Как сделать канализацию на даче
Для удобства и комфорта загородной жизни на участке необходимо обустройство канализационной системы, предназначенной для сбора, очистки и отведения сточных вод, образующихся от жизнедеятельности человека.
Т.к. на дачном участке централизованного стока нет, то приходится прокладкой канализации заниматься самостоятельно, либо прибегать к помощи специалистов.
Дачная канализация может быть нескольких типов:
- Общесплавная канализация При данном виде канализации дождевые и талые воды будут поступать с бытовыми стоками в очистное сооружение (не самый лучший вариант).
- Раздельная канализация Является наиболее предпочтительной и наименее затратной в расчете на длительный период использования. При данном виде канализации предусмотрено обустройство раздельных водостоков для дождевых и бытовых вод.
Простейшая дачная канализация состоит из:
- Очистных сооружений (выгребная яма, ж/б канализация, септик, станция био – очистки).
- Внутренней (домовой) сети с необходимыми сантехническими приборами.
- Наружной (дворовой) сети.
Самая простая канализационная система, внутренняя, устроена следующим образом: к раковинам, ванной и унитазу проводятся трубы, заканчивающиеся сливом в канализационную/выгребную яму (обычно она расположена во дворе).
Яму желательно выложить камнем, кирпичом или залить бетоном. Об устройстве выгребной ямы Вы можете почитать здесь.
Наружная канализационная система состоит из трубопровода, который соединен с выходной трубой внутренней канализации и септика/станции био-очистки. Данный вид устройства канализации является наиболее предпочтительным и более эффективным.
Выбор места для устройства канализации
При выборе места для установки канализационной ямы нужно учитывать следующие факторы:
- Уклон поверхности участка.
- Возможность подъезда ассенизатора для очистки канализационной ямы (если таковая имеется).
- Отдаленность от построек и водоснабжения.
- Уровень грунтовых вод.
Главное – это грамотно составленная схема монтажа, которая обеспечит выгодный расход канализационных труб с соблюдением всех технических нормативов, т.к. необходимо учесть расположение газовых труб и телефонного кабеля, если таковые проложены по участку.
Важный момент: трубы водоснабжения и канализации пересекаться на участке не должны!
Выбор очистного устройства для канализации
Самым оптимальным и экологичным очистным сооружением на участке будет являться станция био-очистки или септик, хоть они и требуют периодического использования машин-ассенизаторов (септик), электричества (станция), но их использование в длительной перспективе экономически эффективнее, чем установка других канализационных устройств (выгребной ямы или канализации из ж/б колец).
Строительство канализации с обустройством септика на даче своими руками включает в себя:
- Котлован до 3х метров глубиной
- Опалубка стен
- Армирование стен металлическими прутьями
- Заливка дна септика бетоном
- Выбор фильтрующих устройств
Септик на участке не должен располагаться ближе 5 ти и не дальше 15-20 метров от жилой постройки.
Самостоятельное создание септика на участке сильно затратно и порой неэффективно из-за неверно выполненных частей его конструкции непрофессионалами. Поэтому мы советуем покупать готовые септики – покупка которых обойдется значительно дешевле, чем создание септика собственными силами.
Прокладка канализационных труб до очистного сооружения
Обязательной частью работ по монтажу канализационного септика является прокладка труб на участке. Здесь необходимо четкое соблюдение строительных норм и СНИПов.
Можно на свое усмотрение использовать следующие виды труб:
- Пластиковые трубы При использовании их необходимо будет уплотнить резиновой прокладкой.
- Чугунные трубы При использовании необходима герметизация просмоленной каболкой и замазка раствором цемента.
Мы советуем использовать пластиковые трубы – они дешевле и долговечнее, чем чугунные.
Для прокладки подводящих канализационных труб копается траншея глубиной 0,3 – 0,4 метра, прокладка труб производится с уклоном в сторону септика 1 – 2 см. на метр погонный, на трубы надевается утеплитель.
Устройство внутренней сети канализации в частном доме
Внутренняя сеть канализации обеспечивает поступление сточных вод непосредственно в уличную канализацию, поэтому ее обустройству нужно уделить пристальное внимание.
Что необходимо знать при самостоятельном обустройстве внутренней системы канализации:
- Стояк, к которому подключаются раковина, ванна и т.д., должен быть диаметром 50 мм, а подводка сантехники с помощью фановой трубы такого же диаметра, но уклоном, не превышающем 25 мм на метр.
- Для препятствия запаха сантехника должна быть снабжена гидрозатворами.
- Для унитаза лучше использовать стояк в диаметре имеющем 100 мм, фановые трубы при этом должны быть проложены под углом не более 12 мм.
- Канализационные стояки нужно соединять с канализационным водоотводом, обеспечивающим вывод сточных вод.
