Как расширить фундамент под облицовочный кирпич

Как расширить фундамент под облицовку кирпичом

Облицовка стен дома кирпичом предполагает использования более широкого фундамента под зданием. Чтоб определить, насколько необходимо расширить фундамент под облицовку кирпичом, используют формулу:

где А – ширина фундамента;
Б – толщина утеплителя, максимум 15 см;
Г – воздушный зазор 3 – 5 см;
Д – толщина облицовочного материала (12 см).

Облицовка кирпичом создает дополнительную нагрузку на фундамент, которая легко считается. На 1 кв. метр кладки уходит 50 кирпичей. Вес одного кирпича колеблется от 1, 7 до 6 кг. Дополнительная нагрузка на стену в 15 кв. метров будет от 1250 до 4500 кг без раствора. Строительные работы обычно поручают специалистам, но заказчик, при желании, может проконтролировать их работу – правильная облицовка фундамента на сайте http://remoskop.ru/ доступно описана.

При строительстве частных особняков строители часто никаких расчетов не делают, фундамент изготавливают с запасом, увеличивая его ширину на 30 см. Иногда строительные нормы разрешают выступание облицовки за фундамент на 4 см – на треть кирпича.

Оставьте комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

нарастить существующий фундамент в ширину для облицовочного кирпича

Два года назад я купил коттедж в г.Атырау. В этом году я решил провести фасадные работы плюс благоустройство территории. Так вот решил сделать облицовку клинкерным кирпичом 250х60х65, однако существующий фундамент не рассчитан для этих целей. Соответственно, хочу нарастить его в ширину. Информация на текущий момент известная мне и частично впоследствии выявленная мной следующая:

Коттедж 2-ух этажный размером 14х15, построен в 2009г., высота от края фундамента до фронтона 6.20м. Высота фундамента от бетонной подушки: 80см (из них глубина в земле варьируется от 6 до 15см). Ширина: примерно 50 см. Фундамент расположен на бетонной подушке или бетонном башмаке (не уверен как точно называется, в общем бетонное основание). Стена выполнена из стандартного ракушеблока 400х200х200, состоящая из двух блоков, между ними пенопласт в качестве утеплителя).

После того как раскопали фундамент, обнаружили что бетонное основание, как уже говорил выше, находится на глубине от 6 до 15см. Из под фундамента выступает бетонная подушка, которая варьируется между 12-18см. Нижняя часть фундамента, а также грунт под ним и вокруг находятся во влажном состоянии.

Передо мной стоят несколько задач:

1. Я собираюсь использовать облицовочный клинкерный кирпич глубиной в полкирпича, т.е. 6 см. Соответственно, хочу нарастить фундамент шириной 10 см дополнительно к существующему и связать их друг с другом арматурой. Таким образом, у меня получится место в 12см, из которых 3-5 см пойдет для вентиляционного пространства а остальное вполне хватит для кирпича. Подскажите, пожалуйста, каким образом мне нужно нарастить фундамент так чтобы он в целом смог выдержать общую нагрузку и был надежным. Также
2. Утеплитель не собираюсь ставить т.к. он уже есть между ракушеблоками. При таком раскладе стена не будет у меня холодной?
3. Я полагаю, что фундамент и основание не достаточно глубоко закопаны в землю. Поэтому я хочу весь двор поднять на высоту 30-40см, одновременно хочу решить проблему с сезонными затоплениями во время дождей. Если я дополнительно утеплю фундамент пеноплексом или чем-нибудь еще, я смогу как-нибудь компенсировать недостаточную глубину фундамента.

Комментарии

Добрый день. Уточните: 1. На каком грунте установлен фундамент, хотя бы примерно. Преимущественно песок или глина, может скальные грунты? 2. Как близко у Вас вода (водоемы,море)? И где вода грунтовая находится? 3. Есть ли отмостка вокруг дома? Жду уточнений и начнем с Вами работу.

Какая толщина утеплителя внутри стены?

