Скважина с адаптером как менять насос

Монтаж скважинного насоса

Основное требование к монтажу скважинного насоса – возможность беспрепятственно выполнить демонтаж оборудования при необходимости его замены или ремонта скважины. При соблюдении правильной технологии, заклинивание оборудования в скважине при демонтаже исключаются.

Наглядным примером может служить установка в песчаную скважину насоса вибрационного типа «Малыш» с использованием набора сопутствующих элементов: капронового троса, шланга и хомутов. Распространенная ситуация — оборудование срывается со шланга, а при попытках его извлечения отрывается от прогнившего троса и вместе с оборвавшимся кабелем падает в скважину. В итоге приходится бурить новую скважину.

Даже в таких простейших ситуациях подходить к выполнению работ нужно ответственно.

Наша компания предоставляет расширенную гарантию на продукцию марки Grundfos
при условии выполнения монтажных работ нашими инженерами.

Рассмотрим более сложные задачи.

При выполнении монтажа насоса необходимо соблюсти четыре обязательных требования:

1. Габариты должны соответствовать конструкции скважины.
2. Мощностные характеристики не должны превышать производительности скважины.
3. Монтировать следует на глубину, превышающую динамический уровень воды на несколько метров (от 5 до 10 м).
4. Силовой агрегат должен находиться в зоне обсадной колонны. Установка в открытый ствол запрещена.

Скважинные насосы делятся на два класса: бытовые и промышленные.

Монтаж бытовых скважинных насосов

Три способа обустройства скважин:

Специфика выполнения работ в первых двух вариантах отличается от третьего. Начнем с последовательности операций и правил, которые обязательны к исполнению во всех трех вариантах:

1. Монтаж необходимо выполнять на цельной трубе ПНД 32 или 40 (без промежуточных стыков, кроме вариантов монтажа сливного клапана со скважинным адаптером). Труба должна выдерживать суммарное давление от давления в системе и высоты столба воды.
2. Необходимо монтировать дополнительный обратный клапан с латунной тарелкой.
3. Соединение с водоподъемной трубой необходимо выполнять компрессионными фитингами, рассчитанными на 16 бар. При монтаже до 60 метров допускается использование пластиковых фитингов, а свыше 60 метров – только забивных латунных.
4. Наращивание электрического кабеля выполняется только с применением водопогружного кабеля и термоусадочной кабельной муфты. При мощности насоса до 2 кВт сечение кабеля должно соответствовать:
   • 3*1,5 мм2 или 4*1,5 мм2 при монтаже на глубину до 40 метров,
   • 3*2,5 мм2 или 4*2.5 мм2 при монтаже до 80 метров,
   • 3*4 мм2 и 4*2,5 мм2 при монтаже до 120 метров.

Осуществлять крепление кабеля с прослаблением по длине через каждые 3-4 метра к обсадной трубе хомутами или изоляционной лентой.

Крепить страховочный трос из нержавеющей стали диаметром от 4 мм с помощью зажимов. Длину троса следует отмерять на несколько сантиметров больше, чем длина водоподъемной трубы. Трос должен быть прослаблен. Нагрузка на трос должна распределяться только в случаях обрыва водоподъемной трубы.

Если скважина имеет телескопическую конструкцию, то на нижнюю часть насоса крепят направляющую или центратор.

Дальнейший порядок операций и требований различаются в зависимости от способа обустройства скважины.

Обустройство с кессоном или летний вариант

1. Соединение подвески с оголовком осуществлять компрессионными фитингами, рассчитанными на давление 16 бар. При глубине монтажа до 60 метров допускается использование пластиковых конструкций, а в вариантах более 60 метров – только латунные.
2. Крепление страховочного троса к оголовку выполняется зажимами. Напоминаем , что трос должен быть немного прослаблен.
3. Вывод электрического кабеля через оголовок необходимо выполнять с помощью коннектора.
4. Монтаж насоса с коммуникациями в скважину.
5. Крепление болтами верхней части оголовка к нижней, которая заранее приваривается к обсадной трубе на отметках 1,5 -1,7 м ниже уровня земли (см. фото 15).

Применение скважинного адаптера

1. Установка в разрыв водоподъемной трубы автоматического сливного клапана на 1-2 метра ниже соединения с динамической частью скважинного адаптера.
2. Соединение водоподъемной трубы с адаптером с помощью компрессионных фитингов. Поскольку скважинные адаптеры применимы при глубине установки до 70 метров, в большинстве вариантов возможно использование пластиковых переходов.
3. Выполнение на обсадной трубе отверстия для статической части адаптера на глубине 1,5 – 1,7 метра. Выполнение подобного отверстия в верхней части обсадной колонны для вывода электрического кабеля через коннектор.
4. Соединение статической и динамической частей скважинного адаптера. С конструкции снимается накидная гайка, а резиновое уплотнение остается.
5. К скважинному адаптеру прикручивается штанга специального съемника, после чего вся конструкция опускается в скважину.
6. Напротив нижнего отверстия необходимо завести резьбовую часть адаптера через отверстие, после чего через резиновое уплотнение завинтить накидную гайку.
7. Вывести электрический кабель через коннектор во внешнее пространство обсадной колонны.
8. Закрепить в верхней части обсадной колонны страховочный трос из нержавеющей стали.
9. Вывинтить съемник и закрыть скважину оголовком.

