Можно ли проточный водонагреватель 3,5 кВт, подключать в обычную розетку?
В начале надо определиться на какую нагрузку рассчитана та самая «обычная» розетка.
Так к примеру розетка на 16 Ампер, но впритык что не желательно (нагрузка может быть краткосрочной, может быть длительной), выдержит нагрузку в 3,5-й кВт.
Розетки на 10-ь, 6-ь Ампер однозначно для этих целей не подойдут.
Если розетка на 16-ь Ампер и более, то в принципе можно подключить, но опять же если больше к этой розетки ни чего не подключается.
То есть надо учитывать суммарную нагрузку.
Плюс в «связке» с розеткой работает и проводка, то есть надо в обязательном порядке учитывать сечение жилы провода и + из какого материала те самые провода, медь выдерживает бОльшую нагрузку в отличии от алюминия.
С накопительными водонагревателями всё не много проще, даже если у них два ТЭНа, суммарная мощность их всё равно меньше мощности проточного водонагревателя.
Советую не экспериментировать с обычными розетками, а от щитка «кинуть» отдельную проводку под такой водонагреватель и к проводке своя отдельная розетка.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
СТЭЛС [19.4K]
5 лет назад
Дома свежей постройки оснащены внутренней электропроводкой с сечением провода 2,5 квадратных миллиметра, материал исполнения токовепроводящих жил — медь. Исходя из этого можно сказать что проводка новых домов, а также проводка старых домов перетянутая по новым Правилам, выдерживает нагрузку 5,9 киловатт. А по условию вопроса, мощность проточника всего 3,5 киловатта, значит еще и есть запас. Однако советую промерить сечение подводящих проводов. На одной розеточной линии редко бывает по одной розетке и это надо учитывать включая водонагреватель — мощность всех потребителей на одной линии сделанной одним проводом, будет суммироваться.
Еще одним ограничением по мощности потребителей, является автоматика защитного отключения — проще Дифавтомат или Автоматический выключатель. Их номинал на каждую из розеточных групп не должен превышать 16 Ампер, а это уже меньшая мощность — 3,5 киловатта. То есть включить вместе с водонагревателем что то еще уже не получится. Да и работать автомата будет уже на грани отключения, при пользовании одним водонагревателем. Качественные «дифы» и автоматы соответствуют заявленным характеристикам, но мощность второсортных как правило ниже заявленной процентов на 10-15 а иногда и больше. Скорее всего автоматы на 16 ампер, не выдержат продолжительной нагрузки в 3,5 киловатта.
Для стабильной работы проточного водонагревателя, советую не подключать его в обычную розетку и не менять автомат с 16-го на 25-тый, а кинуть отдельную линию питания проводом сечения 4 квадратных миллиметра, и поставить автомат на 25 Ампер.
Подключение проточного водонагревателя к водопроводу и к электросети.
Проточные водонагреватели в отличие от бойлеров имеют компактные размеры и гораздо большую мощность.
Моментально нагреть воду двумя киловаттами, к сожалению не получается. Нормальные модели проточников, которыми можно развести горячую воду по всей квартире или коттеджу, начинаются минимум от 10квт и выше.
Если вы хотите установить нагреватель от 3,5 до 6,5кВт, имейте в виду – это будет горячая вода только в одном конкретном месте – для одной раковины или душевой лейки.
Причем для душа такие экземпляры идут со своими лейками. У них отверстия меньшего диаметра для искусственного уменьшения скорости протока воды (около 3л/мин).
Если вы американец, то может даже ничего и не заметите �� Там по закону и так установлен минимальный напор в душевой лейке.
Об этом даже Дональд Трамп жаловался и пытался исправить ситуацию.
С нашими стандартными брызгалками вода просто не будет успевать нагреваться.
Проточники малой мощности
Однако главное преимущество таких маломощных проточников (до 3,5кВт) в том, что их можно подключать в обычную 16А розетку.
Подойдет даже та, куда вы включаете стиральную машинку.
