Как сделать защелку на дверь
Перейти к содержимому

Как сделать защелку на дверь

  • автор:

Простейшая защелка из остатков металла своими руками

Простейшая защелка из остатков металла своими руками

Необязательно покупать в магазине заводские защелки для калитки на подворье или даче, а также для дверей хозпостроек, особенно когда их нужно несколько. Защелки можно сделать самому из остатков металла, который уже ни на что не годен. С этой работой справится любой взрослый человек с начальными навыками слесарного дела.

Понадобится

  • остатки металлического листа;
  • металлический штифт;
  • винт с потайной головкой;
  • шурупы;
  • аэрозольная краска.

Простейшая защелка из остатков металла своими руками

Качественные сверла на АлиЭкспресс со скидкой — http://alii.pub/5zwmxz

Процесс изготовления самозакрывающейся дверной защелки своими руками

На подходящий остаток металлического листа наносим контур засова-поводка, основными элементами которого является передняя часть, срезанная под углом снизу, и заканчивающаяся вертикальной прорезью.

Простейшая защелка из остатков металла своими руками

По выполненной разметке с помощью болгарки выполняем контур засова, удаляем заусенцы, острые кромки и скругляем углы.

Простейшая защелка из остатков металла своими руками

На прямоугольной пластине со скругленными углами намечаем места для сверления четырех отверстий по углам и одно в центре.

Простейшая защелка из остатков металла своими руками

Простейшая защелка из остатков металла своими руками

Также намечаем место сверления отверстия на поводке в соответствии с отверстием в пластине.

Простейшая защелка из остатков металла своими руками

После накернивания всех отмеченных точек, выполняем отверстия на сверлильном станке и зенкуем их под головки винтов и шурупов. В центральном отверстии в пластине нарезаем с помощью метчика и воротка резьбу.

Простейшая защелка из остатков металла своими руками

Прикручиваем засов-поводок к пластине с помощью болта, располагаем его горизонтально относительно длинных сторон пластины и по диагонали от косого среза намечаем место для отверстия небольшого диаметра.

Простейшая защелка из остатков металла своими руками

Вставляем в это небольшое отверстие с натягом штифт, оставляем с лицевой стороны высоту, равную толщине засова. Снизу пластины штифт расплющиваем и зачищаем болгаркой. Укладываем засов-поводок на пластину и закрепляем с помощью винта с потайной головкой так, чтобы он мог свободно поворачиваться в вертикальной плоскости, упираясь лишь в ограничитель.

Простейшая защелка из остатков металла своими руками

Вырезаем удлиненную прямоугольную пластину из остатков листа, ближе к одному краю сверлим два отверстия с зенковкой. Она будет выполнять функции запорной (ответной) планки.

Простейшая защелка из остатков металла своими руками

Простейшая защелка из остатков металла своими руками

Разбираем защелку для покраски и даем краске высохнуть. После чего основание с засовом крепим шурупами к торцу косяка двери, а запорную планку также с помощью шурупов закрепляем к дверному полотну на требуемой высоте и с необходимым вылетом. Теперь при закрывании дверного полотна запорная планка скользит по передней срезанной части засова-поводка, приподнимает его и, когда дверное полотно полностью закроется, падает, и запорная планка оказывается в прорези засова-поводка.

Простейшая защелка из остатков металла своими руками

Простейшая защелка из остатков металла своими руками

Для того чтобы снова открыть дверь, достаточно приподнять поводок за язычок и вывести его из зацепления с ответной планкой.

Установка защёлки на балконную дверь

Установка защёлки на балконную дверь

Установка защелки позволяет закрыть дверь, находясь на балконе, и при этом не использовать замок.

Балконная защёлка для пластиковой двери фиксирует створку и удерживает от открывания, в случае, когда замок открыт.

Защёлкой фиксируете дверь находясь снаружи, не используя при этом замок. Оберегает от распахивания створки порывом ветра и сквозняков в зимнее время.