Чаще работы выполняются вручную. Но когда возникает необходимость подъема насоса, дело обстоит труднее – водоподъемная труба заполнена водой и приходится пользоваться лебедкой.

Цена монтажа бытового скважинного насоса

Трудоемкость работ для вариантов кессона и адаптера существенно различаются. Этим обусловлены различия цен, которые при прочих равных условиях на 20-30% выше для вариантов использования адаптера.

Цена работ существенно зависит от глубины установки оборудования. Чем глубже, тем длиннее все коммуникации (труба, трос, кабель) и больше объемы работ. Данный вопрос подробно изложен в разделе сметы по обустройству скважин, где с шагом 10 метров рассмотрены все возможные варианты, касающиеся бытовой линейки оборудования.

Монтаж промышленных скважинных насосов

Монтаж промышленного оборудования с производительностью до 15 м 3 /час на глубины до 100 метров может осуществляться на трубах ПНД 50 и ПНД 63.

Если электродвигатель большей мощности или большая глубина, то установку рекомендуется выполнять на металлических трубах диаметром 89 мм и более, соединяемых на резьбовых соединениях через муфты. Поскольку при включении мощных электродвигателей возникает крутящий момент, резьбовые соединения предохраняют от самопроизвольного раскручивания точечной сваркой.

Установка осуществляется с использованием подъемной техники. Иногда на водозаборных узлах предусматривают электрические лебедки, с помощью которых осуществляют подъем скважинного насоса в случаях необходимости замены.

Для мощного оборудования используются заливные кабельные муфты.

Установка производится в новую скважину или в старую при замене оборудования. Во втором варианте допускается использовать некоторые коммуникации, которые уже были в эксплуатации: трубы, страховочные тросы, кабели и т.д. Необходимо убедиться в их целостности и работоспособности, а соединительные фитинги рекомендуется менять на новые.

Ошибки при монтаже скважинных насосов:

1. Использование страховочного троса из оцинкованной стали . В местах механических зажимов цинковое покрытие повреждается и трос может прогнить за 2-3 года и задолго до того, когда понадобится менять оборудование.
2. Использование труб, не рассчитанных на максимальное давление в системе.
3. Применение электрического кабеля, который не сертифицирован для эксплуатации в воде.
4. Создание ситуаций при монтаже, когда страховочный трос натянут . Напомним, что трос диаметром 5 мм выдерживает 1,5 тонны, а водоподъемная труба ПНД 40 в два раза больше.
5. Чрезмерное прослабление электрического кабеля и страховочного троса, непрочное и редкое крепление электрического кабеля к трубе. Подобная ситуация опасна тем, что при подъеме насоса возможно расклинивание через эти элементы корпуса и обсадной колонны.

Представляем видеоролик, где наглядно продемонстрированы все трудности демонтажа, связанные с грубыми ошибками, допущенными при монтаже:

А) Использование вместо трубы ПНД шланга, который закреплен на насосе обычным хомутом (фото 25);

Б) Отсутствие крепления электрического кабеля к водоподъемному шлангу, что привело к расклиниванию насоса и обсадной трубы провисшим кабелем в начальный момент подъема конструкции.

В нашей работе мы используем скважинные насосы торговых марок Grundfos серии SQ и Belamos серии TF-3. Перечисленные модификации насосов можно монтировать в скважины любых конструкций на глубину до 120 метров. Они испытаны временем и имеют, в отличие от других торговых марок, расширенную гарантию 2 года.

Звонок нашим инженерам поможет Вам принять правильное решение: (495) 649-8593

Видео-отзывы наших давних клиентов, услуги которым оказывались 4-5 лет назад. Подробнее

Выполненные нами работы с фотографиями. Подробнее

11 доводов, почему мы можем рассчитывать на Ваше доверие. Подробнее

Замена насоса в скважине

Замена насоса неизбежна при эксплуатации любой артезианской скважины. Срок эксплуатации глубинного источника существенно превышает расчетный срок эксплуатации насосного оборудования – 30-50 лет против 10. Легко рассчитать количество необходимых замен – от 3 до 5 раз. Однако это не соответствует статистическим наблюдениям. В большинстве замена скважинного оборудования проводится один раз в 5-6 лет.

Замена глубинного насоса — самая трудоемкая работа из всего перечня возможных замен оборудования: стоимость изделия + стоимость работ по его замене.

Почему замену насоса в скважине проводить лучше у нас?