Все что выше – требует отдельной проводки со щитовой. При этом обратите внимание, большинство моделей на 5,5кВт-6,5кВт имеют на панели два переключателя, которые запускают устройство в трех режимах:
- минимальном — 2,2-3,0кВт
- среднем – 3,3-3,5кВт
- максимальном – 5,5-6,5кВт (температура нагрева в летний период 43С)
Для временного использования вполне приемлемо подключить прибор через вилку с розеткой на средних значениях мощности. Но полноценной горячей воды в этом случае не ожидайте.
Особенно зимой, когда вода в трубах и так холодная (+5С).
Ванную даже при мощности 6,5кВт точно не набрать, да и под “электрический душик” не каждый рискнет встать. Не говоря уже про посадку напряжения.
Напряжение в сети до включения нагрева 
Напряжение после включения водонагревателя на 5,5кВт
Тем не менее, из-за простоты подключения многих такой вариант вполне устраивает. Это гораздо удобнее тех самоделок, к которым вынуждены порой прибегать жильцы многоэтажек.
Давайте подробнее рассмотрим все этапы подключения проточника в двух вариациях:
- на отдельную точку
- на весь дом или квартиру
Изучим как эл.монтажные работы (выбора кабеля, УЗО, автомата), так и сантехнические.
Подключение нагрева на одну точку
Для времянки на отдельную точку подойдут популярные модели типа Electrolux Smartfix, Ariston Aures или Atmor Basic на 3,5-5,5кВт.
Популярны они прежде всего простотой установки. Весь монтаж выполняется буквально за 20-30 минут.
Для монтажа потребуются:
- провод ПВС (в розетку) или кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2 (до щитка)
- шурупы+дюбеля
Кто-то вообще колхозит и вешает все на проволоку – что является грубой ошибкой, скажем об этом чуть позже.
- гибкая подводка
Заводскую пластиковую (от гибкости там только название) лучше сразу же заменить на металлическую гофру.
Первым делом раскручиваете шурупы и снимаете крышку корпуса прибора.
Находите внутри три клеммы:
- фаза – L
- ноль – N
Подключаете сюда зачищенный конец провода ПВС. Коричневый или белый – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – земля.
Если перепутаете фазу и ноль, в принципе ничего критичного. Вы же не проверяете каждый раз какой стороной вставляете вилку в розетку.
На второй конец провода устанавливаете евровилку.
Не вздумайте использовать модели без заземляющего контакта!
Данная розетка должна быть защищена дифф.автоматом, либо сборкой УЗО+автомат. Ток утечки 10мА, как на стиралку.
Подключать розетку только через модульный автоматический выключатель нельзя!
Номинальный ток УЗО+автомата или диффавтомата не должен превышать 16А.
Вдруг ваш ребенок захочет без вас более горячей водички и самостоятельно включит устройство на максимум – 5,5кВт. Стандартная розетка на такую нагрузку не рассчитана.
Для полноценного использования нагревателя воды на всех режимах придется тащить кабель непосредственно от щитка. Сечение и автоматы подбирайте по этой таблице:
Место установки
Ставите крышку на свое место и устанавливаете нагреватель туда, где его не будут доставать прямые брызги воды.
При этом прибор должен располагаться строго горизонтально.
Если вы его поставите на полочку или подвесите на проволоку, он в процессе работы может наклониться и “завоздушиться”. Участок тэна, оказавшийся из-за этого без воды, просто перегреется и сгорит.
Поэтому два шурупа в стену, с соблюдением уровня горизонта, засверлить все же придется.
Нагреватель при использовании его в качестве душа не рекомендуется устанавливать ниже уровня головы человека или располагать внутри ванны.
Над раковиной ставить разрешается.
С местом и проводкой разобрались, переходим к сантехнике.
Подключение лейки и крана
Откручиваете с вашей стационарной лейки-душа шланг подачи воды и накручиваете его на входное отверстие проточника (синего цвета). Там и там резьба одинаковая — ½ дюйма.
При необходимости поменяйте внутреннюю резиновую прокладку (идет в комплекте).
На второй выход красного цвета накручиваете шланг с заводской лейкой от нагревателя.
Таким образом, то что у вас раньше было лейкой от душа – стало подачей холодной воды в проточник. А лейка со шлангом из комплекта – это та самая горячая вода на выходе.