- Необходимо технологическое отверстие в фундаменте или подвале для вывода внутренней сети канализации из дома.
Для внутренней системы канализации обычно используют пластмассовые или чугунные трубы.
Установить канализацию на дачном участке по силам каждому, но есть большое количество тонких нюансов, которые лучше доверить профессионалам.
«Дьявол в мелочах» — не соблюдение небольших условий может привести к постоянному неприятному запаху в частном доме или разлитию нечистот на участке. Поэтому мы настоятельно советуем Вам доверить работу по устройству канализации в Вашем доме профессионалам – это позволит сэкономить Вам деньги, сберечь время и нервы.
Появились вопросы? Не изнуряйте себя поиском материала в интернете. Наши мастера ответят на Ваши вопросы бесплатно!
© 2013 — 2024 Все права защищены.
Любое использование материалов возможно только по письменному разрешению владельца Карта сайта
Самая простая канализация для дачи
Как правило, просто провести воду в загородный дом или на дачу недостаточно. Воду после использования обязательно нужно будет куда-то девать. Выносить вёдрами — вчерашний день, тяжело и бессмысленно. Поэтому потребуется соорудить хотя бы элементарную канализацию. Это можно сделать при помощи выведения их дома трубы с последующим сливом воды в небольшую яму. Но подойдёт этот вариант далеко не всем, так как неэстетичен, а неприятный запах от этой ямы или лужи отпугнёт кого угодно. Но не стоит отчаиваться: своими силами вполне можно сделать приличную канализацию с отводом воды, и это не так сложно, как кажется.
Материалы для изготовления:
— Бочка старая (пластиковая или металлическая);
— Трубы канализационные (желательно ПВХ 110 мм, длина от 6 м)
— Тройник;
— Отвод;
— Щебень средней фракции (0,5 кубометра);
— Лопата;
— Свободное время (несколько часов).
Процесс изготовления канализации
Прежде всего, нужно определиться с местом, где будет расположен водоотводящий колодец. Желательно, чтобы он находился на расстоянии не менее чем 5 м от дома, не ближе 20-25 м от скважины или колодца, и ниже их по уровню течения грунтовых вод. Выкапывается яма диаметром, который превышает диаметр бочки как минимум на 0,5 м. Диаметр стандартной бочки составляет 0,6 м, высота — 0,9 м, объём — 0,2 кубометра, глубина — от 1,5м.
Далее в стенах бочки нужно будет проделать отверстия. Если бочка металлическая, это делается при помощи болгарки, если пластиковая, используется ножовка по дереву с мелкими зубьями. Недалеко от дна бочки в стене проделывается отверстие, предназначенное для входящей канализационной трубы. Засыпав на дно ямы не менее 20 см щебенки, бочку ставят кверху дном. Отверстие под трубу должно быть направлено в сторону дома.
Остаётся выкопать траншею для канализационной трубы и подвести её к нужному месту. В процессе укладки трубы, уклон в сторону бочки должен составлять не менее 3 мм на 1 м. Трубу в дом заводят под фундаментом или через отверстие в нём. Утеплять её не нужно, произойдёт согрев от вод, текущих по ней. Недалеко от бочки ставится тройник так, чтобы небольшой кусок трубы выходил выше поверхности земли. Это нужно для того, чтобы воздух циркулировал внутри бочки, при заполнении канализации выходил из дома, то есть, чтобы из бочки не шёл в дом.
Через специальное отверстие труба заводится в бочку. Промежуток между бочкой и стенкой ямы засыпается на высоту бочки щебнем полностью. На дно бочки кладётся не подверженный гниению материал, например кусок старого шифера. После этого яма и траншея засыпаются грунтом и тщательно утрамбовываются. Для окончательного заведения канализации в дом, проделывается отверстие в полу или в стене. На кусок трубы, что выведен на поверхность земли вблизи закопанной бочки, надевается специальный пластиковый грибок.
Некоторые нюансы
Конструкция предназначена исключительно для отведения воды, а не для фекальных стоков, так как почистить её не представляется возможным. Канализация подобного типа — идеальный вариант для банных или кухонных стоков. Аналогично устроены и водоотводящие колодцы-септики.
От глубины ямы во многом зависит микроклимат бактерий, перерабатывающих стоки. Идеальная глубина рассчитывается по следующей формуле: к глубине промерзания грунта добавляется высота бочки и щебёночной подушки. Для Ленинградской области это значение составляет: 1,2 м + 0,9 м + 0,2 м, то есть, всего 2,3 м. Однако выкопать яму такой глубины тяжело, да и не обязательно. Бочка, как и труба, прогревается водными стоками.