• Мы монтируем насосы и обслуживаем насосное оборудование. Обратная связь помогает выявлять и устранять ошибки (10 000 смонтированных электронасосов);
• Предложим насос проверенной торговой марки;
• Поменяем элементы, вызывающие сомнения;
• Модернизируем систему коммуникаций и управления;
• Предложим варианты мониторинга.

Оставьте заявку на замену насоса в скважине на воду в Москве и МО

Я ознакомился и даю свое согласие на обработку персональных данных

Замена насоса в скважине. Цена работы

Следует различать варианты замены оборудования в скважине для случаев обустройства с кессоном и со скважинным адаптером. Более подробно о стоимости замены насоса можно ознакомиться по ссылке.

Поднять насос на поверхность – самое волнительное дело. Если при монтаже использовались некачественные материалы, то бывает так, что его поднять невозможно. Например, отгнивший от оголовка и упавший вниз страховочный трос, если он выполнен не из нержавеющей стали, а также оборвавшийся кабель. Поскольку зазор между насосом и внутренней стенкой обсадной трубы ограничен, может произойти расклинивание корпуса с обсадной трубой комком троса или кабелем.

При подъеме нагрузку необходимо распределять на водоподъемную трубу. На страховочный трос распределять нагрузку нужно только в случаях, когда что-то пошло не так. Помните, что труба ПНД 40 PN 10 способна выдержать нагрузку на разрыв в 2 раза больше, чем трос из нержавеющей стали диаметром 5 мм.

Гарантия 3 года на насосы Grundfos

Наша компания предоставляет расширенную гарантию на погружные насосы марки Grundfos при условии выполнения монтажных работ нашими инженерами.

Пример нашей работы

Посмотрите как проводят замену скважинного насоса для частного дома наши инженеры в населенном пункте Косовка (Подольский район, Московская область).

Пример ошибки при монтаже насоса

Представляем Вашему вниманию видеоролик, повествующий об ошибках монтажа, которые возможно выяснить только в процессе демонтажа:

Насос смонтирован на шланге, а не на трубе ПНД, который крепится на нем обычным автомобильным хомутом;

Электрический кабель не закреплен на водоподъемном шланге, что привело к его провисанию и дальнейшему расклиниванию корпуса с обсадной трубой.

Замена промышленных скважинных насосов

Демонтаж промышленных насосов производится с помощью подъемной техники.

При демонтаже промышленных насосов, смонтированных на металлических трубах, необходимо быть готовым к тому, что раскрутить трубы не получится. В подобных ситуациях трубы режут газовым резаком.

После извлечения насоса и коммуникаций из скважины необходимо проверить все элементы подвески на предмет их повторного использования. Трос из нержавеющей стали, подводный электрический кабель, латунные компрессионные переходы и водоподъемную трубу можно использовать повторно. А пластиковые компрессионные переходы на трубу и с трубы на оголовок, термоусадочную или заливную муфты и дополнительный обратный клапан необходимо менять!

Монтаж скважинного насоса осуществляется с соблюдением всех правил безопасности. Предварительно необходимо убедиться, что новое оборудование соответствует параметрам скважины. Если параметры неизвестны, то не допускается использование более мощных насосов.

Габариты оборудования должны соответствовать конструкции скважины. При сложной телескопической конструкции необходимо использовать направляющую.

В случае возникновения сомнений в работоспособности самой скважины, перед монтажом необходимо проверить статический уровень воды и прокачать скважину другим насосом с целью определения ее производительности.

Замена скважинных насосов при самоизливах

Если скважина с самоизливом, то в большинстве вариантов используют самовсасывающую насосную станцию, замена которой не представляет сложностей.

Погружные скважинные насосы применяются в случаях несильных самоизливов, когда динамический уровень превышает 8 метров. В этом варианте при проведении ремонтных работ необходимо быть готовым откачивать воду из кессона. К обычному набору приспособлений, инструментов и оснастки необходимо добавить дренажный насос.

Последовательность операций при замене глубинных насосов

Если Вы щелкаете выключатель, чтобы включить настольную лампу, а она не загорается, то первым делом выкручиваем из патрона старую лампу и вкручиваем новую. Это простейшая операция, которая ни у кого не вызывает затруднений. Со скважинным насосом дело обстоит сложнее. Его замена в скважине – самая ответственная работа, которую выполняет бригада из трех человек с применением специальных приспособлений и инструмента.

Представьте себе, Вы поменяли лампочку, а она не горит. Причина в неработающей лампочке? Давайте повторим действие и вкрутим новую лампу. В подобной аналогии для повторной замены скважинного насоса бригаде потребуется несколько часов. А что, если и в третий раз лампочка не зажжется? Такое возможно, если причина не в лампе: в электрической сети отсутствует напряжение, испортился автомат, перебит электропровод на пути от автомата до розетки, отсутствие контакта в розетке или в вилке, неисправность выключателя в самой лампе и т.д.

