Как чем проделать отверстие в бетонной плите?
На мой взгляд нужно вначале определиться со следующим:
О какой конкретно плите (бетонной) идёт речь.
Это может быть пустотелая плита, облегченная, полнотелая и.т.д.
О каком отверстие, отверстие может быть как сквозным так и «глухим».
Отталкиваясь от этого подбирается инструмент и способ сверления.
Так же нужно учитывать как именно нужно сверлить плиту снизу вверх (потолок) или сверху вниз (пол).
Сверлить и держать инструмент на весу под потолком гораздо сложней чем делать отверстие в полу.
Если речь о плите перекрытия, то её толщина (например речь об облеченной плите) может быть даже меньше толщины несущих бетонных стен (панели) в квартире.
То есть сверлить её ещё проще чем стены.
Если диаметр отверстия не значительный и тем более если речь о «глухом» отверстии (например под установку дюбеля), то просверлить плиту можно и перфоратором.
Но перфоратор нужен мощный.
У меня профессиональный перфоратор мощностью 2,2 кВт, в общем-то нет никаких проблем при сверлении бетона и плит в том числе.
Естественно речь о сетевом перфораторе (есть и аккумуляторные, но это менее мощный инструмент)
К перфоратору нужен вот такой бур
с победитовой напайкой (бур по бетону).
Длина бура тоже разная, ориентируйтесь на толщину плиты (а она разная), если конечно речь о сквозном отверстии.
Вначале делаем разметку и определяемся с точкой сверления.
Далее керним, иначе сверло уведёт в сторону на заходе.
Вставляем бур в патрон перфоратора.
Перфоратор переводим в режим «сверление с ударом».
Инструмент держим под прямым углом к поверхности, иначе сверло (точней бур) «заклинит».
Обороты смотрите уже по месту, диаметр отверстия играет роль, я обычно выставляю средние обороты.
Всё, сверлим, давим на перфоратор, но не сильно, то есть давление постоянное, но без фанатизма.
Если нужно, то периодически извлекаем бур из отверстия и охлаждаем его, можно водой.
Сверлить лучше 2 бурами , вначале делается отверстие меньшего диаметра, затем нужного.
То есть нет никакой особой разницы что Вы сверлите плиту (потолок) или панели (стены) принцип сверления и инструмент может быть тем же.
И ещё, бетонные плиты армируются, Вы вполне можете попасть на арматуру, тут выходов несколько, или сверлим отверстие в другом месте (рядом), или же проходим арматуру сверлом по металлу в режиме «сверление без удара), или же арматуру можно перерубить, но тут важно учитывать глубину «залегания» арматуры и диаметр отверстия.
Есть ещё вариант «алмазного бурения» (сверления с использованием коронок по бетону) отверстий, но тут нужен специальный инструмент, для разовой работы нет смысла его покупать.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
geos7 7 [51.6K]
2 года назад
Поделюсь своим личным опытом сверления/бурения железобетонных плит и блоков. Делать это приходится не часто, но всегда связано с напрягом. Арматура это самое неприятное, что может попасться на пути к требуемому отверстию. И если мелкая арматура в общем-то проблем не вызывает, то с несущей, которая идёт по всей длине плиты, довольно много возни бывает.
Начну с того, что если требуется просто отверстие, которое делаешь буром, то там всё довольно просто. Для начала я обычно проходил плиту сравнительно тонким сверлом, ну например, 10-12 мм, при этом убиваются два зайца: первое это ты понимаешь, что не попал в толстую арматурину, а второе то, что облегчаешь себе дальнейшую работу.
Кстати, расположение арматуры можно попробовать определить с помощью пинпоинтера, такая штука продаётся в магазинах, торгующих металлоискателями или на алиэкспрессе, там будет заметно дешевле. Ориентируемся по звуку — выше и интенсивнее тон будет там, где проходит толстая арматурина.
Выглядит китайский пинпоинтер так:
Так же, если есть возможность, можно посмотреть расположение арматуры с торца плиты.