В случае глинистой почвы в месте установки канализации, вода будет уходить из бочки медленнее, поэтому конструкцию можно усовершенствовать. Прокладывается дополнительная или дренажная труба, способная к выведению воды на границе участка в дренажную канаву. Она также может оканчиваться тупиком и никуда не вести. Главная задача такой трубы заключается в том, чтобы отвести лишнюю воду и увеличить площадь впитывания воды в грунт.
После укладки на щебёночную подушку в траншею, труба засыпается щебёнкой, а после — грунтом. Траншея несколько глубже по сравнению с подводящей трубой, при этом уклон имеет направление от бочки. Для улучшения водного стока в нижней части канализационной трубы проделываются отверстия. Получается подобие дренажной трубы, но если труба выводится в дренажную канаву, этого не потребуется.
Словом, данная канализация — оптимальный вариант, подходящий для стоков воды на любой даче.
Канализация на даче своими руками
Комфортное пребывание на даче невозможно без устройства канализации. В дачных поселках обычно отсутствует централизованная система, поэтому владельцам домов приходится самим искать решение проблемы.
Существует несколько типов автономных систем со своими достоинствами и недостатками. Можно вырыть выгребную яму, построить септик или купить готовую станцию биологической очистки либо локальное очистное сооружение. Каждый вариант имеет свои особенности, в которых поможет разобраться эта статья.
Схема канализации
Канализация – это система, основной задачей которой является сбор и выведение сточных вод и отходов жизнедеятельности.
Принцип организации канализационных систем для дачи
Во всех возможных типах канализации, стоки и отходы по трубам выводятся из дома под землю, где находится канализационный коллектор. Централизованные системы предусматривают попадание отработанных жидкостей в общую сеть, окончательным пунктом которой являются очистные сооружения города.
В условиях отсутствия центральной канализационной системы применяются выгребные ямы, септики, станции биологической очистки, но схема внутренней канализации во всех технологиях похожа.
Если хозяева выбрали сооружение выгребной ямы, стоки поступают в специально вырытое углубление с укрепленными стенами и дренажем, который задерживает твердые отходы и пропускает влагу в почву. Если установлен септик или станция биологической очистки, стоки поступают в отстойник, где подвергаются фильтрации и обработке бактериями, и только потом выводятся.
Проектирование схемы разводки труб
Вне зависимости от типа накопителя, схема разводки канализационных труб разрабатывается параллельно с подготовкой строительной документации. Если коттедж уже построен, это не отменяет задачу создания проекта, который можно сделать самостоятельно или заказать в специализированной фирме.
Перед началом проектирования нужно найти ответы на следующие вопросы:
- Имеется ли возможность подключиться к централизованной системе?
- Нужно организовать только сбор стоков и отходов, либо администрация поселка требует проводить их очистку?
- Какой объем жидкости нужно будет перерабатывать в сутки? Городская норма – 200 л в день на одного жильца.
- На какую глубину промерзает зимой почва в вашем районе? Ответ определит оптимальный уровень заглубления выпуска канализации.
- Подходит ли рельеф участка для организации слива стоков самотеком? Если нет, нужно будет покупать дренажный насос и выделить место для его установки.
- Есть ли достаточно места для подъезда ассенизаторской машины? Достаточно ли места на участке для рытья выгребной ямы или углубления под септик?
- С каким типом грунта вы имеете дело? Этот параметр определяет способ обустройства дренажного колодца и поля фильтрации.
Схему разводки чертят уже после, учитывая вариант прокладки труб. На этапе строительства их прячут внутрь пола или стен. Если дом уже построен, есть два варианта: сделать разводку поверхностным способом или демонтировать полы.
Ответы на все эти вопросы помогут при составлении чертежа, который, в свою очередь, даст понять, сколько нужно материалов для обустройства системы канализации.
Устройство канализации
Любой проект канализации состоит из внутренней и наружной сетей. Первая находится внутри дома, вторая – на улице.
Внутренняя сеть
Это разводка труб, которая может включать один или 2-3 вертикальных стояка диаметром не менее 110 мм, к которым присоединены более тонкие трубы.
Ограничения
Требования к диаметру разные: для транспортировки фекалий необходимы трубы диаметром не менее 110 мм, а для стоков и слива стиральной машины подойдут более узкие трубы.
Оптимальные сечения:
- Раковина, ванна и душ вместе – 50 мм;
- Отдельно раковина/ванна/душ/кухонная мойка – 40 мм;
- Биде – 30 мм;
- Унитаз – 100 мм.
Перечисленные цифры подходят для планировки, когда унитаз расположен рядом со стояком, а остальные места слива находятся не дальше, чем три метра. При превышении этого расстояния нужны трубы большего диаметра.