Здравствуйте, Елена Уточняю: 1. Грунт глинистый с высоким содержанием соли, это заметно по тому, как после дождей поверхность грунта покрывается белой коркой. 2. Каспийское море находится на расстоянии 29.5км, а также через город протекает река Урал, от моего дома находится на растоянии 1.7км (согласно maps.yandex.ru). Насчет грунтовых вод сложно сказать. Единственное что могу сказать так это то, что буквально пару лет назад мой септик во дворе не заполнялся водами. А с прошлого года после его откачки септик за ночь заполнялся водами из вне. И еще, как я уже сказал ранее, как только мы откопали вокруг фундамента, бетонная основа а также нижний край фундамента постоянно влажные высотой примерно 20-25см. Я связываю это с тем, что с прошлого года пошли обильные осадки и некоторые районы города подтапливаются, включая мой участок. К примеру, с начала года были несколько сильный проливных дождей и мой двор оставался под водой по нескольку дней. Вода очень медленно проникает в грунт. 3. Отмостка есть, но она во многих местах потрескалась, а в некоторых местах стала настолько хрупкой, что я ногой их продавил. Спасибо! С уважением, Мурат

Что касается утеплителя, там пенопласт толщиной, насколько припоминаю, примерно 5-6см, но пенопласт есть между блоками это точно, видел когда меняли окна, а также когда сверлили отверстия для сплит-систем.

Добрый день. Спасибо за уточнения. Отвечу Вам сегодня днем, работы много.

Добрый день. Начну по порядку: 1. Для того чтобы нарастить фундамент для облицовочного кирпича, Вам нужно заанкериться в существующуй фундамент перфоратором, вставить арматуру на расстоянии 1,5 м друг от друга и завязать ее с 2 продольными прутами диаметром 12-14 мм (которые будут закладываться в этот кусочек нового нарощеного фундамента 12-18 в 2 ряда), и перевязывать эти 2 прута проволокой диаметром 8 мм с шагом 30 см. То есть, фактически Вы доливаете только кусочек над расширением. Специально делать вент зазор между ракушечником и облицовкой не стоит, он и так там будет за счет пористости ракушечника и неплотного прилегания облицовки. Облицовочный кирпич Вам нужно будет крепить на анкера через каждые 60х60 см. Так как просто стоять на ребре 60 мм стена в 6,2 м не будет, она рухнет. Нужно будет делать закладные, которые соединят ракушечник и облицовку между собой. Это могут быть металлические уголки: 2. Стена у Вас и так теплая, мы посчитали, для Вашего региона этого достаточно. Холодной не будет. 3.Конечно же отсыпайте участок, у Вас должен быть уклон от дома в сторону по 3-5 см на 1 м. Ваш фундамент должен быть закопан на 1,3 м по нормам, так как глубина промерзания в Вашем регионе 1,2 м. Полностью компенсировать глубину промерзания у Вас никак не получится, но хоть как-то убрать теплопотери можно. В любом случае Вам фундамент нужно доливать, а прежде всего его нужно будет откапывать, соответственно, Вам нужно обязательно после набора прочности бетона фундамент гидроизолировать теплым битумом (когда фундамент обсохнет) и на него приклеить ЭППС 50 мм по всей высоте 80 см (полностью фундамент и цоколь). Так как у Вас глинистые грунты и фундамент не сделан нормально, то вероятность возникновения трещин в нем очень велика. Имеет смысл после всех работ с фундаментом, залить новую отмостку. Желательно сделать ее многослойной. То есть пирог такой: 1.Подсыпка (щебень, песок). 2. Черновая стяжка 3-5 см М 150-200. 3. Гидроизоляция рубероид в 2 слоя с нахлестом на стену 10 см. 4. ЭППС (пеноплекс) 50 мм. 5. Чистовая стяжка 3-5 см. Уклон у отмостки обязателен 1-2 см на 1 м. Скорее всего бороться с водой на участке будет невозможно, так как у Вас и море рядом и крупная река. Вам нужно постараться сохранить фундамент. Вообще в Вашем регионе нужно строить свайные фундаменты из влагостойкого бетона. А еще, для нормального теплосбережения, Вам обязательно нужно утеплять полы, чтобы Вы не грели своим теплом землю и фундаменты вцелом.