Несколько сложнее делать отверстия под водопроводные трубы, диаметром в 4-7 см, ещё сложнее будет под канализационные 110 мм, потребуется большая коронка 120мм.
Для сверления небольших отверстий под трубы, я использовал обычный перфоратор SDS+, обычно его вполне хватает, правда инструмент должен быть профессиональным, обычный, с пластиковыми шестерёнками и т.п. конечно пойдёт, но есть шанс его быстро угробить. При сверлении таких отверстий обычной победитовой коронкой работаем на ударно-вращательном режиме, лучше если есть возможность, постоянно смачивать место сверления водой.
Как это делать? Берём маленькое победитовое сверло, миллиметров 6 или 8 и очень аккуратно, под прямым углом к поверхности плиты, проходим её. Затем в центральную часть коронки вставляем длинный гвоздь без шляпки или кусок толстого сварочного электрода и по возможности зажимаем стопорным болтом со всей силы. Перфоратор переводим в режим сверления (без удара!) и начинаем сверлить. При этом центральный гвоздь будет нам служить направляющей. После того, как мы углубимся примерно на сантиметр, можно будет подключать ударный режим и работа пойдёт значительно быстрее. «Направляющая» скорее всего вылетит от вибрации, но это уже будет не страшно. По пути может попадаться мелкая арматура из стальной сетки, как правило она легко рубится той же коронкой в процессе работы. В несущую арматуру попадать крайне не желательно, она чрезвычайно прочная. Мне попадалась даже такая, которую болгарка брала с трудом, не говоря уже о ножовочном полотне. Но если всё получится так, что избежать арматурины никак нельзя, то резать её придётся электросваркой или газом, если есть такая возможность.
Проходится такое отверстие сравнительно быстро, если конечно не попадаешь между пустотами в плите. Тогда придётся помучатся..
Коронка 120 мм потребует уже инструмента SDS-max и работать будет много труднее, такие перфораторы весьма тяжёлые. Я обычно поступал так. Если сверлишь сверху вниз, то в общем-то не страшно, всё делаем по описанному выше алгоритму, а вот если снизу вверх, тут уже придётся сильно изголяться.
Для начала рисуем на плите круг заданного диаметра, затем берём перфоратор SDS+ и с его помощью сверлом небольшого диаметра насверливаем периметр нарисованного круга, по возможности более плотно. Так же сверлим центральное отверстие. Учитывая что ж/б плита перекрытия обычно имеет толщину в 150 мм, у вас может получиться так, что вы насверлите её насквозь, это будет весьма не плохой вариант.
Затем мы с помощью коронки начинаем аккуратно, в безударном режиме,сверлить до глубины в сантиметр или два. По идее должно получиться без проблем, а затем уже переходим в ударно/вращательный режим. Инструмент SDS-max очень тяжёлый, по этому хорошо, если кто-то вас будет страховать. Предварительно насверленные отверстия сильно облегчат вам работу и заметно её ускорят. Вероятность попасть в несущую арматуру здесь будет заметно выше нежели в предыдущем случае, по этому наготове надо будет иметь сварочный аппарат. Можно так же будет попробовать срезать арматуру сточенным диском маленькой болгарки, главное чтобы он пролезал в ваше 120 мм отверстие там где надо.
Всё намного проще, если вы пользуетесь алмазной коронкой. Она отлично режет как бетон, так и металл, по этому при соблюдении правильного режима сверления (частота оборотов, безударный режим), никаких проблем возникнуть не должно, большой плюс в этом случае будет в том, что почти всегда подойдёт более лёгкий инструмент SDS+.
Просверлить отверстие в бетоне под трубу
Алмазное бурение отверстий под трубу – актуальная услуга в современном строительстве. Ее используют при укладке водопроводных и канализационных труб через различные преграды. Это могут быть стены, плиты перекрытий и прочие бетонные конструкции. Просверлить отверстие в бетоне под трубу можно и стандартными, ударными методами, используя перфоратор и кувалду. Но такой способ считается устаревшим, так как приводит к сильному разрушению поверхности и отнимает много времени.
