Простой способ выпаивания микросхем в QFP- и QFN-корпусах
В статье приводится простой способ выпаивания микросхем в QFP- и QFN-корпусах с платы, основанный на её нагреве инфракрасным излучением мощной галогеновой автомобильной лампы. Этот способ абсолютно не повреждает ни саму микросхему, ни плату, с которой она снимается.
Введение
Часто требуется извлечь микросхему в корпусе для поверхностного монтажа (SMD) из уже изготовленной платы. Если выпаивание таких микросхем с двусторонним расположением выводов (SOIC, SOP и т.п.) не представляет особой проблемы, то с микросхемами в квадратных корпусах с 4-сторонним расположением выводов, например, QFP (Quad Flat Package) и особенно «безногих», QFN (Quad Flat No-leads package), у которых в качестве выводов используются контактные площадки, расположенные с одной стороны микросхемы, на взгляд автора, могут возникнуть определенные трудности. Дело осложняется еще тем, что в корпусах QFN со стороны контактных площадок имеется «земляная» пластина, расположенная в середине микросхемы и также припаянная к плате. В подавляющем большинстве случаев для выпаивания таких микросхем используется достаточно дорогой (от 2000 руб. и выше) паяльный фен, горячий воздух которого направляется на микросхему, и при разогреве её до температуры расплавления припоя она уже легко снимается с платы. Однако такой способ имеет два недостатка. Во-первых, конечно, относительно высокая стоимость фена, во-вторых (и это главное), нагрев микросхемы до той температуры, которая позволяет расплавить припой, может привести к выходу из строя микросхемы. Особенно это касается микроконтроллеров с «зашитой» программой, которую желательно сохранить. Можно, конечно, направить фен на обратную сторону платы для ее разогрева, однако для получения приемлемой температуры расплавления припоя нагрев обратной стороны платы должен быть настолько интенсивным, что стеклотекстолит начинает уже обугливаться и дымиться, выделяя настолько отвратительный запах, что плату хочется побыстрее выбросить в окно :).
 |
||
| Рисунок 1. | Конструкция устройства. | |
В статье приводится альтернативный способ нагревания обратной стороны платы инфракрасным излучением галогеновой лампы для фары автомобиля. При этом обратная сторона платы не только не обугливается, но даже не особенно и нагревается, а припой со стороны микросхемы нагревается настолько интенсивно, что микросхема легко снимается с платы. Стоимость подобной галогеновой лампы на порядок (а то и на два) меньше стоимости фена, а конструкция подобного «нагревателя» очень проста и поэтому достаточно дешева. Ниже будет рассмотрена конструкция устройства, показаны принцип его работы и её результаты.
Конструкция и работа устройства
Основу конструкции составляет стеклотекстолитовая пластина толщиной 4 мм, к которой болтами М5 и гайками прикручены два гардинных уголка размером 120×55×17×3.5 мм (Рисунок 1). Автор использовал галогеновую лампу марки TORSO на 12 В мощностью 100/80 Вт (с двумя спиралями) с цоколем HB5 (Рисунок 2). Цоколь лампы вставляется в ответный разъем («фишка»), который прикручен к стеклотекстолитовой пластине тремя винтами М2.5 впотай и гайками. Для этого на торце разъема были просверлены три соответствующих отверстия, а в пластине для установки разъема прорезано окно, и также просверлены три отверстия (Рисунок 3). Плата, с которой необходимо выпаять микросхему, закрепляется на уголках обычными канцелярскими зажимами. В качестве источника питания (ИП) автор использовал зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов с максимальным током 10 А. Подключение лампы к ИП осуществляется двумя 3-контактными разъемами XLR (мама и папа). Обе спирали лампы подключаются параллельно (в связи с простотой схема не приводится). Измеренное напряжение на лампе, когда включены обе спирали, при токе 9 А составило 11.4 В. При этом мощность составила чуть более 100 Вт (что нетрудно подсчитать). Это означает, что лампа работает почти вполнакала (максимальная мощность лампы, когда работают обе спирали, по паспорту составляет 180 Вт). Дальнейшее увеличение мощности не требуется по трем причинам. Во-первых, работа вполнакала существенно продлевает срок службы лампы, во-вторых, в ИП установлен предохранитель на 10 А, и при включении, когда спирали еще холодные, ток может превысить 10 А, и предохранитель может сгореть (что, конечно, нежелательно), и, в-третьих, температура нагрева достаточно высокая, чтобы расплавился припой с обратной стороны платы, и микросхемы легко снимаются, и достаточно низкая, чтобы нагреваемая сторона платы не обугливалась. На самом деле она не только не обугливается, но даже особенно не нагревается. (Может, стеклотекстолит пропускает инфракрасное излучение, а дорожки – задерживают его, отчего поглощают и, естественно, интенсивно нагреваются?). Никакого запаха при таком нагреве, как показала практика, плата не выделяет. При расстоянии между платой и лампой 15 – 17 мм достаточно 3 – 4 минут прогрева, и микросхемы легко снимаются обычным пинцетом.