Никогда не устанавливайте на выход никаких кранов или вентилей.
Хотя такие штуки и имеют внутреннюю защиту, но бывали случаи, когда при падении давления в системе происходил перегрев внутри нагревательного элемента с образованием пара и все это взрывалось.
Поэтому, когда вода из-под крана течет еле-еле (давление менее 0,03мПа), не пользуйтесь таким нагревом и выключайте все кнопки на корпусе, а лучше сразу выдергивайте вилку из розетки. Это поможет избежать нештатных ситуаций.
Что касается рабочего давления в системе, то такой прибор должен быть рассчитан на уровень до 0,6мПа. Смотрите параметры в инструкции при покупке.
Для первого запуска проточного водонагревателя перекрываете общий вентиль ГВС на входе в квартиру, и переводите положение переключателя на смесителе с крана на лейку.
Далее открываете на 10-20 секунд кран горячей воды и выгоняете воздух из труб. Только после этого можно запускать обогрев на среднем или минимальном уровне.
Помимо лейки в выходное отверстие можно вкрутить специальный тройник, а уже к нему присоединить кран-смеситель из комплекта. Это если прибор ставить над раковиной.
На тройнике имеется переключатель-кнопка с душа на кран.
На этом в принципе и все. Кипятка и мощного напора от такой времянки не ждите, не говоря уже про тропический душ. Но помыться под теплой водичкой в летний период вполне сгодится.
Если у вас нет стационарной лейки от душа или водонагреватель устанавливается на кухне, тогда придется сделать отпайку на любом ровном участке основной трубы через тройник и подключаться уже от нее гибкой подводкой.
Подключение мощного водонагрева на всю квартиру
Тем, кто хочет получить полноценную замену горячего водоснабжения, придется купить нечто более мощное.
Речь здесь идет о моделях от 10квт и выше. Например, популярные марки Thermex и Clage. Чаще всего покупают на 12-15кВт, причем на три фазы.
Такие штуки по заводским параметрам выдерживают максимальное давление до 10 бар (1Мпа) и спокойно потянут всю систему ГВС в доме. Норма давления для многоэтажки от 0,3 (минимум) до 6 атмосфер (0,6Мпа).
Расход-производительность аппарата от 6 до 9 л/мин, при увеличении температуры от начальной (дельта) на 25С.
Подготовительные работы опять начинаются с разбора водонагревателя.
Откручиваете винты в нижней части корпуса и аккуратно снимаете защитную крышку.
Будьте осторожны, от цифрового табло до платы управления идет шлейф проводов, не порвите его.
Данный шлейф легко отсоединяется через штекер.
В комплектации с настенным нагревателем зачастую идет короткий кусок штатного кабеля, который редко куда можно приспособить.
Подключение к сети — выбор кабеля и автомата
На трехфазном устройстве кабель 4-х жильный. На однофазном – трехжильный.
При этом на приборах большой мощности (выше 10кВт), ноль зачастую вообще не используется.
То есть, на однофазных устройствах вы подключаете Ноль+Землю+Фазу L1. Если на клеммах есть второй контакт L2, делаете на него перемычку.
На трехфазных водонагревателях мощностью 6-10кВт подключаются только две фазы и ноль (полюса для подключения – Pe, N, L1, L2).
А вот на экземплярах 12-15кВт идет только три фазы и земля.
Нулевой провод вообще не задействован в электроснабжении!
Заводской кусок кабеля удаляется и к месту установки выводится цельный провод непосредственно от щитовой.
Кабель какого сечения и какой дифф.автомат или УЗО здесь подобрать? Все зависит от мощности и рабочего напряжения проточного водонагревателя.
При выборе ориентируйтесь по следующим таблицам. Для однофазных водонагревателей:
Для трехфазных водонагревателей с нолем:
Для трехфазных водонагревателей без ноля:
Обратите внимание, на некоторых марках внутри устройства имеется кнопка предохранителя.
Она защищает от избыточного давления или сухого включения. Перед самым первым запуском после присоединения всех проводов не забудьте проверить ее положение.