В самотечной канализации трубы располагают так, чтобы стоки текли по ним под уклоном. Также в местах соединений избегают прямых углов – при «впадении» побочной трубы в общий слив горизонтальные углы по возможности не должны превышать 50 градусов. Для получения прямого угла можно взять три колена по 30 или два по 45 градусов.
Монтаж стояка
Стояк выполняет роль центрального звена всей системы канализации, в которое «впадают» остальные трубы разводки. По его «руслу» отходы и стоки попадают наружу, поэтому внутри постоянно скапливаются зловонные газы. Их нужно выводить, и с этой задачей справляется вентиляция.
Соорудить ее можно с помощью фановой трубы, которая крепится сверху на стояк и выходит на улицу через крышу или внешнюю стену.
При проектировании нужно помнить, что фановую трубу необходимо размещать подальше от балконов и окон. Минимальное расстояние – 4 метра.
При установке стояка учитывают следующие нюансы:
- Рекомендуемое помещение для монтажа стояка – туалет, так как унитаз должен быть ближе остальной сантехники.
- В трубе, расположенной вертикально, необходимо монтировать детали с ревизионными люками, с помощью которых проводится чистка при необходимости.
- Для шумоизоляции и маскировки стояка используют минеральную вату и гипсокартонные короба, оставляя доступ к люку.
- В верхней части стояка монтируют клапан, через который внутрь поступает воздух, препятствуя обратному движению воды.
- Нижняя часть присоединяется к горизонтально-наклонному сливу, срез которого должен быть равен диаметру стояка или превосходить его.
В одноэтажных домах допускается отказ от стояка. Трубы присоединяют к одной общей. Но в такой системе есть существенный недостаток: при одновременном сливе в ванной и туалете вода быстро уходит вниз, забирая воду в гидрозатворе. Следствие – распространение неприятных запахов в помещении.
Технические тонкости
При устройстве канализации учитывают и другие нюансы:
- Оптимальный вариант – наличие одного стояка. Для этого кухня и туалет должны находиться в смежных помещениях.
- К стояку присоединяют всю сантехнику, соблюдая уклон труб примерно на 2 см на 1 погонный метр.
- Желательно, чтобы унитаз был максимально близко к стояку, а место его присоединения располагалось в самой низкой точке. Иначе фекалии будут попадать в другие отверстия.
- На трубах от кухонной мойки и посудомоечной машины рекомендуется поставить жироуловители.
- Выход канализационного трубопровода располагают в точке, ближайшей к месту установки очистного сооружения, чтобы не тратить материалы и усилия на огибание дома.
Материалы
Раньше для сборки систем использовали чугунные трубы, но сейчас более дешевой, легкой и практичной альтернативой стал пластик. На его стыках применяют герметики, произведенные на основе полимеров.
При проектировании нужно выделять места для гидрозатворов, которые обычно монтируют на соединении сливного отверстия с отводной трубой. Речь идет о коротких трубках в форме буквы U, в изгибе которых постоянно остается вода, препятствующая проникновению неприятных запахов в комнаты.
Наружная сеть
Внешняя часть канализационной системы начинается на участке соединения стояка и горизонтального слива под уклоном, расположенного под землей. При проектировке и сооружении этой части основное внимание уделяют организации отвода и сбора жидкости.
Решений для сбора вод несколько.
Централизованная канализация
Подключение к городской системе – самый простой выход, но он возможен не всегда. Если централизованная магистраль в поселке есть, то нужно подать заявку и оплатить подключение. Затем обустраивают смотровой колодец, оборудуют его счетчиком и протягивают туда трубы от самого дома. При этом в местах перепадов или поворотов ставят дополнительные колодцы.
Выкапывание выгребной ямы
Выгребная яма, расположенная прямо под коттеджем – вариант, используемый при наличии люфт-туалета. Отходы не поступают в общую систему – специально для них под клозетом выкапывают углубление. Сточные воды из ванной и кухни выводятся в фильтрующий колодец с дренажем.
Однокамерный септик
Емкость, построенная из бетона, железобетонных колец или кирпича, либо это может быть выполнена из пластика, монтируют в 4-6 метрах от здания. Внутрь поступают все сточные воды и фекалии. По остальным параметрам он похож на выгребную яму, и его тоже нужно очищать с помощью ассенизаторов.
Вертикальный отстойник
Монтируется на участке у дома с небольшим объемом стоков на глубине не более 3 метров, чтобы не усложнять работы по откачке отходов.
Для нерегулярного проживания 3 человек достаточно приобрести изделие объемом 3 кубометра. Если семья больше, либо посещение дачи планируется в течение всего года, желательно установить 2-3 септика.