Здравствуйте, Елена Спасибо Вам за скорый ответ! Есть несколько уточняющих вопросов по пунктам: По пункту-1:

1. Я так понял нужно заливать ленточный фундамент. Требуется ли выставить опалубку по всему периметру и залить фундамент за один раз, или можно отрезками залить? Почему спрашиваю: есть пристройка к дому (котельная), которую хочу демонтировать и построить отдельно от дома. Так вот думал сначала залить фундамент кроме участка с котельной и начать выкладывать кирпич и чуть позже убрать это сооружение и долить фундамент на этом участке и продолжить там кладку кирпича.
2. Честно говоря некоторые детали ваших инструкций не совсем понятны мне. А именно, Вы пишите «…вставить арматуру на расстоянии 1.5м друг от друга…» каким образом и куда вставить? Я так полагаю по горизонтали, но тогда это не бьется «…с шагом в 30см…». Было бы хорошо начертить схему, хотя бы от руки. Также, укажите, пожалуйста, на какую глубину должна заходить арматура в существующий фундамент. На каком расстоянии от верхнего края фундамента должен располагаться верхний ряд армирования? Тоже самое по нижнему ряду.
3. Какой минимальной толщины должен быть наращенный слой фундамента в моем случае, чтобы он был достаточно прочным?
4. Будут ли особые инструкции касательно углов фундаментов? Т.е. расстояние от угла до первых анкеров. Может какая-либо особая конструкция армирования у углов?
5. Насчет вент-зазора, забыл упомянуть, что внешняя сторона стены из ракушеблока заштукатурена цементно-песчаным раствором. При таких условиях нужен ли все-таки вент-зазор? Если да, то сколько минимум и максимум?
6. Разрешите поправить Вас: мы не собираемся класть облицовочный кирпич на ребро или, если пользоваться терминологией, на ложок. Напротив, мы будем класть его на постель. Размеры кирпича: длина 250мм, ширина или глубина 60мм, высота 65мм. В приложении схема кирпича. Кстати, производитель кирпича Керамейя, серия КлинКерам.
7. Вы используете термины анкера и закладные – это одно и то же в данном случае? Если да, тогда можно ли в качестве анкеров для крепления кирпича к стене применить оцинкованные прямые подвесы, используемые для монтажа гипсокартонной конструкции (в народе также называют директоратами)?
8. Нужно ли делать компенсационные швы в облицовочной стене, как горизонтальные, так и вертикальные? Если да, то подскажите, пожалуйста, в каких местах. Я приложил чертеж дома (не в масштабе) с указанием фактических размеров всех стен.

По пункту-2 принято во внимание.

1. Вы пишите, что фундамент нужно доливать. Вы имеете ввиду доливать сбоку для облицовочного кирпича? Или имеете ввиду другие меры наряду с мероприятиями по расширению фундамента?
2. Можно ли гидроизолировать фундамент другими средствами вместо теплого битума, например РебаксМ, или продукцию Tytan Disprobit или Abizol (это то, что есть в наличии в местном маркете)?
3. Как еще можно снизить риски образования трещин фундамента?
4. Не нужно ли по периметру фундамента устанавливать дренаж посредством прокладки перфорированной трубы в слой песка?
5. Мне понравился предложенный Вами пирог отмостки . Только вот уточните, пожалуйста, какой толщины первый слой из щебня и песка и что из них первым стелить. Фракция щебня. Каков будет состав черновой стяжки? Нужно ли как-то скреплять слои рубероида к стене и между собой, например битумом или клеем и т.п.? Или просто уложить.
6. Аналогичный вопрос по поводу чистовой стяжки. Каков будет состав?
7. И в заключение, во дворе местами и в большей степени по периметру дома хочу положить брусчатку или тротуарную плитку. Можно ли положить ее вместо чистовой стяжки? Или же все-таки класть поверх чистовой стяжки?

Ух, вот это сколько уточнений. Думала Вы связаны теснее со строительством, теперь хоть понятно, что Вам ничего не понятно )). Спасибо что по пунктам расписали, завтра Вам все расскажу, максимально со схемами. Тут много времени понадобится на текст.