Бурение алмазным инструментом намного точнее и чище, возможно даже после чистовой отделки стен и в стесненных условиях. Специалисты компании «Астат» проконсультируют и окажут необходимые услуги по сверлению бетона. Мы решаем любые задачи, вне зависимости от их сложности и объема.
Особенности сверления отверстий в бетоне
Алмазное бурение бетона предполагает соблюдение существующих требований, отраженных в действующих строительных нормативах. При подготовке и проведении работ необходимо уделить внимание безопасности, чтобы не были повреждены элементы строительных и электрических коммуникаций. К таковым относятся:
- металлические решетки (арматура и заграждения);
- электрические провода;
- система вентиляции и кондиционирования воздуха.
Также просверленное отверстие должно иметь возможность размещения защитной гильзы, которую в дальнейшем можно утеплить подходящим негорючим материалом.
Порядок работ
Перед тем как просверлить отверстие под трубу в бетоне, специалист обязательно проверяет наличие в ней металлических элементов и электропроводки. Делается это с помощью простейшего металлоискателя.
В качестве основного рабочего инструмента используется перфоратор либо мощная дрель с ударом. Важным элементом проведения работ является наличие коронки с алмазным покрытием. Она обеспечивает ровный и точный рез, который не нуждается в дальнейшей постобработке. Порядок проведения работ состоит из нескольких этапов:
- разметка окружности с диаметром, равным сечению трубы вместе с защитной гильзой;
- сверление отверстия с использованием алмазной коронки на нужную глубину;
- извлечение строительного шлама из полученного отверстия.
При необходимости просверлить отверстие малого диаметра (например, для установки дюбеля в бетон), достаточно бура с наконечником из победитового сплава. Отверстия с большим диаметром, к примеру под 50 или 110 трубу, требуют специальной коронки с алмазным покрытием.
Бурение алмазными коронками в Москве
Если вам нужны услуги по сверлению отверстия под трубу, обратитесь к специалистам компании “Астат”. Мы работаем с соблюдением всех строительных норм и всегда имеем в наличии фирменный инструмент. Алмазное бурение коронкой делается быстро и с минимальным количеством пыли. А отсутствие вибрации в работе позволяет использовать технологию в домах, которые находятся на стадии ремонта или реконструкции.
Получить консультацию специалиста или вызвать бригаду мастеров можно по телефонам контактного центра или оставив заявку на сайте.
Просверлить отверстие в бетоне под трубу
Просверлить отверстие в бетоне под трубу одна из приоритетных услуг компании Буравчик . Просверлить отверстие в бетоне под трубы, работы выполняют опытные операторы по алмазному сверлению отверстий в бетонных и железобетонных (монолитных) стенах и перекрытиях на объектах заказчика в Москве и Московской области.
Просверлить отверстие в бетоне под трубы для канализации, отопления и водоснабжения выполняется с помощью установки алмазного сверления/бурения отверстий с подводом воды к оборудованию без особого шума и пыли.
ο Оперативный выезд оператора на объект заказчика в течении 24 часов.
ο Просверлим отверстие в бетоне под трубу без пили и шума!
ο Сколько стоит просверлить отверстие в бетоне: +7(495)991-81-26
Меню страницы:
- Просверлить отверстие в бетоне под трубу цена
- Дополнительные услуги
- Полезная информация
- Наши работы
ο Выполнение нестандартных задач
Индивидуальный подход к каждому объекту, возможность привлекать дополнительное оборудование для нестандартных условий работы.
ο Соблюдение сроков работ
Высокая производительность работ позволяет укладываться в установленные сроки.
ο Доступные цены
Выгодные условия сотрудничества для строительных компаний. Гибкая политика цен.