Этот пример приведен с одной целью, чтобы выработать правильный подход в решении задачи по замене оборудования:

1. Диагностика неисправности. Необходимо убедиться, что все элементы, которые задействованы в работе (электропроводка, блок управления и защиты, иные элементы) исправны, на электродвигатель подается напряжение, а воды нет. Необходимо удостовериться, что именно насос неисправен.
2. Демонтаж коммуникаций из скважины. Это самая трудная и рискованная работа (на карту ставится возможность дальнейшей эксплуатации скважины).
3. Проверка работоспособности насоса путем пробного запуска после демонтажа. При условии работоспособности – проверка максимального давления и соответствия полученного значения техническим характеристикам конкретной модели.
4. Диагностика состояния элементов подвески: компрессионные фитинги, страховочный трос, водоподъемная труба, электрический кабель, дополнительный обратный клапан.
5. Замена всех сомнительных элементов подвески насоса на новые.
6. Монтаж насоса (старого или нового).
7. Пуско-наладочные работы.

Мы не оговорились в пункте 6, когда предположили возможность монтажа старого оборудования в скважину. О работоспособности судим по наличию/отсутствию воды. В случае повреждения электрического кабеля на участке от оголовка до электродвигателя или обрыва водоподъемной трубы при условии исправности насоса мы не увидим воду на поверхности земли. В этом случае поднимать коммуникации придется (самая трудная и дорогостоящая операция) с последующим присоединением к новым коммуникациям.

Очень важно выявить описанные причины до начала работ по демонтажу на этапе диагностических мероприятий. Если при подаче на электродвигатель электрического напряжения потребляемый электрический ток немного меньше номинального значения, то это свидетельствует о его работоспособности. В этом варианте речь может идти только об обрыве водоподъемной трубы.

Продолжим рассуждения, где наиболее вероятен обрыв трубы? Это возможно в местах соединений: на насосе или на оголовке через компрессионные фитинги. Наиболее критическое место на нижнем переходе к трубе, т.к. давление воды максимальное. В этом случае насос повисает на страховочном тросе. Поскольку его вес многократно меньше максимально-допустимой нагрузки на страховочный трос, ситуация не слишком сложная и опасная с точки зрения аварийных последствий.

Гораздо опаснее ситуация, когда водоподъемная труба отрывается от оголовка: прогнил ниппель на оголовке, труба выскочила из зажима компрессионного фитинга. В этом случае на тросе повисают насос и водоподъемная труба, заполненная водой. Труба проседает, образуя спираль, которая сжимается за счет трения с обсадной трубой. При таком сценарии велика вероятность того, что трос оборвется и вся конструкция останется в скважине. Правильно проведенная диагностика позволяет заранее увидеть описанную ситуацию и принять меры: привлечь дополнительных людей, часть нагрузки при подъеме распределять на электрический кабель, который с интервалами 3-4 метра скреплен с водоподъемной трубой.

Дополнительные примеры из жизни, когда необходимо демонтировать оборудование из скважины

Забилась грязь

Под основной и дополнительный обратные клапаны забилась грязь с последующей потерей герметичности. Продиагностировать подобную ситуацию просто: при всех закрытых кранах давление воды падает, при отсутствии потребления воды электродвигатель продолжает циклически включаться/выключаться. Можно заменить скважинный насос, но целесообразно прочистить обратный клапан и заменить дополнительный обратный клапан. Подобная ситуация возможна в результате потери герметичности самой водоподъемной трубы.

Страховочный трос перетер электрический кабель

В скважине понизился уровень воды

Мы затронули только некоторые ситуации, которые возможны. Возникают нестандартные ситуации, но это происходит редко. Например, когда при неисправности электропроводки и отсутствии контура заземления в доме выгорает «земляной» провод. Дело в том, что скважина через электродвигатель является наилучшим контуром заземления. Допустим, в доме отсутствует контур заземления, а неквалифицированный «электрик» соединил нейтральный провод с землей. Во время ветреной погоды между столбами фазовый провод перехлеснулся с нейтральным вблизи с Вашим домом.

Таким образом, на провод «заземления» попала фаза 220 вольт, что повлекло короткое замыкание через электродвигатель и скважину на землю. Так как нейтральный провод не защищают автоматическим выключателем, неконтролируемый по величине электрический ток уходит на землю. Прежде, чем сработает автомат на трансформаторе, погорит проводка и не исключено, что внутри скважины электродвигатель может остаться целым. А вероятность пожара резко возрастает.

Вывод: отсутствие воды – это не повод судить, что необходима замена оборудования.

Причины выхода из строя бытового скважинного насоса

Проведем аналогию с лампочкой. Ответим на 3 вопроса, когда лампочка перегорит быстрее:

1. Лампочка почти никогда не горит (в кладовке, которую посещают редко)
2. Лампочка постоянно горит (в темной прихожей)
3. Лампочка часто включается/выключается (на кухне)

В кладовке лампочка прослужит дольше. Как ни парадоксально, постоянно горящая лампочка прослужит дольше той, которую постоянно включают/выключаю. Динамические режимы больше всего изнашивают любую технику.