 |
||
| Рисунок 2. | Примененная лампа. | |
Здесь следует заметить, что применение галогеновой лампы автор «подсмотрел» в Интернете [1]. Однако в [1] нагрев производится со стороны микросхемы, что, во-первых, нежелательно (см. выше), а во-вторых, очень неудобно, т.к. весь обзор закрывает сама лампа с «абажуром», «подлезть» под который пинцетом весьма проблематично (сравнить с Рисунком 3).
 |
||
| Рисунок 3. | Устройство в работе. | |
Стеклотекстолитовая пластина достаточно жестко зажимается в небольших тисках (Рисунок 3).
Результаты работы
Рисунок 4, на взгляд автора, достаточно красноречиво свидетельствует о результатах работы устройства. Единственный комментарий касается фотографии Рисунок 4в. Как можно убедиться из этой фотографии, обратная сторона платы сохранила свой первозданный вид, и никакого обугливания нет и в помине.
 |
||
 |
||
 |
||
| Рисунок 4. | Результаты работы устройства: (а) – исходная плата, (б) – плата со снятыми микросхемами, (в) – обратная сторона платы с выпаянными микросхемами. |
|
Что касается микросхемы в корпусе QFN-20 (это микроконтроллер C8051F330), то для повторного использования её необходимо промыть в растворителе (ацетоне или спирте) с целью удаления канифоли, покрыть жидким флюсом (например, ЛТИ-120), пройтись паяльником по всем контактным площадкам и еще раз промыть в растворителе. Как показала практика, программа, «зашитая» в микроконтроллере, полностью сохраняется, а её работоспособность полностью подтвердилась.
Заключение
Примененный способ выпаивания микросхем в QFP и особенно в QFN корпусах, на взгляд автора, достаточно прост, дешев, удобен и рекомендуется для использования.
Литература
Как выпаивать реле из платы правильно
Стоимость Б/У радиодеталей зависит от их состояния. Так что советуем вам прочесть эти рекомендации, чтобы не терять при продаже деталей собственные деньги. Для каждого типа мы постарались описать все тонкости по разборке, распайке и демонтажу детаей, способные повлиять на их стоимость. За разборку мы платим деньги, и с удовольствием заплатим их вам, если вы произведете те же действия.
- Маломощные транзисторы и микросхемы в круглых корпусах с позолоченными выводами следует выпаять или аккуратно выкусить под корень, оставляя максимально возможную длину ног. Ни в коем случае не вырывайте их плоскогубцами, в этом случае теряются выводы и сильно падает стоимость микросхемы! Лучше всего купить для этого газовую горелку с пьезоподжигом или термофен. Для распайки возьмите плоскогубцы, горелку, зажмите плату в тиски стороной пайки к себе. Возьмите корпус транзистора плоскогубцами и нагрейте горелкой место пайки, и через пару секунд его транзистор можно извлечь. Не мучайте себя разнообразными паяльниками и т.д. Горелкой лучше всего распаивать на улице или в гараже.
Не нужно обкусывать у транзисторов ни выводы, ни шляпки, даже если они и «белые». - Микросхемы в планарных корпусах нужно отпаивать, нагревая горелкой саму микросхему до плавления припоя, и после плавления нужно убрать горелку и пинцетом снять микросхему. Для удобства загните кончики пинцета так, чтобы он ими подхватывал микросхему снизу, иначе рискуете ее выронить из пинцета. НЕ перегревайте и не отгибайте микросхему до полного плавления припоя и убирания горелки, иначе перегреваются выводы и стоимость теряется.
- Вертолеты лучше отпаивать паяльником, нагревая и отгибая каждую «лопасть» отдельно. Выводы от болтов типа КТ904 и прочих можно просто пооткусывать.