Пошаговая инструкция монтажа защелки на балконную дверь

инструкция установки защелки на дверь балкона

Откручиваем саморез на фурнитуре над основанием ручки

Устанавливаем защёлку (для фурнитуры MACO) либо ответную часть защелки (ROTO, Siegenia, магнитная защёлка)

Устанавливаем защёлку Устанавливаем защёлку Устанавливаем защёлку

Прикладываем вторую часть защёлки на раме, прикрываем дверь снаружи и определяем место монтажа ответной части:
Для защёлки MACO – чтобы выступ защёлки заходил на выступ ответной части
Для защёлок Roto, Siegenia – чтобы ответная часть точно попадала в защёлку, для этого можно в открытом положении поставить метки на створку и закрытом положении отметить эти же метки на раме.
Магнитная защёлка устанавливается напротив ответной части.

Магнитная защёлка Магнитная защёлка

Регулируем силу запирания защёлки шестигранным ключом. Чем больше вылет защёлки, тем сильнее запирание.

Регулируем силу запирания защёлки шестигранным ключом.

 Проверяем работу защёлки

Проверяем работу защёлки, если фиксация недостаточная — повторяем п. 4

Не выставляйте слишком сильную фиксацию — это приводит к быстрому износу защёлки и ручек балконной двери.

Теперь решить любую проблему просто!

В мобильном приложении нами составлены пошаговые инструкции по устранению самых распространенных неисправностей с окнами любых производителей.

Как поставить защелку

Первым делом нужно правильно подобрать защелку. Порекомендовать подходящий вариант могут консультанты магазинов при выборе дверных ручек — важно, чтобы они были качественными и подходили друг другу.

Последовательность действий при установке различных моделей схожа, действовать можно по одному принципу. Большинство специалистов оставляют монтаж защелок на последний этап установки двери, однако предварительное просверливание отверстий лучше сделать заранее, чтобы было проще открывать дверь, пока на ней еще нет ручек.

Подготовка к установке

Последовательность подготовительного этапа:

  • на торце двери от нижней части отмеряется сто сантиметров;
  • на этой высоте чертится перпендикуляр;
  • на нем отмечается середина толщины двери;
  • определяется толщина перьевого сверла для сверления отверстия под защелку;
  • при размерах пластины, закрывающей дефекты резки, равной 25 мм, и при диаметре окружности, в которую вписывается прямоугольник корпуса защелки, тоже равном 25 мм, достаточно сверла в 22 мм, углы можно будет подбить стамеской;
  • на сверле изолентой или пластырем устанавливается метка, до какой глубины можно сверлить.

Основные действия

  • Когда все подготовлено, можно приступать к сверлению. При этом главное, чтобы не происходило отклонение от оси. Удобнее всего сверлить, зажав дверь между ног, при этом за вертикалью смотреть сверху. Во время сверления препятствием могут стать опилки, для их устранения из отверстия дверь можно наклонять и переворачивать.
  • После сверления выбираются углы при помощи стамески. Нужно достичь таких габаритов отверстия, чтобы защелка входила вовнутрь без усилий, свободно.
  • Выборка для пластинки делается по тому же принципу, что и врезание петель. Важно добиться того, чтобы защелка входила в дверь полностью и утапливалась ровно на уровне торца.
  • Теперь можно сверлить отверстие для ручки. На ней имеется выступ, который должен свободно погружаться в дверную плоскость. Для сверления нужно выбрать такое сверло, чтобы его диаметр был больше выступа, но не больше пластинки на ручке, которая прикладывается к двери. Теперь на двери размечается расстояние от конца защелки до середины прямоугольного отверстия под четырехгранник. Теперь осталось высверлить отверстие, но не насквозь, а только до внутренней выемки под защелку. Такая же процедура делается с другой стороны двери.
  • Теперь можно повесить дверь и смонтировать всю конструкцию ручки и защелки.

Пошаговая инструкция: врезка межкомнатного замка своими руками

Пункт за пунктом расписываем, как самому установить замок в деревянную межкомнатную дверь, потратив на все про все 20-30 минут. Инструкция с фото и ориентирована на новичков, которые держали в руке молоток и шуруповерт, но никогда еще не врезали сантехнический замок или корпус цилиндрового замка самостоятельно.