Первое место

Это повышенная частота включений/выключений. Подобное явление может проявляться в силу двух причин: отсутствие нужного давления воздуха в гидроаккумуляторе и неправильная настройка реле давления. Если монтажные работы выполнялись квалифицированными специалистами, то вторую причину можно исключить, а первая причина является прямым следствием нарушения правил эксплуатации системы водоснабжения – не следили за давлением воздуха в гидробаке и вовремя не подкачивали. Ближайшая аналогия – спущенная шина автомобиля, когда запрещено эксплуатировать автомобиль. К этому типу отказов отнесем неисправный гидробак, поскольку пониженное давление воздуха приводит к нарушению герметичности эластичной мембраны.

Второе место

Ситуация, когда водоподъемная магистраль негерметична или люди забывают закрыть сливной кран. Даже когда не пользуемся водой, насос продолжает циклически работать, перегоняя воду по кругу из скважины в скважину.

Третье место

Когда реле давления не отключает насос и он находится в режиме постоянной работы. В системе водоснабжения повышается давление, что может привести к протечкам.

Четвертое место

Это ситуации, которые не попадают под вышеописанные, когда при полностью исправном вспомогательном оборудовании и соблюдении правил эксплуатации электродвигатель перестает работать. Ближайшая аналогия – внезапное перегорание лампочки.

Если поменяем скважинный насос, но не устраним причины, которые повлекли его поломку, то в скором времени его тоже придется менять. Поэтому вопросам диагностики необходимо уделять особое внимание.

Причины выхода из строя промышленных погружных насосов

Вернемся опять к аналогии с лампочками, которые бывают светодиодными (качественными, экономичными и дорогими) и лампочками накаливания (применялись 100 лет назад).

Понятно, что первый тип ламп можем годами не менять, тогда как во втором варианте – несколько раз в год. Именно к этому варианту мы отнесем известные с Советских времен насосы ЭЦВ. Низкое качество, несовершенные и устаревшие технологии не позволяют им исправно служить даже несколько лет.

Напротив, промышленные аналоги Grundfos, Pedrollo, Willo и т.д. отвечают всем современным требованиям по качеству, служат по 10 лет и более. К сожалению, нам с ними приходится сталкиваться не так часто, как с бытовой линейкой. В силу этого, мы не можем предоставить статистику причин, повлекших выход из строя оборудования.

Для промышленного оборудования существуют пульты управления и защиты, которые по своей стоимости могут быть приравнены к стоимости самих насосов. С современными пультами управления насосы работают более 10 лет.

Ошибки, которые допускают Заказчики при обращении в монтажные организации

Наиболее распространенными обращениями являются: «Сгорел насос в скважине, стоимость работ по его замене«.

Недобросовестные монтажники с радостью приедут и поменяют «скважинный мотор». Вы заплатите оговоренную сумму, но не удивляйтесь, если в кране не появится вода.

Дословно приводим диалог.

— Сколько стоит замена мотора в скважине?
— А на какой глубине смонтирован насос и уточните его марку?

— Грундфос SQ 3-65, на 20-ти метрах висит.
— А что случилось?

— Слабое давление выдает.
— Может реле давления подрегулировать?

— Я это делал, не помогает.
— А сколько у Вас точек водопотребления?

— Пять: душ, унитаз, умывальник, раковина на кухне и выход на полив.
— Так Вам такой насос обеспечит водой, как минимум, три таких дома.

— Так не обеспечивает же, крыльчатки износились!
— А как долго Вы эксплуатируете это оборудование?

— Меньше года.
— А фильтры дома есть?

— Да. Три баллона стоят.
— А как давно фильтры обслуживали?

— Даже не помню. Их смонтировали 5 лет назад.
— 5 лет назад у Вас был насос?

— Да, «водолей». Он перестал давать давление и я его поменял.
— Сами, или нанимали кого?

— Да, в какую-то организацию обращался?
— И помогло?

— Нет, слабый поставили.
— А может у Вас фильтры забились?

Далее 5 минут диалога на тему, что прежде чем резать, нужно 7 раз отмерить.

Больше этот Заказчик не звонил. Может обратился в фирму, которая ему фильтры монтировала, а может и нашел организацию, которая ему поменяла «мотор» на более мощный.

Приведем простейшие арифметические расчеты: в ценах февраля 2017 года стоимость такого скважинного насоса около 50000 рублей, а работы по замене около 20000 рублей. ИТОГО: 70000 рублей.

Вывод: не учите специалистов, что им делать, чтобы появилась вода. Донесите до специалистов следующую информацию:

• Параметры скважины (глубина, динамический и статический уровни воды)
• Модель насоса и на какой глубине смонтирован
• На каких трубах смонтирован
• Последняя дата ремонта или обслуживания, какие работы были выполнены
• Все ли нормально с электроснабжением дома

Читайте больше о сервисном обслуживании.