Просверлить отверстие в бетоне под трубу цена
Если у Вас возникла потребность просверлить отверстие в бетоне под трубу и вы хотите узнать цены (стоимость работ) на алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне под трубы, позвоните, пожалуйста в офис нашей компании по телефону: +7(495)991-81-26 .
Менеджеры компании Буравчик качественно и оперативно произведут расчет и проконсультируют Вас относительно цены (стоимости услуг) на алмазное бурение/сверление отверстий в бетоне под трубы в вашем помещении в Москве или Московской области.
Цена просверлить отверстие
Цены указаны в рублях РФ. за 1 сантиметр сверления отверстия в стенах и перекрытиях без НДС
| Диаметр отверстия мм. | Кирпич | Бетон | Железобетон |
|---|---|---|---|
| Ø 25-52 | 16 | 18 | 20 |
| Ø 62-72 | 18 | 22 | 24 |
| Ø 82-102 | 20 | 24 | 26 |
| Ø 112-122 | 22 | 26 | 32 |
| Ø 132-142 | 24 | 30 | 34 |
| Ø 152-162 | 30 | 34 | 36 |
| Ø 172-202 | 36 | 40 | 44 |
| Ø 225-252 | 44 | 52 | 58 |
| Ø 302-325 | 48 | 58 | 68 |
| Ø 352 | 62 | 74 | 96 |
| Ø 402 | 86 | 94 | 124 |
| Ø 452 | 96 | 116 | 138 |
| Ø 502 | 112 | 132 | 156 |
| Ø 502+ индивидуально | — | — | — |
- Цены просверлить отверстие в бетоне указаны ориентировочно.
- Просверлить отверстие в бетоне под трубу, цены Вас приятно удивят.
- Просверлить отверстие аккуратно, — цена от производителя.
- Стоимость минимального заказа/выезда — 6000 рублей.
При больших объемах индивидуальная ценовая политика.
Требования к Заказчику:
- Точка подключения к электросети на 220V (мощность не менее 2.5 кВт);
- Наличие источника чистой воды на объекте;
- Предоставление разметки на все виды работ.
Повышающий коэффициент при алмазном бурении (сверлении) и резке:
| К1-отвод воды при алмазном сверлении/бурении | 1,05 |
|---|---|
| К2-высокая армированность стен/перекрытий | 1,25 |
| К3-горизонтальное сверление/бурение и алмазная резка | 1,10 |
| К4-алмазное сверление/бурение в труднодоступных местах | 1,15 |
| К5-сверление/бурение/резка на высоте (при высоте свыше 2,0 метров) | 1,10 |
| К6-при алмазном сверлении/бурении/резке в бетоне М400 | 1,15 |
| К7-при алмазном сверлении/бурении, резке в бетоне марки М500 | 1,25 |
| К8-при выполнении работ без возможности подвода воды к месту сверления/резки | 1,10 |
| К9-при работе в зимних условиях, исключая стоимость охлаждающей жидкости | 1,10 |
| К10-при последующем увеличении глубины сверления на шаг — 50см от базовых 1м | 1,05 |
| К11-при необходимости проведения работ с 22.00 до 8.00 (ночное время суток) | 1,10 |
| К12-при необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни | 1,25 |
| К13-при проведения работ в опасных местах и на высоте | 1,10 |
Сколько стоит просверлить отверстие в бетоне под трубу в Москве? Узнайте у наших менеджеров по телефону.
Дополнительные услуги
Просверлить отверстия в бетонных стенах под трубы ровно и аккуратно
Полезная информация
Видео просверлить отверстие в бетонной стене под трубы в Москве
Просверлить отверстие в бетоне под трубу цена в Москве
Профессионально выполним
- Алмазное сверление отверстий
- Алмазное бурение отверстий
- Штробление стен без пыли
- Алмазная резка проёмов
- Усиление проёмов металлом
Работаем по всей Москве и Московской области
- Быстро
- Без шума
- Без пыли и грязи
Пробитие канализационного отверстия в фундаменте
Вопрос вывода канализации в фундаменте встает во время проведения инженерных систем.