- Транзисторы в пластиковых корпусах, такие как КТ814, 502 и подобные разбирать нельзя, они принимаются только целиком. После разборки дороже не станет. а вот дешевле, при неверном подходе, может быть.
- Микросхемы в прямоугольных керамических корпусах, панельки, индикаторы АЛС и подобное нужно выпаивать горелкой, нагревая противоположную сторону платы. Не нагревайте сами микросхемы, они от этого очень сильно портятся �� и соответственно может уменьшиться стоимость. Также не нужно отпаивать или отрывать никелевые крышки от микросхем, кварцевые окна серии 537РФ и так далее. Для продажи достаточно просто аккуратно выпаять микросхему и отсортировать их.
- Микросхемы в пластиковых корпусах идут только с желтизной внутри, так что не стоит снимать микросхемы, в которых ее точно нет (главным образом это 580 серия в пластике). Для снятия нужно взять стамеску и молоток, либо топор, и срубить микросхемы, стараясь не разрушать сами корпуса. Выводы можно осталять в таком виде, как после срубания.
- Микросборки для извлечения керамики из них стоит обточить на точиле по пермиетру наружные 0.5мм ободка, после чего крышка отваливается, а нагревом на горелке можно отклеить керамику. Керамику складывайте в металлическую, стеклянную, деревянную или керамическую коробку, или на лист бумаги (т.к. после отклеивания она горячая и может разрушить пластик). После этого пересыпьте керамику, включая весь сор, в плотный пакет, не теряя при это даже малейших крох.
- Конденсаторы типа КМ, К52-2 и прочие выкусывайте с плат, сразу обкусывая под корень выводы. Конденсаторы К10-17 в прямоугольных корпусах («трусы») — можно аккуратно отрывать плоскогубцами. Для этого надо взять плоскогубцами конденсаторы и повернуть его вокруг своей оси. К конденсаторам с остатками выводов применяется скидка от 0 до 20% (новые).
- Бескорпусные КМ отпаивайте паяльником или горелкой, не нужно пробовать срывать их кусачками — они могут покрошиться.
- Резисторы типа СП5 достаточно отрывать от плат плоскогубцами. Ценные составляющие при этом не теряются. Не нужно выпаивать их. торчащие выводы добавляют сложности при разборке, да и выпаивание тоже сложнее. Для резисторов ПП3, переключателей, шаговых искателей и т.д. провода нужно откусывать вблизи к самому выводу, но это не особо критично и на цену не влияет. Не нужно отпаивать провода от переключателей ПР, лучше откусите в любом месте, не повреждая сами выводы переключателя.
- Разьемы стоит выпаивать с плат, а такие у которых выводы с намотанными проводами — лучше по возможности провода разматывать. Разьемы типа СНП59 «папы» можно снимать с плат зубилом. Для этого отрубите зубилом концы разьема, чтобы отделить его от винтов, потом стамеской срубите с платы под корень выводы. Нужно оставлять максимально возможную длину выводов на разьеме, не загрязняя поверхность припоем.
- Реле, запаянные в плату, нужно только выпаивать, особенно это касается РЭС-7,8,9,10,15,48, РПВ, РПА а также всех РПС. При выламывании реле кусачками или плоскогубцами некоторые контакты могут остаться в плате благодаря разрушившимся стеклянным вставкам или пластиковым корпусам. В таком случае часть стоимости потеряется вместе с контактми.
- Ламели нужно отрезать от плат, минимально захватывая саму плату. Для этого лучше всего использовать ножницы по металлу, не отламывайте их плоскогубцами, т.к. можете потерять некоторую часть контактов. Провода авиационные покупаем по результатам разборки одного метра провода и взвешивания получившейся жилы и оплетки.
- Индикаторные лампы новые покупаем в любом виде, как в упаковке, так и без. Индикаторные лампы б/у, запаянные в плату, нужно сдавать вместе с платой и родным креплением, при необходимости обрезав лишнее. Не нужно выпаивать лампы или вытаскивать из панелек, т.к. есть риск их повредить. Нельзя также откусывать запаянные выводы. Корпус ламп должен оставаться без сколов и других дефектов.