• Сервисный регламент оборудования системы водоснабжения
• Обслуживание канализации
• Реконструкция скважинных насосов
• Обслуживание фильтров системы очистки воды частного дома
• Про ремонт артезианской скважины

Установка насоса в скважину и его замена

Последнее время стало очень популярно выполнять работы на даче своими руками. Эта тенденция не обошла сферу бурения скважин и их обустройства. Особенно часто это практикуется во время строительства дома, когда под рукой всегда есть группа рабочих.

Мы придерживаемся мнения, что каждую работу должны делать профессионалы в своей области, но если было принято решение делать все самостоятельно, тогда мы расскажем все, что важно знать: как правильно установить насос в скважину, как достать насос из скважины, а также, на какую глубину нужно его подвешивать. Все нижесказанное это сугубо наш опыт, выработанный за многие годы работы по бурению и обустройству скважин.
Нужно понимать ответственность, которую вы берете на себя, при самостоятельном монтаже насоса.

• Бывали случаи, когда люди роняли в скважину провод, трос, инструменты и прочие вещи, а когда им сообщали сумму за устранение проблемы, они пугались и попытались решить вопрос самостоятельно с помощью крючков и других подручных металлических изделий.
  В итоге, немало скважин было испорчено на ровном месте.

Установка скважинного насоса

В этой работе нет никаких секретов и особых наработок, установка скважинного насоса делается банально и просто. Для скважин, глубина погружения насоса в которых не превышает 30-40 метров (изредка 50 метров) и где от насоса идет обычная пропиленовая труба 32 мм в диаметре, все можно выполнять вручную. Вам нужно найти четверо рабочих, два из которых будут стоять непосредственно у самой скважины и руками спускать скважинный насос. Еще один будет стоять подавать трубу, четвертый рабочий стоит посередине трубы, подает и следит, чтобы она не волочилась по земле и не тащила мусор в скважину.

Если центробежный насос должен быть установлен глубже 50 метров, то двоим, непосредственно у скважины, будет очень тяжело, а поставить больше людей там физически сложно — взяться руками будет не за что. При установленном кессоне ситуация немного проще: один сидит в кессоне помогает, а двое основных рабочих находятся на верху. Но при глубоких скважинах, где скважинный насос очень тяжелый, где используется толстая пропиленовая труба, вам нужно будет пригонять манипулятор и работать им.
В общем, в установке насоса в скважину своими руками нет ничего сложно и хитрого.

Монтаж насоса в коллективную скважину

Для коллективных скважин в поселке с огромным тяжелым погружным насосом, конечно же, никакой физической силы не хватит. Здесь нужен кран. Плюс к этому, вода от скважинного насоса на поверхность поднимается по стальным 6-ти метровым трубам, соединяемые с помощью резьбы. Кран опускает насос следующим образом: опустили на 6 метров, зафиксировали хомутом, накрутили еще одну трубу, опустили еще на 6 метров, зафиксировали и накручивают следующую трубу.
Так продолжают до тех пор, пока не опустят насос на нужную глубину.

Монтаж глубинного насоса со скважинным адаптером

При обустройстве со скважинным адаптером, на глубине ниже уровня промерзания грунта, в обсадной трубе прорезается отверстие и туда устанавливается первая часть скважинного адаптера. Та самая, от которой вода пойдет в дом.
Затем, насос опускается в скважину, также как и в любых других случаях — с помощью рабочих в количестве 3-4 штук. Когда практически вся труба ушла в скважину, и остался небольшой ее конец, на нее одевается вторая часть скважинного адаптера, а сверху в него вкручивается специальная монтажная труба (фото рядом).
После этого продолжается спуск насоса и монтажной трубой пытаются попасть одной частью адаптера в другую, чтобы защелкнуть его. Процедура монтажа глубинного насоса в скважину усложняется тем, что приходится держать на весу тяжелый насос с водоподающей трубой и вместе с этим пытаться защелкнуть адаптер.

Как достать насос из скважины

Здесь все зависит от глубины, на которой он подвешен. Если центробежный насос с обратным клапаном, значит, в трубах стоит вода, что прибавляет вес ко всей имеющейся конструкции. Чтобы заменить насос в скважине средней глубины (насос на глубине 30-40 метров), достаточно собрать 3-х или 4-х человек: двое тянут у скважины, двое оттаскивают трубу. Достать насос из скважины просто: раскручиваем оголовок и тянем руками вверх, перебирая трубу, рабочие сзади относят край трубы. Труба 32 мм не слишком эластичная, поэтому идет своеобразной дугой, особенно зимой на холоде. Главное не уронить насос в скважину.
Когда водяной насос будет на поверхности, его откручивают и отрезают кабель. Затем, его меняют на новый глубинный насос, если диаметр выходного отверстия такой же, то муфту перекручивают, кабель соединяют с насосом, ставят термоусадочную муфту и можно спускать в скважину. Если диаметр выходного патрубка отличается, то нужно заменить муфту под новый диаметр.
Затем, снова опускают насос в скважину и делают все в обратном порядке.
Если вы хотите достать упавший насос из скважины, тогда ознакомьтесь с этой нашей статьей, ситуация не так проста, как кажется.