В готовом проекте обозначено расположение септика.
Что делать, когда основание готово, а канализация не предусмотрена или не сделана из-за ошибки строителей?
- Купили фундамент без технологических отверстий;
- Во время реконструкции дома не определились с расположением канализации;
- Строители забыли оставить отверстие в фундаменте;
- Изначально проект рассчитан на установку канализационной трубы после залива.
В готовом фундаменте отверстие высверливается специально предназначенным инструментом.
Способы бурения отверстий
Популярны два универсальных метода. Первый, менее трудоемкий, позволяет экономить время. Второй, менее затратный, экономит бюджет.
Один из самых эффективных вариантов сделать отверстие под инженерные системы с помощью установки алмазного сверления. Дорогостоящее оборудование, в основном, берется в аренду. Специалист за короткий промежуток времени просверлит отверстие в нужном месте.
Перфоратор и ударная дрель. Инструменты работают в режиме сверления коронкой или буром. Промышленность выпускает специальные коронки и буры по бетону. Необходимо правильно подобрать диаметр насадки под мощность инструмента.
Отверстие в фундаменте делается благодаря мощному удару. По окружности насквозь просверливается несколько отверстий, внутренняя часть выбивается или удаляется зубилом. Процесс трудоемкий, но по финансовым затратам выходит в два раза дешевле.
Важно знать! Не рассматривается применение отбойного молотка или пробойника. Малоэффективный способ – долбить дырку пиками и лопатками. Работа данными инструментами может негативно сказаться на прочности фундамента.
Ударные нагрузки ослабляют фундамент под домом. Не исключено появление трещин, сколотые и рваные проемы. Слабая конструкция долго не продержится.
Подготовка к работе
Потребуется необходимое снаряжение: влагозащитные перчатки, средство защиты органов слуха, наколенники. Перед работой внимательно прочитайте инструкцию. Выпускают множество модификаций одного и того же инструмента. Принцип работы одинаковый, но по отдельным параметрам имеют отличия.
В перфораторе и дрели необходимо смазать разъем, немного прокрутить бур, чтобы смазка полностью заполнила пазы и встали в нужное место. Чтобы заменить насадку, нажимаете на себя головку инструмента.
В комплект установки входит анкер, шпилька, молоток.
- Анкер необходимо установить в отверстие и расклинить;
- До упора вкручивается резьбовая шпилька;
- На шпильку делается монтаж станины и завинчивается шайбой;
- На станину крепится мотор;
- Спроецировать установку по разметке: ослабить крепежную гайку и установить бур в нужное место.
Фиксируется местоположение, и можно приступать к работе.
Во время сверления места под анкер нужно обращать внимание на положение бура, чтобы впоследствии шпилька встала перпендикулярно. Отверстие под анкер сверлится перфоратором. Анкер должен полностью погрузиться в глубину отверстия.
Сверление электрическими инструментами
Перфоратор имеет ударный поршень. Используются буры, пики и насадки со специальным разъемом. Инструмент имеет несколько режимов работы: сверление, соединение с ударом и удар. Вместо молотка и зубила используется режим удара, в разъем вставляется пика или лопатка.
Похожий инструмент – ударная дрель. Нажатием на курок запускается мотор. Скорость достигает 27000 оборотов в минуту. На переключенных скоростях можно работать с молотком или без него. Вращательное движение подается на зубчатую передачу. Но дрель не заменит отбойную функцию, как у перфоратора, когда долотом или специальной пикой отбиваются куски.
В дрели ударная функция является вспомогательной. Если нажимать на сверло, удар сильно отдает в руки. Не совсем удобно сверлить большое количество отверстий.
Алмазная установка – это эффективный инструмент, чтобы просверлить природный и искусственный камень с применением коронки. Установка оснащена защитой от утечки тока. Состоит из электрического бор-мотора и стойки. В комплектацию некоторых установок входит водоохладительный насос. Максимальная температура не должна превышать 30 градусов.