Добрый день. Пункт 1: 1. Желательно так не делать, так как Вы этим сделаете холодный шов в долитом фундаменте. Можно было бы прервать на котельной фундамент, если бы потом не шла на данный отрезок такая приличная нагрузка от облицовки. Все таки кирпич клинкерный, он тяжелее. 2. Вам желательно новый фундамент связать со старым, так как это не отдельная конструкция в данном случае, а будет выполнять функцию единой. Для этого нужно будет заанкериться арматуринами 10-15 диаметров (если у Вас арматура диаметром 12 мм, то на 12-18 см Вам нужно зайти в тело старого фундамента). Расстояния между этими анкерами (прутами арматуры) 1,5 м. Схема будет примерно такая, извините за ее качество (нарисовано на коленях детскими карандашами): Желтый цвет — сущствующий фундамент. Синий — новый фундамент. Красный — анкера и каркас новой части вмонтированные в старый фундамент. От края бетона должна арматура располагаться минимум на 50 мм от всевозможных коррозий. Низ и верх на 50 мм отступы сделайте. 3. В данном случае вся полка «башмака» должна быть нарощена. Под клинкер это самый минимум, обычно она 200-300 мм. Вы не указали сколько у Вас, но думаю не меньше 200 мм. 4. Последний анкер забивайте на расстоянии 30 см от угла, особого нормирования нет в данном случае, но догически отступ сделать нужно. При угловом соединении армирующих каркасов необходимо оставлять вылет горизонтальных прутков арматуры не менее 20 диаметров арматуры (по нормам 50 мм), то есть 25-30 см, а потом эти остатки загибают. Нужно закладывать прутья внахлест, зацеплять их за вертикальную арматуру. Прутья, которые находятся с внутренней стороны углов, должны пересекаться и дотягиваться до наружного края стены. Арматура должна быть обязательно периодического профиля. В ином случае сооружение будет непрочным. Все это можно посмотреть на Youtube, там очень много роликов. Схема: Вариантов масса, но это самый распространенный. 5. Нет, не нужен, он получится сам собой, я Вам уже писала об этом, специально это делать ненадо. 6. «Ребром» это я так назвала, я понимаю что Вы его положите как положено. Но облицовочный он же нестандартный всего 60 мм, этого очень мало чтобы делать отдельностоящую стену. Поэтому нужно будет его закреплять при помощи закладных деталей типа директоратов. Обязательно армировать проволокой диаметром 3-4 мм через каждые 3-4 ряда. 7. Да, закладные и анкера это одно и то же, а также гибкие связи. Можно использовать оцинкованные монтажные связи для гипсокартона. 8. Нет, у Вас не те площади ради которых нужны компенсационные швы. Вам нужно просто хорошо привязать облицовку к основной стене и обеспечить ей устойчивость за счет армирования кладки. Пункт 3: 1. На моей схеме все нарисовано, там именно доливается кусок фундамента сбоку с армированием. Просто над внешним башмаком. Армирование и анкера я Вам изобразила как могла. 2. Можно. Только все равно нужно будет поверх каучука делать ляпухи из клея и прибивать зонтиками ЭППС. Каждый зонтик обмакивают шляпку в этой гидроизоляции и прибивают. 3. Да Вы уже все предусмотрели. Сделать водоотведене с крыши по всем правилам, потом гидроизоляция и утепление фундамента по всей высоте, далее отсыпка участка и отмостка не менее 80 см. И все должно быть хорошо. 4. Нет. Вас это не спасет, у Вас глина везде и поверхностная вода по участку. Дренаж такой не будет работать. гораздо эффективнее работает отмостка с уклонами и бетонные лотки по краю ее для отвода воды в сторону от дома. 5. Можно применить либо песок, либо щебень средней фракцией 20. 40 мм и хорошо трамбовать. Можно и то и то. Щебень с песком работают как дренаж и распределяют нагрузку на грунт от самой отмостки. Слой под отмостку обычно выполняется до 10 см. Что касается порядка укладки щебня и песка, то правильно и так и так, но когда песок насыпан сверху на щебне, то это значит его нужно проливать водичкой для утрамбовки в щебень, если песок снизу щебня, то щебень хорошо трамбуется виброплитой или вручную, и соответственно, он утапливается в песок самостоятельно от трамбовки. В идеале они должны соединится в гармоничном соотношении между собой, но их нельзя перемешивать заранее и засыпать смешанным, так как песок уйдет из щебня. И щебень и песок работают как противопучинистая подушка под конструкцию. Соответственно, если у Вас слабый грунт (чернозем) по отмосткой (бывает что у людей чернозем 50 см и убирать его конечно не получится, хотя очень надо), то щебень с песком обязательны. Но так как у Вас там твердая глина, то достаточно проложить полиэтилен и заливать. Лучше глину все-таки отсыпать песочком от 5-10 см и пролить слегка водичкой для утрамбовки. 5.6. Состав бетона для черновой стяжки и чистовой стяжки: Для чистовой желательно сделать марку побольше М200, но можно и тем же самым бетоном. 7. Нельзя. Сверху на ЭППС класть плитку без защитной стяжки нельзя, так как не обеспечится механическая прочность этого покрытия из плитки. Все будет шататься и «бухтеть». Можете не класть ЭППС в отмостку и тогда можно сделать без чистовой. Тогда пирог отмостки будет таким: 1. Подсыпка из песка. Здесь щебень лучше не применять, чтобы не порвать рубероид. 2. Гидроизоляция (рубероид) в 2 слоя с нахлестом на стену дома. 3. Можно положить ЭППС 50 мм (можно не класть), разница будет всего в пару градусов для промерзания. 4. Потом стяжка маркой 150 от 7до 10 см. 5. Клей или цементный состав для плитки (для наружных работ, морозостойкий), дорого, но эффективно на лет 10. Правда плитку после него уже невозможно будет восстановить. Плитку можно на гарцовку класть, это гранотсев с цементом или лучше мелкий щебень с цементом, пропорция 1:4. Хорошо ремонтируется отмостка, но быстро вымывается песчаные компоненты. Перекладывать придется раз в 3 года. 6. Плитка тротуарная хорошего качества.