Помните два главных правила: если выводы желтые, то чем большая часть их останется, тем выше будет и цена. Старайтесь по максимуму сохранять выводы. И второе — если желтый вывод покрыт припоем, то он теряет свою стоимость. Так что если у микросхемы выводы до основания будут покрыты припоем, то цена будет как за «без выводов», а если будут загрязнены припоем прочие желтые части деталей, то цена будет еще ниже.
Как выпаивать реле из платы правильно
Демонтаж на «паяльной ванне» — греется 4-6 контактов сразу. Или паяльный фен.
23.01.2016, 12:35
Берёте оплётку кабеля,смачивайте жидкой канифолью и прикладывая к контакту прогреваете паяльником.Оплётка засосёт в себя весь припой.Оплётка должна быть без окислов и блестеть.В продаже есть такие готовые косички.
23.01.2016, 12:35
Научите выпаивать катушки контуров из плат.
Купите «отсоску», лучше сразу с подогревом. При нечастых делах хватит надолго.
23.01.2016, 12:36
Не срабатывает.
23.01.2016, 12:39
Найдите такой вот светильнег http://agava-ural.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/stroy-taxi(s2)/4013716.jpg?14076955 6221616 галогенку ватт на 150, паяет не хуже той станции.. :ржач:
23.01.2016, 12:41
Не срабатывает.
Лучше оплётки не придумать.
Найдите такой вот светильнег http://agava-ural.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/stroy-taxi(s2)/4013716.jpg?14076955 6221616 галогенку ватт на 150, паяет не хуже той станции.. :ржач:
Сразу все детали одним махом . Похоже уже ни у кого паяльника нет ,остались одни теоретики.
23.01.2016, 13:29
Не срабатывает. ..что, ванна или отсос припоя?
Я делаю «ванну» наоборот;-) Закрепляю плату дорожками вверх, на выводы напаиваю кучу припоя. (в основном б/у, который «добыл» с демонтируемых плат). Напаивать надо постепенно, делая промежутки, что бы пластик каркаса не перегревался. Когда припой заполнит все пространство между выводами и сами выводы будут покрыты им, делаем паузу для полного остывания и после этого мощным паяльником с большим жалом плавим эту «блямбу» разом. Это должно происходить буквально за 0.5 сек, если больше 1 сек это уже долго. Как припой расплавится по всей площади осторожно тянем контур вниз. Главное не тянуть его раньше времени. Если контакты не погнуты и не заклинены в отверстиях, катушка сама свалится в руку. Если потянуть раньше, может получиться, что один из выводов не «оттаял» и его может вытянуть из каркаса. Пластик то все равно уже начал плавиться. Тут нужна сноровка, 100% гарантии на целостность каркаса при таком извлечении все равно нет. (если вывод все же чуток вытянуло из каркаса, его можно вернуть на место опять же при помощи паяльника;-)) И другой момент почему лучше не тянуть каркас, плата может спружинить и брызнуть расплавленным припоем от резкого освобождения. Перчатку не забудьте одеть. что бы не обжечься и другие меры защиты от капель. (Как то выпаивал катушки, которые регулировались через отверстие в плате. Через это отверстие припой лихо капал на руку и на колени.)
Буржуйские каркасы выпадают сами, возможно из-за роботизированной установки. Наши 50/50, причина в основном из-за погнутых выводов.
23.01.2016, 13:53
Не пробовал, мысля «теоретическая» 😛
Надо сделать медную насадку на мощный паяльник в виде прямоугольника с периметром чуть больше периметра контура.
Тогда, как рассказано выше напаять блямбу из припоя, а потом этой насадкой просто выдавить все выводы сразу до плоскости платы.
Если отверстия не метализированы, по моему должно получиться. Даже вместе с экраном, если такой имеется.
Когда-то видел подобное приспособление для выпайки микросхем в корпусе DIP.
23.01.2016, 13:57
Tadas, РЭС47 такой приспособой прекрасно выпаивались, когда еще отсосок с нагревом не продавали, паяльник действительно нужно мощней.
23.01.2016, 14:37
Если не требуется сохранять саму плату — наверное, быстро и удобно будет маленькой газовой горелкой (точнее, «турбо-зажигалкой»). По мощности это больше фена, но факел, конечно, плату губит сразу, даже стеклотекстолит.