Отметим, что в нашем примере рассматривается монтаж межкомнатного замка под фиксатор. Врезка обычной дверной защелки проводится по аналогии, но вообще детально описана в другом нашем гиде (см. шаги 1-7).

ИНСТРУМЕНТЫ: НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ

ИНСТРУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ.jpeg

• Измерительная рулетка
• Карандаш или маркер
• Дрель с набором сверл по дереву
• Монтажный (строительный) нож
• Шуруповерт или отвертка с набором бит
I. ВРЕЗКА ЗАМКА В МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ
1. Отметьте 100 см от низа двери

Отметьте 100 см от низа двери.jpeg

Это высота, на которой будет располагаться дверная ручка. Разумеется, 100 см это не строгая константа: одни мастера отмеряют 95 см, другие берут 105 см.

2. Разметьте крепежные отверстия на планке

Разметьте крепежные отверстия на планке .jpeg

Приложите замок к торцу так, чтобы центр отверстия под ручку приходился на уровне только что сделанной отметки 100 см. Следите, чтобы лицевая планка замка проходила посередине торца. Для большей точности рекомендуем замерить толщину двери, вычесть из нее ширину лицевой планки и разделить на два. Полученное число – это отступ от краев торца до планки.

Пример: толщина двери – 40 мм, толщина планки – 18 мм. Считаем: (40 – 18) / 2 = 11 мм. Итого: планку нужно располагать по торцу с отступом 11 мм от краев.

Приставив планку, отметьте карандашом места отверстий под шурупы. Уберите замок. Тонким сверлом (⌀1,0-2,0мм) по карандашным отметкам наметьте крепежные отверстия.

3. Временно прикрутите замок лицевой планкой к торцу

Временно прикрутите замок лицевой планкой к торцу .jpeg

Это нужно для нанесения контура планки (см. далее).
4. Прорежьте строительным ножом контур лицевой планки замка

Прорежьте строительным ножом контур лицевой планки замка.jpeg

Да, можно обойтись и обводкой карандашом. Но, выбирая стамеской по карандашному контуру, есть риск покоробить покрытие двери. С заранее проделанной прорезью все выйдет не в пример аккуратнее.

5. Проделайте углубление под лицевую планку

Проделайте углубление под лицевую планку.jpeg

Стамеской снимите лишнее слой за слоем на толщину планки (2-3 мм). Если это ваш первый опыт врезки замка в межкомнатную дверь, то при работе стамеской периодически проверяйте посадку планки, чтобы не сделать углубление слишком большим. Когда закончите, все неровные края доработайте строительным ножом.

6. Разметьте место под карман для корпуса замка

Разметьте место под карман для корпуса замка.jpeg

Приложите замок по контуру и отметьте границы корпуса замка – верхнюю и нижнюю. Отметки наносите с запасом в 2-3 мм, корпус должен сидеть в кармане с небольшим люфтом.

7. Проделайте карман по нанесенной разметке

Проделайте карман по нанесенной разметке.jpeg

Возьмите дрель (шуруповерт) и аккуратно, не задевая контур, просверлите ряд вертикальных отверстий. В нашем примере взято перовое сверло 18 мм, что на несколько миллиметров шире корпуса замка в самой выпуклой его части, то есть в области привода под ручку. Сразу порекомендуем нанести на сверло метку из изоленты, чтобы понимать, до какой глубины сверлить.

8. Доработайте карман под корпус замка

Доработайте карман под корпус замка.jpeg

Снимите всю лишнюю древесину, чтобы получился аккуратный вырез. В нашем случае используется реноватор с насадкой-скребком и стамеска. Но в принципе можно обойтись только последней.

9. Просверлите отверстие для ручек

Просверлите отверстие для ручек.jpeg

Приложите замок к двери так, чтобы планка встала вровень с торцом. С обеих сторон двери отметьте карандашом центр отверстия под ручку (и, если необходимо, под фиксатор или цилиндровый механизм). По сделанным меткам сверлом 20 мм просверлите два отверстия: одно с внутренней стороны двери, другой – с наружней.