Подсоединение к трубам горячей и холодной воды
После кабеля переходим к сантехнической запорной арматуре.
Водонагреватель имеет два выхода с резьбой ½ дюйма (G1/2). Здесь в отличие от ранее рассматриваемого варианта, на холодный и горячий отвод необходимо установить по вентилю соответствующего размера.
Все резьбовые соединения лучше делать на аэробном герметике. Это гораздо быстрее и надежнее, плюс не требует от вас каких-то особых навыков сантехника, как при работе со льном или паклей.
Обрабатываете резьбу спиртосодержащей жидкостью, удаляете все пылинки и соринки, наносите небольшой слой герметика и закручиваете арматуру.
Данную сборку необходимо оставить на некоторое время, чтобы герметик схватился и “встал” (длительность высыхания смотрите на тюбике).
Где следует устанавливать мощный проточный водонагреватель на весь дом? Самое удачное место – возле коллекторной группы, там где идет разводка всей сантехники.
Для этого в конце коллектора придется установить тройник. Монтируете его на трубу ГВС и ХВС.
К этому же месту с щитовой должен приходить и кабель. Хотя как мы рассматривали ранее, ноль иногда бывает и не нужен, кабель лучше протянуть пятижильный (для 3-х фазного прибора) ВВГнг-Ls 5*4мм2 или ВВГнг-Ls 5*6мм2.
Пустая незадействованная жила будет резервной, что называется на всякий случай.
Для разметки точек крепежа во многих комплектах идет специальный шаблон. Если его нет, воспользуйтесь линейкой.
При этом соблюдайте минимальные расстояния до ближайших объектов.
Особенно это касается нижней кромки. Оставите мало места, в дальнейшем столкнетесь с проблемой подключения нижней подводки.
После монтажа корпуса подгоняете трубки и фитинги от коллектора до вентилей на проточнике. Не важно, что это будет – медь или дешевый полипропилен.
После примерки и подгонки обжимаете и спаиваете все фитинги.
Когда не хотите заморачиваться с паяльником или прессом, можно обойтись гибкой подводкой.
Это самый недорогой и быстрый вариант подключения проточника. Таким способом можно подсоединиться практически в любом месте.
Делаете на основных трубах отвод через Т-образный тройник и соединяете прибор армированными гибкими шлангами.
Первый запуск проточного водонагревателя
При отключении горячего водоснабжения закрываете на вводе в дом или квартиру кран ГВС. Холодная вода остается открытой.
Далее открываете оба запорных вентиля на водонагревателе.
После этого поворачиваете любой кран горячего водоснабжения на кухне или в ванной на 20-30 секунд.
Тем самым вы пропускаете холодную воду через прибор, выгоняя со всех трубок и полостей скопившийся воздух. Только после всех этих манипуляций можно включать автомат в щитке.
При первом запуске желательно выбирать мощность по умолчанию, а уже в дальнейшем меняйте режимы и температуру нагрева согласно потребностям.
Такой проточный водонагреватель запускается на весь сезон отключения горячего водоснабжения. Не нужно его каждый день щелкать туда-сюда.
Все современные модели работают по простому принципу – есть подача воды через него, он греет. Если нет – стоит отключенный в ждущем режиме.
То есть, он не греет постоянно воду внутри себя по принципу того же бойлера.
После того, как в центральной системе горячую воду вновь запустили, все операции проделываете в обратной последовательности:
- отключаете автомат
Как правильно подключить проточный водонагреватель
Наверняка вы слышали массу печальных историй о проточных водонагревателях — протечки, короткие замыкания и так далее. Однако эти проблемы не всегда связаны именно с конструктивными недоработками. Далеко не все покупатели до конца понимают, как работает проточный нагреватель, как его правильно установить и как пользоваться. В этом мы и поможем вам разобраться.
Принцип действия
Проточные водонагреватели можно разделить на две большие группы. Для раковин и умывальников обычно используются классические модели в виде смесителя. В душевых кабинках и ванных комнатах обычно устанавливают подвесные водонагреватели.