Как вытащить насос из глубокой скважины

С глубокими артезианскими скважинами, где используются тяжелые насосы, с тяжелыми толстыми пропиленовыми трубами, которые заполнены водой, ситуация сложней и вытащить насос руками не получится. Вам будет нужен манипулятор. Им приподнимают насос, ставят трубу на хомуты, отрезают верхнюю часть, затем еще раз поднимают, фиксируют и срезают верх. Это повторяются до тех пор, пока не вытащится насос из скважины. Дальше производится замена насоса и, с помощью манипулятора, его снова нужно опустить на нужную глубину. Но мы же порезали трубу, значит нужно все спаять.
Все это выглядит так: насос погружают на некоторую глубину, труба фиксируется хомутами, припаивают сверху еще кусок трубы, опускают еще глубже, фиксируют, припаивают очередной кусок и так собирают все по новой.
Такой работой самостоятельно лучше не заниматься — можно получить проблемы на ровном месте.

Подъем насоса из скважины с адаптером

В скважинах без кессона, там, где используется скважинный адаптер, для демонтажа глубинного насоса нужна специальная 2-х метровая монтажная труба с резьбой (на соседнем фото). Ее вкручивают сверху в адаптер, затем тянут вверх, адаптер разъединяется, и вы вытаскиваете насос со скважины.
Найти монтажную трубу можно либо в скважине (обычно ее оставляют вкрученной в адаптер), либо она где то лежит у вас дома.

На какую глубину опускать насос в скважину

Вам не нужно думать, на какой глубине установить насос в скважине, эта информация содержится в техническом паспорте, который вам выдала буровая организация. Это крайне важный документ и вы должны четко придерживаться того, что там написано.
Обычно максимальная глубина погружения насоса не более 5 метров ниже динамического уровня воды в скважине. Динамический уровень — это минимальный уровень воды при откачке. Оптимальная глубина опускания насоса в скважину примерно 3 метра ниже динамического уровня.
Следовательно, подвесив насос на такой глубине, он всегда будет под водой, не будет выхватывать воздух, и все будет работать как часы.
Кроме того, при такой установке насоса в скважину, он стоит вверху, а приток воды идет снизу, значит, вся вода в скважине работает, она постоянно обновляется и не успевает застояться. Если установить насос слишком глубоко, то он будет качать воду, которая идет снизу, а вода вверху будет застаиваться.
Ставьте так, как указано в паспорте на скважину!

Ни в коем случае нельзя следовать указаниям, устанавливать насос на дно скважины или на 1-2-3 метра от дна! Те, кто советует это, совершенно не понимают, о чем говорят. Такие рекомендации ведут к застреванию насоса и затратам на подъем. Более того, для установки погружного насоса на большую глубину, вам нужна более мощная и дорогая модель.
При монтаже скважинного насоса, никто и никогда не отталкивается от дна скважины. Пользуйтесь паспортом на скважину.

Замена насоса в скважине

Скважина на воду сама по себе воду в дом не подает. Для этого используется скважинный насос и автоматика. При правильном использовании и своевременном техническом обслуживании, система автономного водоснабжения в частном доме, надежна и долговечна. Автономная система водоснабжения функционирует без вмешательства людей. Как и у любого электроприбора у глубинного насоса есть свой ресурс работы и со временем необходимо будет выполнить его замену.

Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Заказать услугу

Если Вам нужна быстрая и профессиональная диагностика специалиста, ремонт или замена глубинного насоса, обращайтесь в нашу компанию ООО БК «Водоподъём» по телефонам 8(901)355-19-91, 8(985)916-20-90 .
В кратчайшие сроки наша сервисная бригада выполнит подробную диагностику, ремонт и замену насоса на вашем объекте с гарантией.

Цены на работы по замене скважинного насоса

Демонтаж и обратный монтаж насоса на глубину	Стоимость (рублей)
До 40 метров	15000
От 40 до 70 метров	20000
От 70 до 100 метров	25000
Более 100 метров	Договорная

Важная информация по замене насоса

1. Возможные причины для замены погружного насоса
2. Детальная диагностика насоса
3. Демонтаж погружного насоса
4. Причины выхода из строя скважинного насоса
5. Монтаж нового погружного насоса в скважину

Возможные причины для замены погружного насоса

Если в доме прекратилась подача воды от скважины, это не означает, что сломался насос. Причин прекращения подачи воды может быть много:

1. Отсутствует или очень понижено напряжение в электросети;
2. Замёрзла труба на входе в дом;
3. Автоматика вышла из строя;
4. Отсутствует вода в скважине.

Перечислять причины отсутствия воды можно долго, поэтому нужно сначала вызвать специалиста и провести детальную диагностику системы автономного водоснабжения в целом.