23.01.2016, 15:09
Надо сделать медную насадку на мощный паяльник в виде прямоугольника— Это конечно лучше, чем голым паяльником. Мой «рецепт» хорош для односторонних плат. На двусторонней плате, возможно повреждение обратного слоя или разрушение металлизированных отверстий. Но это опять же, если шибко тянуть! В двусторонних платах обычно экран запаян в металлизированное отверстие, само это отверстие находится в площадке с большой поверхностью. Получается что и так трудно прогреть обратную сторону, а к ней еще прицеплен «радиатор» из экрана от катушки. Но и такие удается отпаять при помощи блямбы:smile:, греть приходится очень долго. «Наши» катушки не выживут.
Для такого случая в насадке на паяльник, нужно просверлить отверстия под каждый штырек катушки. Это чтобы теплопередача на штырьки увеличилась и заодно прогревалась плата целиком с общим слоем фольги. А за насадкой болтом из меди можно сходить в магазин автозапчастей, в отдел где все по винтикам, гаечкам и шайбочкам. Наверняка найдется медный болтяра от стартера или втягивающего реле на стартер. Останется слегка обработать его напильником;-) Такой вариант оправдан для многократного применения и одинаковых катушек. Расположение штырьков изменилось, точи новую насадку.8-)
23.01.2016, 15:23
Берёте оплётку кабеля,смачивайте жидкой канифолью и прикладывая к контакту прогреваете паяльником.Оплётка засосёт в себя весь припой.Оплётка должна быть без окислов и блестеть.В продаже есть такие готовые косички.Использую продаваемые «косички», по существу это таже самая оплетка пропитанная канифолью. Хорошо прогретый паяльник и всё идёт без проблем.
23.01.2016, 17:19
Неплохо получается выпаивать с помощью медицинской иглы, надо только подобрать диаметр чтобы и в отверстие в плате проходило, и штырек внутрь проходил . Греешь и продавливаешь припой по очереди все штырьки. В Китайском посылторге есть набор игл. Аккуратные , с ручками , разного диаметра от 0,8мм до 4мм. К сожалению ссылка не сохранилась- выписывал сын для меня. Выпаивается все , без проблем.
23.01.2016, 17:58
Берёте оплётку кабеля,смачивайте жидкой канифолью.
очень хороший метод, лучше пока не видел ничего, хорошо выпаивать все многовыводное, и бюджетно, подходят даже куски многожильного провода если жилок много и они тонкие.
23.01.2016, 18:43
Неплохо получается выпаивать с помощью медицинской иглы, надо только подобрать диаметр чтобы и в отверстие в плате проходило, и штырек внутрь проходил . Греешь и продавливаешь припой по очереди все штырьки. В Китайском посылторге есть набор игл. Аккуратные , с ручками , разного диаметра от 0,8мм до 4мм. К сожалению ссылка не сохранилась- выписывал сын для меня. Выпаивается все , без проблем.
Этот вариант катит исключительно для выпаивания микросхем и очень удобен.Для катушек не приемлим,потому-что диаметр практически не угадать и при нагреве продавливается не припой,а вывод в тело каркаса катушки.Проверено неоднократно,сплошно й геморр.
Александр R3QV
23.01.2016, 18:43
[QUOTE=ra9uee;1204546]Неплохо получается выпаивать с помощью медицинской иглы, надо только подобрать диаметр чтобы и в отверстие в плате проходило, и штырек внутрь проходил.
Для толстых штырьков использовал иглу от капельницы
23.01.2016, 19:20
Выпаивать из односторонних плат — не проблемно. Если платы из гетинакса, что сейчас почти не встречается, то возможно отставание фольги. Выпаивать из плат с металлизированными отверстиями, в любом случае, весьма геморройное дело. Особенно, когда диаметр выводов чуть меньше, чем отверстие. И, естественно, очень сильно облегчает демонтаж наличие термостойкой пластмассы или другого материала каркасов контуров. Пример очень неплохих и удобных во всех отношениях каркасов, каркасы от радиостанций «Пальма» и «Гранит». Выпайка контуров с каркасами из термопластичной пластмассы, особенно из металлизированных отверстий — практически бесполезное дело. Делались и насадки, и прочие прибабахи, эффект — минимальный.
23.01.2016, 19:36
эффект — минимальный.
это да верно, в материнках когда конденсаторы меняешь проще старые выломать чем выпаивать, там выводы почти без зазора сидят
23.01.2016, 19:39
Выпайка контуров с каркасами из термопластичной пластмассы, особенно из металлизированных отверстий — практически бесполезное дело. Делались и насадки, и прочие прибабахи, эффект — минимальный.