Принцип действия указан в названии. Проточные водонагреватели нагревают воду «на ходу». Благодаря этому пользователи сразу получают непрерывный поток теплой воды.
Нагреватель, впрочем, может иметь небольшую емкость. Однако большую ее часть занимает непосредственно ТЭН. Вода поступает в емкость, нагревается от ТЭНа и выходит на другом конце. Так и работают проточные модели.
Проточные водонагреватели могут нагреть столько воды, сколько вам потребуется. Они не ограничены емкостью бака, как накопительные модели. Однако система будет работать идеально только при правильном монтаже и подключении. С последним многие пользователи как раз не справляются.
Монтаж проточного водонагревателя
У покупателей проточные модели вызывают обманчивое впечатление. Они имеют небольшие габариты, поэтому многие думают, что монтаж устройства максимально простой — допустить ошибку просто невозможно. Излишняя самоуверенность чаще всего становится причиной проблем.
Проще всего с моделями для раковин – их без особых сложностей можно поставить вместо штатного смесителя. Вам даже не придется искать новую подводку – для замены достаточно иметь подходящий инструмент.
Не забудьте в конце заблокировать подводку для горячей воды и подключить водонагреватель к сети. Если вы качественно загерметизировали места стыка, никаких проблем возникнуть не должно.
С монтажом подвесных водонагревателей все немного сложнее. Многие модели имеют не очень высокий уровень влагозащиты. Например, стандарт IP25 предлагает защиту лишь от небольших водяных струй и брызг. Но сильный поток воды он не переживет. Если вы случайно направите воду из-под душа на такое устройство, оно может сломаться.
Подвесные водонагреватели необходимо устанавливать строго в заданном положении – эта информация указывается в инструкции. Располагать подводку не с той стороны или вешать прибор под наклоном нельзя.
Нарушение этих правил приводит к тому, что ТЭН вместо воды греет воздух – это не только снижает эффективность водонагревателя, но и грозит поломкой.
Подвод и отвод воды
До начала монтажа стоит тщательно продумать все нюансы подводки. Водонагреватели требуют определенного давления. Обычно рекомендуемые параметры указываются в технической документации или на корпусе. Чтобы избежать непредвиденных поломок и протечек, рекомендуется поставить редуктор давления с манометром. С его помощью вы сможете легко выставить безопасное максимально допустимое давление.
Нижний порог одинаков практически для всех моделей – 0,3 бар. Подключается подвесной водонагреватель только к холодной воде. Конструкция не предусматривает какой-либо системы охлаждения: при подаче горячей воды вы просто испортите прибор.
Не менее важно организовать правильный вывод. Некоторые водонагреватели встраиваются в домашнюю систему водоснабжения. Это означает, что после вывода можно ставить дополнительные краны или смесители. Но это, скорее, исключение, чем стандарт. Большинство проточных водонагревателей требуют использования стандартного набора из комплектных шланга и лейки.
Не допускается использовать стороннюю подводку, как-то удлинять шланг и устанавливать запорную арматуру.
В бюджетных водонагревателях стоят датчики давления, которые контролируют работу прибора. При установке крана на выходе датчик все равно будет показывать наличие давления. Водонагреватель продолжит работу и закипятит воду. Итог – пробитая колба, небольшой потоп в комнате и необходимость делать ремонт (или покупать новое устройство).
Регулировка потока допускается только на входе. Чем сильнее поток, тем выше напор на выходе (но и холоднее вода). Оценить производительность устройства поможет следующая таблица.
Температура на выходе зависит, в том числе, от того, насколько холодная вода поступает на водонагреватель.
Подключение к электросети
Теплую воду с хорошим напором обеспечат только мощные проточные водонагреватели. Модели до 3,5 кВт еще можно подключить в розетку – проблем возникнуть не должно. Однако устройства от 3,5 кВт и выше требуют уже отдельной линии. Причем это не рекомендация, а требование.
Что для этого понадобится? В первую очередь подходящий провод. Его спецификацию обычно указывают в технической документации или инструкции по подключению. Также вам придется купить отдельный автомат. Оптимальным решением станет покупка дифференциального выключателя нагрузки. Такой блок моментально отключит нагрузку даже при потере питания на линии. А вот обычный автомат срабатывает только в случае превышения.