Здравствуйте, Елена. Спасибо за подробнейшие инструкции и за отлично нарисованную схему! Я постараюсь сегодня все переварить и обсудить с моими рабочими, попозже нарисую схему, как я все это понял и вышлю Вам для подтверждения.

Кстати, Елена, раз уж тут мы обсудили и другие темы помимо фундамента, можно здесь же задам вопросы по отсыпке двора? Или открыть для этого другую ветку?

Мурат, лучше новую ветку и приложите хотя бы от руки нарисованный план участка с уклонами (нарисуйте стрелками) на нем, все постройки укажите и их размеры. Желательно знать перепады уровня земли изначально. Задавайте вопрос, должны мы Вам помочь с отсыпкой.

Хорошо, так и поступлю. Спасибо!

Здравствуйте, Елена

1. На основании ваших инструкций начертил схему (извините, если схема слишком перегружена, также в изометрии не получилось начертить). На ней красным выделены мои дополнительные вопросы. Также, прошу обратить внимание на размеры, а именно те которые ранее не предоставил Вам и на высоту фундамента, оно равно 80см от верха подушки. На своей схеме я не указал детали углового армирования, буду руководствоваться Вашей схемой. Только, пожалуйста, подскажите что означают символы «d» и «s» на схеме.
2. Касательно крепления клинкера к стене, я начертил схему, проверьте, пожалуйста, правильно ли я все понял. Нужно ли крепить армирующую проволоку к чему-либо, или же просто положить ее в швы?
3. Вы приложили две таблицы составов бетона, насколько я понял М-400 – это для черновой стяжки, а М-500 для чистовой, правильно?
4. Я начертил схему отмостки, просмотрите, пожалуйста, и дайте знать, если что не верно.

Добрый день. Какие прекрасные схемы, аж глаз радуется, только мелковаты, приходится увеличивать сильно. По вопросам: 1. Да, посмотрела Ваши размеры, ошиблась я в высоте фундамента, соответственно теперь нужно добавить 3-й ряд продольной арматуры. 2 прута маловато. Схема: На моей схема d-это диаметр (50 диаметров, типа если арматура 10 мм, то 50 см нахлест), а S — площадь сечения арматуры. По вопросам на схеме:

• Можно чтобы поперечные нижние арматурины упирались в подушку, зазор 5 см делается только для защиты арматуры от коррозии и внешнего воздействия, а подушка все и так защищает.
• Может диаметр быть и больше, только зачем? 8ки вполне достаточно, только если у Вас много лишней, то берите конечно 12 мм, но она не сыграет никакой роли в данном случае.
• Можно шаг анкеров сделать 1 м. Я Вам все пишу с запасом, но с небольшим, чтобы бюджетнее было. Можете чаще анкериться.
• Долить 10 см нового фундамента Вы можете, но как его потом провибрировать, это вопрос. Фактически невозможно проштыковать 10 см для усадки и хорошей укладки внутри опалубки бетона в таком пространстве. Ваш же бетон еще и со щебнем будет средней фракции 20. 40 мм. Сложно это будет сделать технологически, но можно, если Вы придумали чем вибрировать. Бетон берите М250-300 для фундамента.
• Какой смысл отступать 20 см от верха фундамента, лучше сделайте теперь на высоту 80 см 3 продольных арматуры диаметром 12 мм, равномерно распределите их в теле этого кусочка. Сверху отступить 50 мм будет достаточно и по прочности правильно, а остальные кладите как Вам удобнее, например через 35 см. Нижнюю можно положить прямо в самый низ без отступа.