Такие каркасы выпаивать еще проще- грей и выдергивай. А штырьки сделал новые, или старые выпаял, и так-же вставил на горячую.
23.01.2016, 20:15
Такие каркасы выпаивать еще проще- грей и выдергивай. А штырьки сделал новые, или старые выпаял, и так-же вставил на горячую.
І заново перематывай катушку!!
23.01.2016, 21:39
Делались и насадки, и прочие прибабахи, эффект — минимальный. основные правила: паяльник «советский» не менее 100 ватт, плюс для выпаивания на хорошо заточенном и залуженном «жале» большое количество припоя с канифолью. Если процесс затянулся больше 2-3 секунд — повторить только после удаления излишков припоя и остывания платы.
Александр_М
23.01.2016, 22:01
паяльник «советский» не менее 100 ватт
. И не тянуть за каркас, а давить паяльником на выводы, сразу на все. И — обязательно:
Если процесс затянулся больше 2-3 секунд — повторить только после удаления излишков припоя и остывания платы.
23.01.2016, 22:03
Если демонтаж идет ради контура и плата выбрасывается,то режутся скальпелем/ножом печатные проводники,идущие к контуру,поддеваются скальпелем,отслоенны й участок дорожки тянется пинцетом на себя с прогреванием места пайки паяльником,освобожда ется на волю таким образом одна нога контура.Операция повторяется для всех ног.Пластмассовый каркас с целыми ножками выталкивается наружу.
23.01.2016, 22:39
Спасибо что напомнили, а то иной раз забываю про такой способ и по инерции пытаюсь извлечь каркас сразу.
24.01.2016, 01:31
Данным способом удобно «щадяще» также извлекать нужные микросхемы,ламповые панели,многовыводные реле.
24.01.2016, 02:05
Выпаиваю вот такой газовой горелкой
223547
Грею сразу пламенем. Пламя по высоте ставить не больше 1..1,5см
Нужна тренировка, но выпаивал даже вот такие контура с кристаллами без повреждения платы и контуров
223548
24.01.2016, 09:02
Кусок жести или оцинковки согнутый в воронку. Называется фурма. Ставится на конфорку газовой плиты. Это бюджетный вариант для тех, кому многовыводные детали не приходится выпаивать каждый день.
24.01.2016, 09:23
Выпаиваю вот такой газовой горелкойсколько времени такой пользуетесь? есть такая. пользовался раз 5.
Теперь не могу понять что с ней, газ травит — слышно шипение из завертывающей части -где регулировка на газ, заправлять заправляю но газ вроде не прибавляется. Если закрыть газ не травит, чуть начинаешь прибавлять, газ не поступает в сам распылитель, а выходит по всем сторонам прямо из под пластикового кольца -регулятора.
223561
у вас хорошо видно через прозрачный пластик сколько газа пришло. Другой вопрос насколько она вынослива и не травит газ
24.01.2016, 18:07
сколько времени такой пользуетесь?
Лет 5. Но одной хватает на годик-полтора. Летит клапан заправки газа и она начинает терять газ через него. Поэтому беру прозрачные. Во всех остальных местах всё в порядке. Моя оказалась не разборной в месте газового крана — заклеено намертво.
24.01.2016, 18:16
Если нужна катушка — безбожно обкусываю плату бокорезами . Если плата — выпаиваю, как придётся, катушку и прочищаю отверстия.
24.01.2016, 18:31
основные правила: паяльник «советский» не менее 100 ватт, плюс для выпаивания на хорошо заточенном и залуженном «жале» большое количество припоя с канифолью. Если процесс затянулся больше 2-3 секунд — повторить только после удаления излишков припоя и остывания платы.Спасибо, конечно, за совет, только всё это пройдено очень давно — лет тридцать назад.
24.01.2016, 18:41
только всё это пройдено очень давно — лет тридцать назад.