Монтажная бригада ООО «Водоподъём» выполняет замену насоса на дачном участке в Московской области

Детальная диагностика насоса

1. Проверка трубопровода. Возможно, произошел разрыв трубопровода или по незнанию был закрыт кран в техническом колодце. Причиной может стать неисправность греющего кабеля. В этом случае вода в трубе замерзла на вводе в дом. Очень часто владельцы забывают включить греющий кабель до наступления морозов.
2. Проверка электрической сети. Производится замер напряжения в электросети. Если напряжение сильно понижено, возможно, насос не может запуститься и тогда потребуется установка стабилизатора напряжения. Если напряжение в норме, следует проверить электрическую розетку, вилку и автомат.
3. Проверка автоматики насоса. Если насос имеет выносной конденсаторный блок, проверка начинается с него. Проверяется тепловая кнопка. В нажатом положении её рабочее состояние. Если её выбило, то значит, что насос, по каким-либо причинам, перегрелся или произошёл скачок напряжения в сети. Следует нажать кнопку и насос вновь запустится.
   Проверяем конденсатор при наличии оборудования. Если конденсаторный блок в порядке, необходимо проверить реле давления. Если реле не работает или работает не корректно, потребуется проверка контактов и мембраны, а возможно и замена. Если реле давления работает исправно, приступаем к демонтажу насоса.

Демонтаж погружного насоса

Работы по демонтажу насоса из скважины достаточно сложные, к которым требуется подойти ответственно с необходимыми навыками, оборудованием и инструментами. Сложность заключается в глубине загрузки насоса в скважину.

1. Зная точную глубину, на которую опущен насос, можно легко рассчитать общий вес (насоса, кабеля, троса, трубы ПНД и воды в ней). Это нужно чтобы определиться, доставать насос вручную или при помощи подъёмных механизмов.
2. Первым делом отключаем насос от электрической цепи. Далее отсоединяем все фитинги от оголовка, чтобы ничего не мешало демонтажу. Раскручиваем оголовок и начинаем процедуру подъёма насоса. Тянуть нужно аккуратно и всё вместе (трубу, кабель и трос), чтобы не было провиса и переплетения троса с кабелем или залома ПНД трубы.
3. Для процедуры подъёма насоса потребуется большая бригада монтажников, особенно если насос находится на большой глубине. Обычно один человек находится в кессоне, двое над горловиной кессона и минимум один человек должен отводить в сторону — трубу, кабель и трос, что уже находится на поверхности. Так делается для того, чтобы ничего не запуталось и не мешало продолжению подъёма, а также, чтобы сохранить и использовать материалы при монтаже нового насоса.
4. После того, как насос вынули на поверхность, обследуется труба и кабель питания. Может быть так, что дело не в насосе, а в соединении основного кабеля питания с кабелем от насоса. Бывает и разрыв трубы ПНД в непосредственной близости от насоса.
5. Если труба и кабель без видимых повреждений, отрезаем провод от насоса в непосредственной близости к термоусадочному соединению, зачищаем контакты и прозваниваем электродвигатель.

Причины выхода из строя скважинного насоса

1. Нестабильное напряжение с сильными скачками;
2. Работа насоса с дефицитом воды, в результате неправильного заглубления или падения уровня воды в скважине;
3. Неправильно подобран насос по характеристикам, из-за этого и работал на износ;
4. Не исключаем и заводской брак.

Исключив все возможные причины, из-за которых пришел в негодность сломанный насос, начинается подготовка к монтажу нового насоса.

Монтаж нового погружного насоса в скважину

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1. По характеристике скважины, которые указаны в паспорте на скважину, подбирается новый центробежный насос.
2. Устанавливается новый обратный клапан (если клапан от старого насоса в хорошем рабочем состоянии, можно использовать и его).
3. Через специальную муфту подсоединяется ПНД трубу (если в хорошем состоянии используем от старого насоса).
4. С помощью термоусадочной муфты, специальным инструментом, соединяется кабель питания насоса (в надлежащем состоянии используем старый кабель). Прикрепляется кабель к трубе ПНД специальными хомутами.
5. Присоединяется трос из нержавеющей стали (опять же, если трос и хомуты в хорошем состоянии, если нет, меняем на новые).
6. Погружается насос в скважину на нужную глубину.
7. Производится первый запуск насоса и делаем прокачку воды в течение 20-30 минут.
8. Собирается оголовок и подсоединяем все фитинги в обратном порядке. При необходимости регулируется давление воды в системе.

От грамотного монтажа оборудования зависит срок работы системы автономного водоснабжения от скважины в целом. Звоните по телефонам 8(901)355-19-91, 8(985)916-20-90 и заказывайте профессиональный монтаж с официальной гарантией от производителя.

Под автоматикой подразумевается одно или несколько устройств, управляющих пуском и остановкой мотора подающего воду, а также измерительные и защитные приборы.

Водяные скважины отличаются друг от друга по многим характеристикам, которые влияют на долговечность бесперебойной работы. Для удобства изучения, посмотрите таблицу 1, где идёт сравнение артезианской и песчаной скважины по основным параметрам.