Бурение
Чтобы пробурить отверстие перфоратором, проходят вкруговую толстым буром. Далее вставленным в перфоратор зубилом убирают куски кирпичей, предварительно распылителем увлажнив пыльную поверхность отверстия.
Важно правильно подобрать силу давления руки и массу тела на перфоратор относительно массы сверла. Чем длиннее, больше и толще сверло, тем больше понадобится силы. Глубокую дырку делают в несколько приемов с поступательными движениями вперед-назад.
Работа буром по бетону:
- Выбрать режим работы;
- Сдвинуть рычаг переключателя;
- Нажать на курковый переключатель;
- Запустить мотор.
Максимальная скорость достигает 43000 ударов в минуту. Бур удаляет осколки из дырки, одновременно все глубже вгрызаясь в бетон.
Важно! Будьте осторожны в работе с перфоратором. Инструмент следует держать крепко, двумя руками, иначе его может вырвать и повредить кисти рук.
Высверливание коронкой
Чтобы не собиралось много пыли и продолжительное время инструмент сохранял режущие свойства, процесс идет с подачей воды на небольших оборотах. В комплекте есть специальный баллон, куда заливается вода, создается небольшое давление, и по пластиковой трубке вода поступает на режущую коронку.
Прибор двигается по специальной металлической направляющей. В течение нескольких минут инструмент выходит с обратной стороны фундамента. Вращающими движениями вытаскивается коронка, в которой находится высверленный кусок бетона.
В производство запущены алмазные коронки без подачи воды со специальными технологическими отверстиями для охлаждения. Во время сверления проникает воздух, и металл коронки остывает.
Прокладывание труб
Перед установкой труб подготавливаются траншеи, делается разметка. На дно укладывают песок. Основная задача — соблюдение уклона. С диаметром трубы 1,1 см он должен быть 2 см на 1 м длины. Если используется труба 1,6 см, уклон превышает одну из сторон из расчета 8 мм на 1 м длины.
Соблюдение правила сохраняет транспортирующую способность, постепенное заиливание сводится к нулю. Чтобы проверить точность наклона, используется нивелир. Если труба ниже уровня земли, желательно, сделать гидрозамок от грунтовых вод.
Нельзя закладывать трубы снаружи, которые прокладывают внутри помещения. Со временем их может раздавить грунт.
Полезные советы
Если канализация идет снаружи помещения, раструб устанавливается вровень с фундаментом. Максимум не ниже двух сантиметров, чтобы оставалось место вставить тройник. Трубу лучше крепить ближе к углу фундамента, чтобы унитаз в будущем можно было плотнее установить к стене. Тогда не потребуется дополнительный уголок с отводами и соединениями вместо одного тройника.
Скрытая канализация и не должна подниматься выше плиты, залитой поверх фундамента. В таком проекте раструб следует опустить на 15-20 см, а через грунт проложить систему в места будущего пользования. Труба будет внутри фундамента под домом, канализация в помещении уже не выйдет наружу.
Не надо экономить там, где впоследствии придется переделывать. У основания, где труба входит в дом (стояк), часто в целях экономии оставляют угол под 90 градусов. Это неправильно. Канализация постоянно будет забиваться. Если угол находится внутри двухэтажного дома, его постоянно будет выбивать. На прием воды необходимо ставить два уголка под 45 градусов. Соблюдение установленных норм улучшает в будущем работу канализации.
Советует посмотреть интересное видео:
Нет однозначного мнения, когда сверлить отверстия: во время укладки фундамента или после того, как все готово.
Если одновременно заливать и делать отверстия под канализацию, дырки могут не совпадать из-за усадки грунта, качества материала, изменений в проектных чертежах и возможных ошибок. Не так важно когда это делать, главное, иметь профессиональный подход в обоих решениях.