Автомат со встроенным УЗО – это дополнительная защита от короткого замыкания. Подключение лучше доверить специалистам, даже если у вас есть познания в электрике.
Важные советы
Монтаж и подключение – это только половина дела. Безаварийность работы нагревателя зависит от того, как именно вы будете им пользоваться. Часть моделей встраивается в домашнюю систему водоснабжения – с ними все максимально просто, каких-то особых правил нет.
Однако с другими моделями нужно соблюдать ряд правил. Сперва краном открываете воду, только потом включаете водонагреватель. При выключении порядок обратный. Нужно отключить питание, спустить воду и после этого закрыть кран. Это несложные правила, но они существенно продлят срок службы устройства.
Выводы
Проточные водонагреватели не более опасны, чем другие устройства в ванной — но лишь в случае правильного монтажа и подключения. А их эффективность зависит от мощности и температуры на входе.
Обязательно читайте инструкцию и техническую документацию. Если вы ставите мощную модель, не поскупитесь на отдельную линию и автомат со встроенным УЗО. Профессиональная установка сведет к минимуму риск протечки или короткого замыкания.
Проточный водонагреватель на 5.5 квт
Можно ли подключить проточный водонагреватель на 5.5 квт к розетке в ванной для стиральной машины? водонагреватель на 3.5 квт работает нормально (плохо греет воду) розетка и провод выдерживают. А выдержит ли на 5.5 квт?
Лучший ответ
для того чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать сечение и материал проводки, а так же фото розетки. Могу сказать сразу, что 25 ампер выдержит только специальная розетка, обычно розетки до 16А (3,5 кВт)
Остальные ответы
В квартире может греться и розетка и провод. Раньше был норматив 1,5 кВА на квартиру.
Вы же не знаете какая проводка.
Один чайник 2,2 квт + эл. плитка 1,5 квт. Ещё выдержит.
5,5 квт под вопросом. А автоматы какие?
Много вопросов. Вывод? Не рискуйте.
Нет? Меняйте проводку и автоматы.
black_climberИскусственный Интеллект (194677) 2 года назад
то есть нельзя и невозможно
Нельзя. Нужно делать отдельный ввод от щитка проводом сечением не менее 4 кв. мм, и ставить специальную розетку (либо подключать вообще напрямую, без розетки).
Обычный провод 2,5 кв. мм и 16-амперная розетка на такую мощность не рассчитана.
Пожар так устроите . Отдельную проводку от щитка делать .
возможно и нагреете пару раз. смотря что там за автомат, и в каком состоянии.
но то, что в лучшем случае проводку испортите — 100%.
23 Ампер .
Это отдельный провод 4мм + автомат на 25 Ампер.
и подключить этот кабель прямо на бойлер.
Данный тип приборов подключается к отдельной линии! Кабель 3х4 мм. кв. + Диф-автомат 25А.
https://otvet.mail.ru/question/211914505
А почему именно проточный тип нагрева интересует? Важно, чтобы беспрерывно горячая вода текла? И пофиг на бешено мотающий электросчётчик?
Тогда при такой потребляемой мощности, НИКАКИЕ обычные бытовые способы подключения нельзя — кабель подключается непосредственно в отдельную линию, которая записывается через отдельный автоматический выключатель.
При этом, необходимо учитывать, что все мощные электроприборы необходимо обязательно заземлять, а сама электрическая сеть дома, кроме того, что должна выдержать такое напряжение, ещё имеет определённые параметры потребления жильцами, превышать которые нельзя — чтобы у соседей не тускнели лампочки в люстре, когда ваши домочадцы принимают ванну 😉
https://domikelectrica.ru/kak-podklyuchit-vodonagrevatel-k-elektrichestvu/
Нужно питать от отдельной кабельной линии с сечением жил не менее 4 кв мм (медные) , и бытовая простая штепсельная розетка не выдержит, нужна силовая, как для плиты.
Стандартная розетка выдержит максимум 16А.
А при 5500Вт ток будет 25А