10. Установите замок в дверь и зафиксируйте планку

Установите замок в дверь и зафиксируйте планку.jpeg

В нашем примере используются шуруповерт и саморезы. Порядок такой: сначала вкручиваем верхний саморез, затем – нижний.

На этом установка замка-защелки в межкомнатную дверь завершена. Во всяком случае, та ее часть, которая касается непосредственно корпуса. Осталось установить:

• дверные ручки (см. инструкцию начиная с шага 8);
• если нужно – цилиндр (см. инструкцию; часть 3) или накладку-фиксатор;
• ответную часть замка (см. далее).
II. ВРЕЗКА ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ МЕЖКОМНАНТНОГО ЗАМКА
11. Прикройте дверь и отметьте место на косяке, где проходит язычок защелки

Прикройте дверь и отметьте место на косяке где проходит язычок защелки.jpeg

Можно прочертить линию по всей высоте язычка. Или просто отметить две точки: верх язычка и низ.
12. Приложите ответную планку и разметьте крепежные отверстия

Приложите ответную планку и разметьте крепежные отверстия.jpeg

Прикладывайте так, чтобы ниша в планке совпадала с нанесенными отметками.
13. Временно прикрутите ответную планку

Временно прикрутите ответную планку.jpeg

Следите, чтобы планка располагалась ровно по центру дверного косяка.
14. Прорежьте контур ответной планки

Прорежьте контур ответной планки.jpeg

Спешка здесь ни к чему, главное – аккуратность.
15. Проделайте паз под толщину ответной планки

Проделайте паз под толщину ответной планки.jpeg

Выкрутите шурупы, снимите ответную планку. Стамеской удалите лишние слои древесины. Сильно углубляться не нужно – обычно 2-3 мм достаточно, чтобы утопить планку заподлицо.

16. Просверлите паз под нишу ответной планки

Просверлите паз под нишу ответной планки.jpeg

Все по аналогии с шагом 7: соблюдая контур, проделайте вертикальный ряд отверстий (в нашем примере взято перовое сверло 20 мм). Глубина сверления – на 2-3 мм больше глубины ответной планки.

17. Уберите лишнюю стружку

Уберите лишнюю стружку.jpeg

В нашем случае используется реноватор с насадкой-скребком, но можно действовать по старинке: стамеской. Так или иначе, должна получиться аккуратная выемка с небольшим запасом по глубине.

18. Закрепите ответную планку замка шурупами

Закрепите ответную планку замка шурупами.jpeg

На этом установку врезного межкомнатного замка можно считать завершенной.
ВРЕЗАЕМ ЗАМОК ПРАВИЛЬНО: РАЗБОР ОСНОВНЫХ ОШИБОК

Неточность разметки. Планки не отцентрированы и/или врезаны несоосно одна другой. Как следствие, сразу или со временем (из-за сезонного коробления древесины) язычок защелки начнет затираться о планку, а то и вовсе перестанет в нее попадать. Это особенно актуально для магнитных замков – там критичен каждый миллиметр влево-вправо.

Ответная планка не утоплена . Очень частая ошибка. То ли по незнанию, то ли из-за лени человек не врезает ответную планку заподлицо, а просто прикручивает внакладку, как будто так и надо.

Ответная планка не утоплена.jpeg

Что в результате? При закрывании двери язычок боком цепляется за планку. Нагрузка на пружинный механизм подскакивает в разы. Однажды это может привести к заеданию защелки, а то и вовсе поломке всего узла.

При сверлении посадочных под ручку: сорван шпон или проделано слишком большое отверстие. Такое случается, если отверстия проделаны сверлом большого диаметра в один заход навылет. Так делать не стоит, лучше потратить чуть больше времени, но засверлить отверстия по обе стороны двери поочередно. Кстати, для подстраховки при сверлении можно подкладывать внутрь любую деревяшку – так вы точно не вырвите лишнее.

При сверлении посадочных под ручку.jpeg

Ручки закреплены на шурупах. Если не хотите, чтобы крепление расшаталось за 1-2 года, выкиньте шурупы и используйте стяжные винты. Благо отверстия под них есть в 90% межкомнатных замков и во многих защелках.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *