Как пользоваться сверлом для эпоксидной смолы
Перейти к содержимому

Как пользоваться сверлом для эпоксидной смолы

  • автор:

МК эпоксидная смола и сухоцветы — создание прозрачных украшений без молдов

Приветствую всех! Всех, кто любит работать со смолой и кто любит «кухню» создания чего-нибудь своими руками!
Хочу поделиться способом создания прозрачных украшений при помощи смолы и сухоцветов без молдов, прелесть заключается в том, что можно создать кругло-овально-квадратно-прямоугольно-многогранную форму любого размера без дополнительных средств кроме самой смолы.
Итак, я начала с того что выбрала из своих запасов, те цветочки которые хочу залить, и наметила желаемые контуры украшения на бумаге (растения должны быть полностью высушены). Можно этот этап пропустить и заливать без трафарета, но мне хотелось чтобы растения уместились=))
Я выбрала цветочки вереска, незабудки и вероники дубравной.

Теперь нужно подготовить смолу: замешать (по инструкции!) и оставить примерно на 2-3 часа (для набора вязкости ). Сразу после замешивания в смоле очень много пузырьков, они сами уйдут через некоторое время и ей можно пользоваться. На этом этапе ее хорошо заливать в формы. Но я жду когда она загустеет.

Пока смола настаивается делаю нужное мне количество трафаретов и вырезаю:

Важный момент — необходимо подготовить поверхность, на которой будут застывать изделия. Она должна быть максимально ровной; пыль если не убирать перед заливками — окажется на будущих брошках-сережках. В моем случае поверхность — стекло, и при помощи строительного уровня можно его положить максимально ровно, подкладывая под него что-либо.

Следующий шаг — положить на ровную поверхность файл или несколько файлов и ПОД них разместить трафаретики

Готовую немного загустевшую смолу наливаем прямо на файл и распределяем зубочисткой так, чтобы высота была примерно 2-3 мм. Обязательно нужно накрыть куполом-крышкой ! Опытным путем я выяснила, что под низким куполом вероятность прилипания пыли меньше, чем если накрывать одним общим и высоким. Спустя 15 — 30 минут смола может отползти от контура, тогда нужно также зубочисткой ее вернуть на место или капнуть еще смолы и распределить.

Теперь забываем про смолу на сутки примерно. Нужно чтобы новоиспечённые основы отвердели полностью и тогда можно отделить их от файлика (можно отделить и раньше, но не отвердевшая смола будет гнуться и оставлять отпечатки пальцев ) Края конечно не будут идеально ровными, поэтому наждачной бумагой или пилкой нужно их обработать. Если есть парные элементы например серьги, то нужно сделать их максимально симметричными.
Сами файлы удобно использовать при любой работе со смолой! Тем самым защитить свой стол от прилипшей к нему смолы.

Замешиваем новую порцию смолы, оставляем настаиваться и тем временем примеряем расположение сухоцветов и если все устраивает можно продолжать!

После того, как из смолы вышли пузырики (прошло 30-60 минут) капаем на основу пару капель, распределяем их и располагаем цветочки. Это нужно для того чтобы зафиксировать их на нужном месте. Накрываем крышкой и оставляем сохнуть.

Ну вот прошел еще день)) (или полдня). Опять готовим новую смолу, оставляем для загустения , но не сильно! Иначе при заливании слишком густой смолы образовавшиеся пузырики на растениях будет сложно убрать и можно сломать веточку или листик, выгоняя пузырьки зубочисткой! Лучше использовать среднюю ее консистенцию , которая похожа на свежий мед). Это заливка нужна в первую очередь для того, чтобы смола затекла во все неровности растения. Напомню про ровную рабочую поверхность, потому что если на этом этапе она не будет ровной, то смола просто- напросто стечёт и испортит настроение и работу. Чем выше линзу нужно сформировать, тем ровнее должна быть поверхность!

Дальше по известной схеме: накрыть крышечкой, оставить сохнуть). Спустя сутки нужно развести новую смолу и дождаться ее густой консистенции (густой мед) и залить еще раз для образования объемного покрытия. Опять убрать до ПОЛНОГО высыхания под антипыльное укрытие на ровную поверхность (полное высыхание у разных производителей смолы разное, но лучше перестраховаться и не трогать изделия несколько дней; если в планы не входило оставлять отпечатки пальцев конечно)
После полного высыхания переворачиваем готовую лицевую сторону и делаем еще одну заливку густой смолой, т.к. растений на ней нет, можно сделать всего одну заливку чтобы не оставлять плоскую заднюю поверхность и убрать фактуру файла! Таким образом растение оказывается внутри формы. Форма при этом становится очень прочная и сломать её не получится, только пилить ))) Вся эта работа кажется несложной, но чтобы сделать все аккуратно нужно иметь определенную долю терпения и навыков!
Украшения сделанные с использованием смолы требуют бережного отношения и не любят открытое солнце (растения могут выгореть находясь долго, например на подоконнике)
Когда все заливки завершены и высохли можно делать задуманное украшение (например сделать отверстие самым тонким сверлом) ну или использовать как душе угодно . Я люблю простые формы и минимум декора, поэтому получились такие украшения и фотографии у меня в новой зиме:

Подвеска с веточкой вереска 20 х 80 мм

Серьги с незабудкой на серебряных швензах 28 х 70 мм

Подвеска с веточкой вероники дубравной 30 х 62 мм

Серьги на серебряных швензах с веточкой вероники дубравной 23 х 64 мм

Спасибо за внимание ! Всем желаю вдохновения и реализации своих идей!
Автор МК: Титова Юлия

(опрос действует с 13.09.2013)

Как просверлить отверстие в заготовке из эпоксидной смолы

После того, как отлиты заготовки из эпоксидной смолы, встает вопрос о том, как сделать в них отверстия, чтобы подвесить на шнурок или цепочку, или вставить пины и другую фурнитуру.

В этом мастер-классе вы узнаете как просверлить отверстия и обработать их.

Для сверления отверстий лучше всего использовать минидрель (обычную дрель) и сверло с диаметром около 1,5 мм. Сверла лучше использовать «для дерева».

Поскольку при сверлении летит пыль, лучше использовать маску (респиратор) и защитные очки.

Изделие лучше закрепить, в идеале в тисках. Чтобы не поцарапать поверхность, на тиски стоит приклеить кусочки кожи, например, примотать изолентой:

Устанавливаем в тиски заготовку, зажимать следует довольно крепко, чтобы изделие не двигалось во время сверления и дырка получилась ровной. Однако не переусердствуйте, чтобы не сломать заготовку.

Сверлить удобно с задней стороны, двигаясь к переду, и под небольшим углом, так при сборке украшение будет лежать ровнее:

как просверлить заготовку как сверлить отверстие в изделиях из эпоксидной смолы сверление отверстия в бусинах и кулонах из эпоксидки

После просверливания отверстия его нужно промыть водой, чтобы удалить пыль внутри.

Полученное отверстие стало матовым и часто это портит внешний вид изделия. Поэтому его нужно покрыть тонким слоем свежеприготовленной смолы.

просверленное отверстие

Для этого опускаем зубочистку в смолу, снимаем излишки о край стакана и аккуратно промазываем отверстие, продвигая в нем зубочистку:

эпоксидная смола зубочисткой наносим эпоксидную смолу промазывание отверстия в эпоксидной смоле

При необходимости обработать заднюю часть слоем смолы, заготовку удобно поместить лицевой стороной вниз в кусочек мягкого пластилина типа playdoh и также зубочисткой промазать поверхность:

обратная сторона заготвки эпоксидная смола обработка обратной стороны кулона из эпоксидной смолы заготовка из эпоксидной смолы финальные стадии

После высыхания крепим фурнитуру и все готово!

кулон из эпоксидной смолы кулон

По материалам http://skinnerstudio.blogspot.ru

  • ← Бижутерия из эпоксидной смолы
  • Искусство декупажа →

Как правильно сверлить линзу из эпоксидной смолы?

Создание линз из эпоксидной смолы и работа с готовыми линзами всегда вызывает много вопросов.

Некоторые считают, что эпоксидная смола после застывания может треснуть, если её сверлить, кто-то боится, что линза изменит цвет от нагрева при создании отверстия.

Сегодня педагоги творческого клуба Шале и мастера по созданию украшений из смолы с десятилетним стажем, расскажут как работают с линзами и поделятся опытом.

Важно отметить, что педагоги творческого клуба Шале используют определенную смолу и работают с ней уже 10 лет, поэтому актуальная информация из данной статьи применима только к этому материалу, так как мы точно знаем как эпоксидная смола поведёт себя в любой ситуации, но возможно, навыки, которые применяют мастера Шале в Измайлово пригодятся и вам.

Мы от всей души рекомендуем смолу от мастерской Шале в Измайлово, ведь именно с ней нам удаётся создать прекрасные прозрачные линзы.

Как работать с ювелирной эпоксидной смолой

1. Проверяем температуру и влажность вокруг себя. Температура должна быть не ниже 22-23 градусов, влажность — не выше 55%. Если будет нарушен этот пункт — смола не сможет полноценно заполимеризоваться и в итоге вы получите резиновую штуковину, а не пластиковую. Если температура и влажность неподходящие (например, в Питере это летом, когда отопление выключили, а на улице сырость) — лучше отложите заливку до лучших условий (май и июнь — самое время собирать и сушить запас цветов на весь год вперёд 😉 ).

Проверить температуру и влажность можно термометром/гигрометром.

Но на крайний вариант есть хитрость — можно поставить сушить застывающее изделие в духовку на 50-60 градусов (эпоксидки ПЭО — точно можно, другие ювелирные смолы — неизвестно).

2. Застилаем рабочую поверхность. Потому что всю равно всегда непослушные капли эпоксидки и мокрые зубочистки убегают с файла, где работаем. :))

А в файл запихиваем подходящего размера картонку/книгу/доску (или оборачиваем их пищевой плёнкой — кому как удобнее).

3. Выкладываем на файле с подложкой заготовки будущих украшений (сеттинги, рамки и т.п.). Поближе кладём наполнение и примерно решаем как и что из этого будет уложено в заготовки. Если планируется выложить сложный букетик из сухоцветов — выкладываем в сеттинг, фотаем на телефон и разбираем обратно.

4. Надеваем индивидуальные средства защиты (перчатки, респиратор). Обеспечиваем проветривание помещения и отсутствие рядом детей и домашних животных (не только потому, что им это вредно, но и вашей нервной системы вредно случайное тыкание пальчиком в работу и летающая рядом шерсть :)) ).

5. Разводим состав. Строго (а не на глаз!) отмеряем оба компонента на весах по весу или шприцами по объёму (ПЭО по весу 1:4, по объёму 3,3:1; Артлайн по весу 1:2). От этого зависит застынет ли у Вас изделие (если будет много компонента А — смола не застынет (будет резиновой и липкой), если В — поверхность будет «потеть»).
В идеале — вливаем компонент В в компонент А то-о-оненькой струйкой и сразу перемешиваем. Мешаем 3-5 минут, не меньше! Перемешиваем тщательно (в т.ч. соскребая шпателем состав со стенок и дна), но не быстрыми движениями, иначе мы нагоним в смолу лишние пузырьки. Мешаем и следим, что состав стал полностью прозрачным, без оптический искажений на просвет (лучше всего смотреть под led освещением и в прозрачной таре, тогда точно не пропустите недосмешанные участки состава).

Смола при смешивании нагревается, не пугаемся! Это начинается реакция полимеризации.

6. Оставляем замешанную смесь «отдохнуть» на 15-30 минут. В это время начнёт развиваться реакция и вытолкнет образовавшиеся при смешивании пузырьки наверх. Для ускорения процесса состав можно подогреть (поставить стакан с составом в глубокую тарелку с горячей водой). Особенно это актуально для более густых смол (Artline Honey(Артлайн Хани) или ПЭО 10К).

7. Пока смесь «отдыхает» проводим окончательную подготовку заготовок. Довыкладываем поближе то, что забыли.

Если планируете использовать красители — сейчас самое время их ввести в смесь (лучше отлить часть в другую ёмкость и там смешать 😉 ).

8. Начинаем творить! 😉 Аккуратно заливаем первый тонкий слой эпоксидки на/в заготовки. Закладываем наполнение (насыпаем или переносим зубочисткой, смоченной в смоле). Заливаем эпоксидку поверх наполнения до линзы или плоскости — смотря что Вы задумали.
На самом деле этот пункт не описать в трёх словах. В зависимости от типа заливки и использования разных основ/заготовок — и нюансы работы будут разные. Так что об этом — в следующий раз. Точнее разы. 😉

Если после заливки вы видите на поверхности смолы пузырьки — их можно удалить зажигалкой (обычной или для газовой плиты). Профи дегазируют смолу вакуумными установками. Чтобы полностью избавить изделия от пузырьков внутри (например, при заливке сухоцветов, образуется очень много микропузырьков около растений, сами они не выходят и зажигалкой их не удалишь. )

Заливать заготовки вы можете в течении «времени жизнеспособности смолы». У всех смол это разное время. У Артлайна, например, это примерно 2-2,5 часа (у Артлайна Хани — поменьше, примерно 1-1,5 часа). У ПЭО 510КЭ — примерно 5-6 часов (у ПЭО 610КЭ — 3-4 часа). И т.д. и т.п.
Сначала смола будет достаточно жидкой, постепенно она будет загустевать. И в конце «жизнеспособности» она просто перестанет стекать с зубочистки/шпателя. Тогда её уже можно использовать исключительно в качестве клея (быстрее приклеивайте булавки к готовым изделиям и т.д. ;)) ), а залить ею уже ничего не удастся.

Вывод: не разводите много смолы! Особенно, если собираетесь заливать сеттинги. На них требуется совсем немножко эпоксидки 😉 Например, разведите грамм 20 в общей сложности, этого хватит штук на 5-10 сеттингов (в зависимости от замера). Если пробуете заливать рамки для эпоксидной смолы или небольшие молды (кабошоны, пуговицы, бусины)- разведите грамм 30.

9. Всё. Заливки готовы сушиться-отвердевать. Ставим их (прямо на картонке/книжке/доске в файле) на ровную горизонтальную (иначе ювелирная смола может убежать вбок и стечь с заготовки :(( ) поверхность, недоступную для случайного задевания. Накрываем (от пыли, она ОЧЕНЬ любит эпоксидку, как магнитом к ней тянется :(( ) прозрачным контейнером/крышкой/куполом (но при этом оставляем доступ воздуху!). Почему именно прозрачным? Чтобы смотреть в процессе застывания, не трогая. Потому что если пытаться приподнять крышку — обычно всё равно что-нибудь, да свалится и испортится. :)) Так что ждём терпеливо до полной полимеризации (отвердения) и поглядываем сквозь крышку. 😉 У Артлайна это примерно сутки, у ПЭО 510КЭ — двое суток (у остальных прозрачных ювелирных эпоксидных смол — смотрите инструкцию 😉 ).

10. Срок полимеризации вышел. Всё застыло (а если не застыло даже через 3-4 дня — значит недостаточно перемешали компоненты, или нарушили пропорции смешивания, или условия окружающей среды были неблагоприятными; дозаливать такие заливки НЕЛЬЗЯ, так что или на выброс или оставляйте на память получившиеся резиновые штуковины :)) ).