Правильно, нонче без фена никак. Или СМД сдуть, или катушку выпаять. Примерно такой
223632
24.01.2016, 19:02
. -P. не у всех есть станция и тигель с расплавленным припоем на столе:-(. а вот такую штуку сделать можно за час. все медное.Это для микросхем делалось. 223636
24.01.2016, 19:15
Оно то так, но фен (как и контроллер паяльника) можно сделать самому. На али есть отдельно фены с дуйкой и паяльники к станциям, схем контроллеров полно, на том же радиокоте. Кстати, ежели кто собирается покупать готовую паяльную станцию, лучше брать отдельно паяльник и отдельно фен. Может будет чуть дороже, но намного удобнее — меньше места на столе занимает. И в случае чего тягать удобнее. Опять же, покупку можно разбить на два транша и растянуть по времени, не так обременительно для бюджета. Не далее как вчера разбирал платы — выдергивал контура с пом. фена. Вышло быстро и аккуратно, только плату в тисочках зажал, а то рук не хватало.
223638
24.01.2016, 20:07
Попробуйте в припой паек катушки подмешать сплава Розе. Он понизит общую температуру плавления паек. Далее греть феном или как выше сказали напаяйте каплю (Розе) на все выводы и т.д. и т.п. Так же если сама плата не нужна клал ее на газовую плиту, потом переворачивал и контур у меня на столе. Только не перегревать!
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
Тема: Как выпаять Рэле не убив плату?
Как выпаять Рэле не убив плату?
Собственно проблема возникла, нужно заменить рэле на 8 лапках. Как её аккуратно выпаять не приложу ума, подскажите чайнику .
29.04.2010, 19:47 #2
Частый гость Регистрация 02.01.2008 Адрес Красноярск Возраст 34 Сообщений 146
Re: Как выпаять Рэле не убив плату?
Какой размер реле, плата двух или однослойная?
Есть несколько методов.
1. Отсос припоя — верное средство
2. Иголка от капельницы. Работает, если остриё иглы влазит между выводом детали и стенкой отверстия в плате.
3. Оплётка для сбора припоя. ИМХО не будет толку, если плата с металлизацией отверстий.
4. Жало покрупнее. Греем сразу 8 лапок и вытягиваем реле.
5. Фен.
6. .
29.04.2010, 19:53 #3
Завсегдатай Регистрация 19.05.2008 Адрес Москва Сообщений 16,256
Re: Как выпаять Рэле не убив плату?
А может и не нужно вовсе выпаивать ? C какой целью затевается сия процедура ?
29.04.2010, 19:56 #4
Частый гость Регистрация 18.02.2010 Возраст 58 Сообщений 143
Re: Как выпаять Рэле не убив плату?
Сообщение от GSRFliege 
Собственно проблема возникла, нужно заменить рэле на 8 лапках. Как её аккуратно выпаять не приложу ума, подскажите чайнику .
1 пользуюсь *дедовским* способом: оплётка от экранированного провода хорошо впитывает олово, ессно с канифолью вкупе.
но надо следить за температурой жала паяльника: печать можно потерять.
2 механический:
если плату на выброс, то беру иголку от капельницы (нерж. трубка @=2мм), кончик иглы слегка закосить на наждачке и это дело в микро-электродрель.
высверливается ножка вместе с остатком текстолита/гетинакса, потом аккуратно удаляются остатки паяльником.
Последний раз редактировалось Citrus; 29.04.2010 в 20:16 .
29.04.2010, 20:09 #5
Автор темы
Регистрация 01.01.2009 Адрес Кобленц Сообщений 65
Re: Как выпаять Рэле не убив плату?
Да, плат двухслойная, дырки металлизированные. Реле нужно заменить т.к. уже не знаю в чём проблемма.
Это устройство защиты от постоянного напряжения для наушников. После сборки устройство работало вроде без косяков, но после неправильного подключения устройства защиты и усилителя от одного трансформатора, устройство толком не фурычит. На усилке пришлось заменить диоды. На устройстве защиты уже проверил кондёры, ОУ, всё вроде в порядке.
Дело в том что только одно реле гонит, менял ОУ местами, менял диоды, не помогает. После включения устройство срабатывает с задержкой после чего одно рэле начинает трещать без остоновки. Вот схема устройства.
Миниатюры Вложения
- Headphone Protector.pdf (26.7 Кб, Просмотров: 256)
29.04.2010, 20:18 #6
Новичок Регистрация 05.10.2009 Адрес Щёлково Сообщений 17
Re: Как выпаять Рэле не убив плату?
Реле трещит независимо от того, подключено ли устройство к выходу ушного уся? Входы пробовали менять местами?
На выходе ушного уся что творится ( в смысле, можт дело и не в устройстве)