2. Схема армирования правильная. Крепить арматуру ни к чему не нужно, достаточно проложить либо кладочную сетку (порубить ее и проложить) или проволоку от 3 мм до 6 мм, чтобы было аккуратно и красиво. Вы ж не забывайте что еще будут закладные, в тех рядах, где будут закладные, проволока не нужна .

3. М400 и М500 это марка цемента используемого для бетона и их пропорции. Логично, что чем выше марка цемента, то других составляющих понадобится меньше.

Для отмостки которую рисуете Вы мне, Вам достаточно марки бетона 150 и в черновую и в чистовую, так как сверху Вы укладываете плитку. Если без плитки, то делайте черновую М 150, чистовую М200-250.

Я Вам выше писала, если будет отмостка с плиткой, то Ваша схема очень даже подходит и черновая стяжка не нужна.

Слой песка на схеме большой, Вам достаточно песком отсыпать небольшой слой, чтобы подровнять дно траншеи под отмостку.

Арматурную сетку класть нужно, я ее пропустила и в том ответе. Это может быть дорожная сетка с ячейкой 100х100 мм или 150х150 мм, толщина проволоки от 4 мм до 6 мм. Сетка хорошо утапливается в стяжку тоже от коррозии, ну это понятно и без меня.

Спрашивайте, с Вами удобно работать.

Добрый день, Елена Рад, что Вам понравились мои схемы, значит не зря чертил до 5 утра . Достаточно исчерпывающее объяснили все неясности. Спасибо Вам огромнейшее за помощь! Отличный сайт, отличные специалисты, буду рекомендовать вас всем моим друзьям. Мурат

Спасибо, Мурат, надеюсь, Вы еще появитесь )). У нас хорошие специалисты по вентиляции, водоснабжению и т.д. Может еще пригодимся Вам ).

как расширить фундамент под облицовку кирпичом

Всем доброго времени суток! Возникла у меня следующая проблема: Есть фундамент (ленточный 1.6м в земле и 0.8м цоколь ширина0.43м .поверху залита монолитная плита перекрытия 0.18м). На плите перекрытия построена коробка из блоков шириной 30 см. Собственно проблема в том, что стены подняли не подумав про утепление минватой и вент зазор+ облицовочный кирпич. По нормам теплопотерь 5 см. утеплителя хватает впритык, плюс вент. зазор 3 см. плюс 12см облицовочный кирпич -получается нужна площадь опоры под это все 20 см. а по факту сейчас 13 см получается облицовочный кирпич будет свисать над цоколем на 7 см. что я думаю недопустимо. Может кто посоветует выход из этой ситуации, кроме как «Отказаться от кирпича» У меня только такие предположения: 1. Засверлиться в тарец фундамента, заармировать все по кругу и залить/наштукатурить сантиметров 7. Но боюсь может отвалиться эта конструкция от основного фундамента и вся облицовка повалится. 2. Взять тонкий облицовочный кирпич, но читал отзывы на форуме, что как-то хлипенько из такого кирпича фасады выглядят.

Спрашивает Сергей

Лучший ответ

1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.

Поможем найти мастера для любого ремонта
Мастеров онлайн: 44 Заказов в неделю: 265 Предложений в сутки: 99

Можно утеплить пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом, блок хаусом или другим материалом

Оксана, позвольте не согласиться. Пенопласт изнутри — это не приемлемо. Точка росы в стене сразу за слоем утеплителя (влага, бактерии, грибок), плюс выделение фенолов. Пенопласт снаружи под сайдингом, «не упакованный» в штукатурку — прекрасная среда обитания для мышей.

Армировать капитально, опалубку и залить М см ни какой штукатурки так как и тонкий кирпич.

1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.

Все верно, вот только перевязка не из арматуры должна быть, а из стеклопластиковых комбинированных гибких связей. Эти же связи фиксируют минплиту, например такие

Заливай бетоном армируй к фундаменту как на писал (1) см15- 20 сам говоришь что в притык будет 7см свисать а по факту будет 10см, а это получается что у тебя кирпич будет висеть то есть ему нужна своя опора. Если 2 этажа то возможно толще придется лить.Облицовка будет получается у тебя лежать на своей опоре тут лучше пере бдеть чем не до бдеть. А лучше посчитай что целесообразней может проще сайдингом или другим материалом на каркасной основе закрыть чем лить под облицовку.

Предлагаю вам вообще отказаться от облицовочного кирпича,заменив его на клинкерную плитку,имитирующую кирпич.Перед монтажом клинкера утеплитель необходимо заармировать клеями,используемые для приклеивания утеплителя,с прокладыванием штукатурной сетки между двух слоев клея.

Нужно сделать новую опалубку во круг фундамента плюс пробурить под арматуру фундамент, сделать обвязку из арматуры и все это залить. Скорее всего это правильный вариант.

Сергей,не стоит думать про каких то,расширений фундамента.про какое то тоненького кирпича.Делайте облицовку из обычного кирпича,без утеплителя.Для вент. зазора хватает.А утеплить дом можно и с внутри.хоть сколько и чем угодно.Тем более есть проблемы,со строениями от такого пирога,влага зимой на облицовке крошится кирпич.

Утеплить изнутри, значит потерять пространство и приобрести кучу проблем. Проблемы со строениями с облицовочной кладкой, встречаются только при нарушении технологии, а высолы при отсутсвии гидрофобизации.

Олег, совершенно верно. Следует также добавить, что утепление изнутри — это смещение точки росы в толщу стены сразу за слоем утеплителя. А это благоприятная среда для развития грибков (со всеми вытекающими «прелестями»). К стати, по поводу перевязки стеклопластиком — согласен.

Исключительная среда. ))) +1

про высолы не правда. есть куча причин появления высолов, самая распространённая, кстати, неумелое использование алкилсиликоната натрия( сознательное или безсознательное).

Конечно, если использовать гидрофоб на основе алкилсиликоната натрия такие последствия возникнут. Но без гидрофобизации (естественно качественым гидрофобом) высолы поползут.

Странно и удивительно.от внутреннего утепления потерять пространство (((((!А строения с воздушными камерами стоят до сегодняшнего дня никаких проблем и тем более без куч.Есть ли гарантия.что облицовка с таким бутербродом будет висеть надёжно,вдруг у него не получится так,как у ВАС?!

ничего страшного просто каждый квадратный метр вужно крепить облицовку к стне и чем чаще тем надёжнее

Работы предстоят капитальные. Если хотите быть уверенны на 100%, что ваша облицовка не уплывет и не потрескается, мое предложение следующее: По периметру плиты под уровнем облицовочной кладки бурите горизонтальные отверстия в глубь плиты, через каждые 25 см, в два ряда под 12-ю арматуру, на глубину 25-30 см. Размер между нижним и верхним рядом ~ 12 см. Бурите таким образом, что бы до верха плиты оставался защитный слой желательно 6 см (что бы не отколоть бетон и не перебить арматуру самой плиты). В эти отверстия, предварительно «ОБЯЗАТЕЛЬНО» заполнив их химическими анкерами по бетону, забиваете кувалдой арматуру на всю глубину с выпуском на 12-15 см. (Возможно понадобится термовставка для теплоизоляции самой плиты). При качественном химическом анкере (хилти например), будет держать лучше чем родной бетон! Далее, изготавливаете экраны угло-видной формы размером 12Х26Х30 см (при термовставке изготовьте прямоугольные трапеции под размер вставки). Прикрепите их вертикально по всему периметру плиты, в уровень верхнего ряда выпусков, через каждые 25-30 см острым углом вниз. Далее к выпускам привариваете по две арматуры на каждый ряд, с шагом 7см. их 10-й арматуры. После изготовления каркаса ставите опалубку, с учетом защитного слоя бетона не мене 3 см. Далее заливаете бетоном b22,5 (м300). После высыхания, далее все по программе. Утепление, мембрана, воздушный зазор (хватит 4-5 см). Перед началом кладки не забудьте установить гидроизоляцию на нижний ряд блоков, и заложить под облицовку к блоку отлив. При облицовке не забудьте установить аэраторы в нижнем ряду облицовки, или каждый 3-й кирпич не заполняйте вертикальные швы. Гибкие связи лучше делать из базальтопластиковой арматуры . Вот как то так, удачи!

пеноблоком утеплить ещё можно, ну или как кто то выше писал пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом

да нет, насчет засверления есть правда .хотя кроме того что сверлить надо коса сверху вниз, я бы посоветовал просверливатся через каждый метр высоты,делать дополнительные пояса на ширину примерно18см а остальные 2см проклеить тем-же кирпичом вырузав ленты и посадив на клей (ну на 1 м это условно так как не ясно какой блок выстроен) такую экзекуцию мне приходилось проделовать 8 лет назад в г Салоники на муз школе .до сих пор стоит! ну и прочие советы которые просто не повторяюсь

После кладки тонкого кирпича — вы не заметите разницы. Хлипенько не будет выглядеть. Есть вариант утепления с помощью сендвич панелей. Они тоньше чем минвата а по теплофизическим показателям перевосходят последние

Подливать фундамент по периметру дома.

из практики;в красногорске была похожая ситуация.хозяин владелец строительной фирмы.заверял,что что привязка к существующему фундаменту ,для дополнительного под облицовку,очень мощная.выкладывали кирпич наоборот,облицовкой вовнутрь.затем нанесли декоративную рельефную штукатурку.дешевле было выкласть черновой кирпич,но он сказал-для облегчения.его дом-его пожелания.вообщем,полный «пшик».по весне все стены в трещинах,повело,допфундамент просел.может предыдущая бригада схалтурила с фундаментом,но он контролировал.я считаю,что забивания арматур и обвязки недостаточно.нужно подошву залить намного шире,для большей опоры,а выше те же 7-10 см.

Лучше обратитесь к грамотному спецу, который вам сделает расчет всех возможных вариантов расширения фундамента, с учетом нагрузки, грунтов и т.п.

Сергей 13 см достаточно для того чтобы смонтировать утеплитель 5 см и положить облицовку из 8 см кирпича свисание составит 1 см. И не надо ничего городить.

Фундамент под облицовочный кирпич

При проектировании основания под здание важно заранее знать конструкцию и толщину стены. Это позволить подобрать такую толщину основы, чтобы на нее без проблем уложить основной материал стены, изоляцию и облицовку. Лицевой кирпич – относительно тяжелый материал, вес которого нужно передать на грунт так, чтобы в дальнейшем не произошло осадки грунта и растрескивания облицовки.

Но, не всегда ширина достаточна для укладки дополнительных декоративных изделий. Причины этого разные – изменение толщины стены после устройства основания, отделка старого дома, ошибки при расчетах и строительстве. Если ширины недостаточно, то необходим дополнительный фундамент для облицовочного кирпича. Как его сделать?

Этапы работ

Как расширить фундамент под облицовочный кирпич? Для начала определим типы оснований, который применяют в таком случае. Оптимальный вариант – монолитная лента. При слабых грунтах применяют и сваи с ростверком, на который и кладется кирпич. Опирание облицовочного кирпича на фундамент должно быть таким, чтобы полностью обеспечить целостность стены. Для этого ширина ленты или ростверка делается не меньше 25–30 м. При ленточной конструкции проводят такие работы:

• По периметру здания выкапывают траншею необходимой ширины. Если вокруг здания уже имеется отмостка, то ее демонтируют. Глубина заложения нового основания равна глубине существующего.
• На существующем основании с шагом около 50 см высверливаются отверстия глубиной 10–12 см. на расстоянии 10 см от верха. Если основание бутовое или каменное, то отверстия сверлят на глубину 15-20 см. С учетом того, что ширина траншеи небольшая, отверстия высверливаются под некоторым углом к горизонтали – сколько позволит длина инструмента.
• В отверстия вставляются и забиваются отрезки арматуры длиной около 25-30 см. Длина выбирается таким образом, чтобы арматура выступала на 12-15 см. Это нужно для того, чтобы жестко связать между собой старый и новый фундамент и заставить его работать как единую конструкцию.
• Дно траншеи трамбуется и устраивается песчаная подушка 15-20 см толщиной.
• Для гидроизоляции тарншея выстилается рубероидом или полиэтиленовой пленкой.
• С внешней стороны траншеи устраивается опалубка. Для этого применяют доски, листы OSB или другие прочные материалы с ровной поверхностью. Стенки опалубки смачиваются водой или выстилаются полиэтиленовой пленкой.
• Устраивается арматурный каркас из двух рядов вбитых в землю стержней, связанных горизонтальными прутами.
• Заливается бетонная смесь. При заливке бетон требует уплотнения.

Сделать фундамент под облицовочный кирпич в виде свай (столбов) и ростверка можно по той же технологии. Основные принципы – связь со старым основанием арматурными прутами, гидроизоляция, достаточная ширина ростверка. Кладку начинают после затвердевания бетонного раствора.

Выбор конструкции необходимо согласовать со специалистом, для того чтобы правильно рассчитать параметры и размеры. Иногда возникают проблемы, если работам мешают инженерные коммуникации, особенности грунта и влага. В таком случае обязательна консультация инженеров-строителей.