То, что уже готово к использованию — достаём и пользуем (например, если вы заливали линзу на сеттинг или заливали плоские кулоны в молдах).

То, в чём нужно просверлить отверстие (например изделия из молдов кристаллы) — просверливаем (очень удобно это делать специальной ручной сверлилкой (мини-дрелью) для эпоксидной смолы).

То, что нужно наклеить на основу — наклеиваем вновь разведённой эпоксидкой или другим клеем.

То, где наплыли неровные края (например заготовки из молдов бусин или шаров), или вы использовали молды, не предназначенный для эпоксидки (например, пластиковые для мыла (из них почти не вынуть готовую работу и получается она с разводами) ИЛИ силиконовые кондитерские, т.к. из них мы ВСЕГДА вынимаем матовые изделия, которые придётся обрабатывать, если, конечно, по вашей задумке изделие и не должно быть матовым;) ) — достаём, шлифуем и полируем. Или, если наплывы незначительные и в незаметном месте, подпиливаем надфилями.

Если, достав из молда, вы обнаружили кратеры от пузырьков воздуха на поверхности изделия, а такое часто бывает на изделиях из почти полностью закрытых молдов (шары, бусины) — дозаливаем дырки капельками вновь разведённой ювелирной смолы и отправляем обратно на сушку (есть версия, что такие кратеры можно залить УФ смолой и моментально заполимеризовать, но нет гарантии, что УФ эпоксидка будет настолько же кристально прозрачной, как самоотвердевающая :(( ).

Вот, в принципе, и всё, что вам нужно знать для того, чтобы начать работать с волшебной прозрачной ювелирной смолой. 😉

Ну и некоторые нюансы, не вошедшие в описание работы с ювелирной эпоксидной смолой:

1. Тонкий слой эпоксидной застывает ДОЛЬШЕ, чем толстый. Почему? Потому что для реакции полимеризации нужно поддержание температуры, а плоский слой будет отдавать много тепла вникуда, поэтому и полимеризоваться будет дольше, чем объёмное изделие.

2. Если ваша работа подразумевает заливку в несколько разных слоёв — доливаем следующий слой часов через 6-8 после предыдущего. Тогда стык сливок не будет очень сильно выделяться и новый слой качественно сцепиться с предыдущим.

3. Если вы развели (и/или окрасили) смолу и не использовали её сразу, а время жизнеспособности смолы ещё не истекло — её можно заморозить (Артлайн это гарантирует, другие смолы — неизвестно!). И потом, в нужный момент, разморозить на водяной бане при температуре 60 градусов и она снова будет пригодна для работы.

4. Не добавляйте в смолу более 5% от общей массы жидких красителей и наполнителей и не более 50% сухих! В случае с жидкостями это может повлиять на застывание эпоксидки, а с сухими — на хрупкость готового изделия.

5. Удалить (растворить, счистить) растёкшуюся и ещё не застывшую смолу можно изопропиловым спиртом или ацетоном.

6. При попадании жидких компонентов (или уже смешанной смолы) на кожные покровы — как можно быстрее смойте их горячей водой с мылом. Если не помогло — протрите ацетоном (или жидкостью для снятия лака). Опять вымойте руки, высушите и смажьте кожу жирным кремом или мазью с вазелином.
При попадании в глаза — 15 минут промывайте тёплой волой и после этого обратитесь за помощью к врачу. Случайного попадания внутрь, надеюсь, у вас не случиться случайно (срочно к врачу! если что. :)) ).

7. Ни в коем случае не кладите в качестве наполнения свежие или недосушенные цветы/растения. Они сгниют! И примерно через полгода изделие превратиться в нечто чёрное внутри.

Вот, вроде бы и всё, что сегодня мы хотели вам рассказать. 😉

PS: На фото изделия, выполненные из эпоксидных ювелирных смол Artline (Артлайн) и ПЭО 610КЭ

До новых встреч!
Ваш Бубис

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *