейчас весна, опять лебеда поперла. Думаю — всё, ну её к чертям, пусть хоть все зарастет, надоело, 21 год тут живу и 20 лет борюсь. Что откуда берется?
19 августа 2020, 21:45
А я перестала так остервенело бороться с сорняками, у меня все по феншую — если растет, значит надо. Колоситься не даю, а так пусть растет-трава зеленая тоже красиво
20 августа 2020, 04:06
Ну это смотря где. В саду где растет смородина, малина, слива, клубника, все разграничено, а между границами, да, я согласен, за лет пару раз кошу, что бы не перерастала, согласен что красиво, а вот на огороде, где картофель, нынче высаживал горчицу, два раза уже перепахивал, сегодня собираюсь еще раз до осени горчичку высадить, сорняка практически не стало! На следующий год планирую половина огорода картофель, а половину опять горчице и так далее чередовать
19 августа 2020, 21:43
А я купила ткань черную и участками закладываю ей-прижимаю кирпичами концы и перед этим можно побрызгать Раундапом и ткань сверху. А можно и без химии.