Тогда твердые отходы останутся в первом, а во вторую будет поступать уже отфильтрованная жидкость. На дне делают дренаж, а для сооружения стенок можно использовать бетонные кольца с перфорацией или пластиковые емкости с прорезями для отвода воды.
Горизонтальный переливной септик
Если объем стоков требует более вместительного отстойника, а глубже 3 метров установить его нельзя – единственным выходом становится организация горизонтального сооружения. Для строительства подойдут кольца расширенного диаметра до 2 м. Еще один вариант – монолитный септик, имеющий несколько отсеков. Вместо него также можно соорудить прямоугольный отстойник из кирпича, а внутри выложить перегородку с отверстиями для перелива жидкости.
Для повышения эффективности очистки стоков внутрь помещают анаэробные бактерии, а на выходе сооружают поля фильтрации.
Преимущества септиков очевидны:
- В унитаз можно выкидывать туалетную бумагу и средства личной гигиены, а также сливать воды со стиральной машины;
- Слив воды из кухонной мойки и посудомоечной машины тоже возможен2.
Однако это решение имеет и определенные недостатки:
- Монтаж требует внушительных затрат времени, труда и финансов;
- Полную герметичность никто не может гарантировать;
- Для установки требуется въезд спецтехники на участок;
- Очищенную воду нельзя применять для полива садовой растительности;
- Для обслуживания нужно вызывать спецтехнику;
- Возможен неприятный запах на участке.
Стеклопластиковый или полиэтиленовый септик
Многокамерные емкости из пластика, закопанные под землю. Стоки самотеком поступают в первый отсек и там разделяются естественным путем на тяжелые и легкие части. Первые осаживаются на дне, вторые в составе воды переливаются во второй отсек.
Через некоторое время тяжелые вещества преобразуются в ил, а легкие перерабатываются анаэробными бактериями и очищаются на 60-70%. Далее они поступают в фильтрационные поля.
Ил, образованный в первом отсеке, нужно периодически вычищать, вызывая ассенизаторов. Его, как и воду, очищенную в локальном очистном сооружении, нельзя использовать для удобрения и полива.
- Если дача используется летом и несколько раз в холодный период, откачка потребуется раз в 2 года.
- При постоянном проживании требуется вызывать ассенизаторскую машину раз в год.
Ключевое достоинство решения – срок службы свыше 50 лет. Также он не требует подключения к источнику энергии и может перерабатывать органические элементы, моющие средства в умеренных количествах.
Среди недостатков — довольно сложный монтаж, требующий сооружения бетонного основания.
Станция биологической очистки
Более современное готовое решение, представляющее собой пластиковую емкость с 2-3 отделениями. В отличие от септиков, в которых очистка стоков производится анаэробным способом (за счет бактерий, которым не нужен кислород), станции глубокой биологической очистки обрабатывают отходы с помощью бактерий, для жизнедеятельности которых необходим воздух.
- Анаэробный способ очищает стоки на 70%, поэтому вода на выходе требует последующей очистки. С этой целью требуется сооружать специальные поля фильтрации. Такой способ используют в некоторых готовых септиках.
- Аэробный способ эффективнее – благодаря нагнетанию воздуха процесс идет в разы быстрее, а степень очистки повышается до 95%. Такую воду не нужно дополнительно фильтровать – можно использовать ее для полива неплодоносящих растений. Эта технология применяется в станциях биологической очистки.
Принципиальное отличие автономной станции биологической очистки от септиков и локальных очистных сооружений – методика постоянного культивирования микроорганизмов под действием воздуха.
В результате жизнедеятельности аэробных бактерий образуется активный ил – биомасса, очищающая сточные воды за счет окисления органических веществ. Ил быстро растет благодаря притоку органики и нагнетанию воздуха. Колонии бактерий «склеиваются» и формируют хлопья, выделяют ферменты, которые минерализуют органические соединения в стоках.
В итоге ил оседает, отделяясь от очищенной воды.
Преимущества решения:
- Ил можно использовать для удобрения, а воду, очищенную до 95% — для полива неплодоносящих растений, газонов, цветов и кустарников.
- Откачивать ил можно насосом, а потом использовать на участке, что сэкономит средства на оплату услуг ассенизаторов и на покупку удобрений.
- В отличие от выгребной ямы, СБО не накапливает опасные нечистоты, а разделяет их на безвредные для окружающей среды соединения: стабилизированный ил и техническую воду, которые можно с пользой применять на участке.
- Дурной запах полностью отсутствует, поэтому установку можно производить рядом с домом, что экономит средства на строительство трубопровода.
- Сооружать фильтрационные поля не нужно.
- Монтаж станции не требует проведения сложных земляных работ и установки бетонного основания.
- Корпус станции из интегрированного трехслойного полипропилена выдерживает нагрузки даже самого сложного грунта и высокий уровень грунтовых вод на участке.
- Емкость абсолютно герметична, устойчива к коррозии и воздействию химикатов, поэтому служит более 50 лет.
Но нужно учитывать, что в такую канализацию запрещено выбрасывать строительный мусор, химические вещества, полимерные жидкости, нефтепродукты и другие вещества, не подлежащие биологическому разложению. Также установка станции биологической очистки требует подключения к электросети, при этом расход сопоставим с потреблением одной лампочки.
При обустройстве септика, станции биологической очистки или локального очистного сооружения необходимо соблюдать требования СНиП (31-02).
Этапы строительства канализации
- Обследование рельефа и почвы, выбор места для коллекторной конструкции.
- Проектирование внутренней и внешней разводки труб.
- Земляные работы (перечень зависит от типа очистного сооружения, но проведение обычно включает 2 шага – рытье котлована и выкапывание траншеи для наружного трубопровода).
- Монтаж внутренней разводки труб.
- Монтаж наружного трубопровода.
- Установка готового коллектора или его строительство с нуля.
- Объединение элементов системы.
Строительство канализационной системы желательно начать после возведения стен и крыши, межкомнатных перегородок, но при необходимости это делают на любом этапе, даже уже после постройки дома. Элементы внутренней разводки укладывают в толще чернового пола, предварительно сделав траншеи в цементной заливке. Они должны вести к отверстию в фундаменте, созданное для выпуска основной канализационной трубы. Его организуют на глубине полметра.
Монтаж внутреннего трубопровода начинают от нижней точки. Раструбы направляют в противоположную потоку жидкости сторону.
Параметры идеальной автономной канализации
Главное требование к любой автономной канализации – бесперебойность работы. Если выполнить все требования СНиП и правила установки выбранного коллектора, любое из решений будет работать на отлично. Однако далеко не все варианты одинаково удобны в использовании, а в конкретных ситуациях некоторые из них могут и вовсе не подходить по техническим параметрам.
Если на участке повышен уровень грунтовых вод, от идеи рытья выгребной ямы и установки обычного септика придется отказаться. Проблема в том, что внутрь будет заливаться вода, поступающая из земли, и из ванной и унитаза перестанет уходить жидкость при смыве.
Сложный глинистый или песчаный грунт – не лучшие условия для строительства фильтрационных колодцев и сооружения полей фильтрации.
Если на участке есть перечисленные проблемы, выбор рекомендуется сделать в пользу локального очистного сооружения или станции биологической очистки. Если же выбирать между ними, последний вариант получится более экологичным и экономным. Ил и очищенную воду можно будет использовать для удобрения и полива неплодоносящих растений, тогда как локальное сооружение потребует расходов на услуги ассенизаторов.
Если вы все же решили обустроить недорогую выгребную яму на даче, которую редко посещаете, нужно рассчитать расстояние коллектора до колодцев, которое должно быть больше 20 м. Яма также должна быть удалена от водоводов и зданий на 10 м, а от делянки на 1 м. Накопитель должен монтироваться на глубине не более 3 м.
При выборе готового септика, локального очистного сооружения или станции биологической очистки важно грамотно рассчитать его суточную производительность в период, когда дача используется по максимуму.
Например, в ней проживает 5 человек – тогда септик или СБО должны перерабатывать в день не менее 1 кубометра сточных вод, исходя из нормы 200 литров на одного жильца.
Также следует уточнить максимальный объем, который устройство может принять за раз.
Компактные станции и септики могут не справиться с большими выбросами, если неправильно сделать расчеты. Эту задачу лучше доверить специалистам – желательно, представителям конкретного производителя.
Простой септик своими руками
Чтобы с комфортом жить за городом, требуется задуматься о том, чтобы подключить к частному коттеджу все необходимые коммуникации, среди которых будет водоснабжение и канализация. Однако чтобы канализационная система нормально работала, требуется оборудовать и станцию по очистке бытовых отходов. К счастью, возвести самодельный септик можно достаточно легко. Правда, сначала необходимо будет создать проект, включающий как внутреннюю (расположенную в доме), так и внешнюю канализационную систему, спланировать разводку трубопровода и выполнить большое количество других работ.
Устройство септика для дачи
Раньше вместо септика применялась классическая выгребная яма, созданная из бетонных колец. Их строили на каждом участке, сама конструкция была предельно простой в возведении и эксплуатации, однако времена меняются — данные варианты оказывали негативное влияние на экологию, поскольку заражали почву и даже источники питьевой воды, расположенные поблизости.
Сегодня для этих целей используют специальные автономные очистные сооружения, разработкой которых занимаются разные производители. Впрочем, можно попробовать построить похожее сооружение и самостоятельно, если есть необходимый инструмент и время. Они также легко смогут обрабатывать бытовые стоки из дома (туалет, ванная, душ, баня, кухня, прочее). Но нацеливаться сразу нужно на двух- или трехкамерную модель — их монтаж более рентабельный.
Ответьте на вопросы и получите скидку на установку септика
Вопрос 1 из 7
Назад Далее
При начале обустройства стоит соблюдать ряд правил:
• Станция должна быть полностью герметичной, так что все швы и стыки нужно будет обрабатывать герметиком. Лучше всего в данном случае подходит жидкое стекло (если в качестве основного материала будут использоваться бетонные кольца). При работе с пластиковыми резервуарами потребуется только убедиться, что трубы прилегают плотно, правильно установлены раструбы и проведена пайка (швы не протекают);
• Последняя камера станции будет фильтрующей — у нее отсутствует дно, чтобы жидкость просачивалась в почву. При этом там должна располагаться специальная засыпка (щебень и гравий), способная проводить фильтрацию осветленных сточных вод;
• Во второй камере должны находится активные бактерии, обеспечивающие обработку сточных вод.
Как построить простой септик руками на даче
Чтобы самостоятельно построить конструкцию по очистке сточных вод на даче (или для загородного коттеджа), необходимо определиться с основным материалом. Это могут быть бетонные или железобетонные кольца, пластиковые бочки, еврокубы, обычный бетон (в данном случае будет проводиться поэтапная заливка корпуса). Также потребуется чертеж будущей автономной канализации, со всеми подробностями. Конечно, можно пойти более простым путем и просто заказать готовые пластиковый резервуар заводского производства, уже разделенный на отсеки и укомплектованный необходимым очистным оборудованием.
Рассчитываем объем дачного септика
Чаще всего для дачи будет достаточно небольшого объема. Особенно, если это сезонный домик или коттедж, используемый нерегулярно. Однако в случае постоянного проживания вопрос производительности встает особенно остро — недостаток объема приведет к остановке работы автономной канализации.
Для начала необходимо установить, сколько всего источников водоснабжения находится в доме и выделить бытовые приборы, использующие воду. Оцените, как часто вы их используете и сколько воды они потребляют при этом. После необходимо определить количество постоянно проживающих в здании людей — учитывайте, что один человек в среднем за сутки расходует от 150 до 200 л воды, а станции на очистку требуется около 3 суток.
Выбираем место установки септика на дачном участке
Перед тем, как вы решите установить станцию на участке своими руками, важно решить, где именно она будет расположена. Опираться необходимо на свод определенных норм и правил, ведь при их нарушении вы получите штраф и придется проводить демонтаж оборудования, с повторным строительством станции.
Основные правила следующие:
• От станции до жилого здания должно быть более 5 м;
• Расстояние до автомобильной дороги составляет минимум 3 м;
• До любого природного водоема (река, озеро) должно быть не менее 10 м;
• До источника снабжения питьевой водой (колодец или скважина) — от 30 м и больше;
• Возле станции на расстоянии в 3 м (минимум) не должны произрастать кустарники или деревья.
При этом не стоит делать слишком большое расстояние от дома до станции по очистке. Если другого варианта просто нет, то через каждые 10 м канализационного трубопровода (убедитесь, что диаметр трубы составляет минимум 10 см) нужно будет проводить монтаж ревизионных колодцев.
Подготовка самодельного септика к зиме
Если вы живете на даче и не собираетесь зимой ее использовать, то септик необходимо подготовить к длительной зимовке. Данный процесс называет консервацией и здесь важно следовать следующим рекомендациям:
• Нельзя полностью опорожнять резервуары — в ином случае почва может сдавить его стенки;
• Крышка люка утепляется обязательно — подойдут старые тряпки или неиспользуемое одеяло. Как вариант можно создать конструкцию из пенопласта;
• Для предотвращения промерзания стенок и замораживания воды в воду необходимо поместить «поплавки» — двухлитровые бутылки, на треть заполненные песком и помещенные внутрь емкостей. Они должны плыть по поверхности. Бутылки стоит привязать тросами к верхней части конструкции (так их будет легче вынуть весной).
Возможно, после зимовки придется возобновлять колонию активных бактерий. Это все советы для энергонезависимого септика, но если конструкция является энергозависимой, то ее необходимо отключить от электричества, демонтировать такое оборудование и закрыть его в доме.
Виды септиков для дачи
Чтобы обустроить канализацию и создать полноценный санузел на даче, требуется самый простой вариант септика из существующих. При этом он не будет нуждаться в регулярной откачке стоков, поскольку сможет проводить очистку воды. Остается только выбрать, какой из вариантов подойдет лучше всего в вашей ситуации:
• Модель с почвенной фильтрацией (он же отстойник) — в этом случае используются анаэробные бактерии и механическая фильтрация, после чего осветленная жидкость проходить доочистку с помощью специального фильтрационного поля или дренажного колодца;
• Биосептик обеспечивающий глубокую биологическую очистку — тут используются уже аэробные бактерии, нуждающиеся в кислороде. Поэтому необходимо использовать погружные насосы или компрессоры, для насыщения стоков воздухом;
• Накопительная емкость — герметичный резервуар, в котором будут скапливаться стоки со всего дома. Не подходит для домов с постоянным проживанием, нуждается в регулярной откачке нечистот.
Что еще играет роль при установке загородных септиков
Чтобы провести установку станции по очистке стоков своими руками в частном доме, необходимо не только подобрать подходящую модель и определиться с ее производительностью, но и обратить внимание на следующие данные:
• Какой тип грунта у вас на участке находится — глинистая почва, например, не позволяет установить септик с почвенной фильтрацией;
• На каком уровне залегают грунтовые воды;
• Насколько глубоко промерзает грунт зимой (это влияет на глубину копки траншей и котлована, а также необходимость их теплоизоляции).
Еще стоит оценить характеристики самого септика:
• Губина котлована напрямую зависит от размеров резервуара. На дне обязательно должна находится песчаная подушка толщиной в 30 см (минимум). В некоторых случаях укладывается бетонная плита;
• Трубопровод укладывается с постоянным уклоном в 2 см на каждый метр трубы, так что вход в септик будет располагаться ниже выхода трубы из дома;
• Канализационный трубопровод не должен иметь изгибов или поворотов (это предотвратит засоры).
Лучший материал для загородного септика
Если с устройством септика мы разобрались, то остается решить, какой материал выбрать из существующих:
• Железобетон — хороший, прочный и долговечный материал, однако очень тяжелый. Да, выдерживает скачки температуры, а при использовании смеси (а не готовых колец), не требует использования тяжелой строительной техники. Однако сложно обеспечить его полную герметичность;
• Еврокубы — пластиковые емкости. Являются герметичными резервуарами, долговечные и надежные, однако легкие. В результате требуют якорения, иначе «всплывают» весной;
• Металлические цистерны — не самый лучший выбор, поскольку сталь (даже защищенная), начинает ржаветь и разрушаться, что нарушает их герметичность.
Принципы работы загородных септиков
Если разобраться с принципом работы септика-отстойника или накопителя достаточно просто, то многокамерная консервация, обеспечивающая очистку стоков, работает сложнее:
• Стоки из всего дома поступают в первую емкость, где скапливаются и смешиваются. При этом тяжелые и не разлагаемые фракции оседают на дно, а более легкие взвеси всплывают на поверхность. Здесь начинается первичная обработка с помощью анаэробных микроорганизмов (сюда не попадает воздух);
• Прошедшие первичную обработку стоки перетекают в следующую камеру. Здесь процесс брожения повторяется. Более того, если планируется создавать сложный септик глубокой очистки, то именно в эту камеру вводится аэратор, насыщающий сточные воды воздухом и создается подходящая среда для жизнедеятельности аэробных бактерий;
• В третьей камере происходит финальная стадия фильтрации. Здесь нет дна и сама емкость является дренажным колодцем с фильтрационной засыпкой из щебня. Осветленная и очищенная от загрязнения вода просачивается в почву, а вся грязь остается на поверхности прослойки.
Как построить простой вариант септика
Чтобы построить септик, достаточно использовать определенную последовательность действий:
• Провести земляные работы в выбранном месте — выкопать котлован под резервуар (или несколько котлованов, если камеры будут располагаться по отдельности), а также траншеи под трубопровод. Притом габариты котлованов должны быть больше емкости на 20 см приблизительно с каждой стороны;
• Дно котлованов бетонируется — толщина должна составлять от 10 до 15 см. Поверх монтируются бетонные кольца или пластиковые резервуары. В случае работы с кольцами все стыки тщательно герметизируются;
• К первой емкости подключается подводящий трубопровод от дома. Сверху устанавливается крышка с люком, а также труба для вентиляции;
• Таким же образом монтируется и вторая камера, однако в этот раз она соединяется системой переливов с первым резервуаром;
• Третья камера создается без бетонного дна. Вместо этого применяется прослойка из щебня и гравия (каждая по 15 см);
• Котлованы засыпаются грунтом таким образом, чтобы люки находились над поверхностью.
Из вышесказанного можно сделать вывод — собственноручно создать септик может каждый. Однако если нет желания возиться с такой сложной работой, или на участке недостаточно свободного места, то стоит взять готовую заводскую установку.
Отзывы: