Как установить ванну своими руками

Установка ванны своими руками

Далеко не каждому под силу самостоятельно установить ванну. Кого-то пугают её габариты, других останавливает неуверенность в том, что установка будет выполнена надлежащим образом, третьи считают, что такая работа предназначена для квалифицированных мастеров. Тем не менее, многие, желая сэкономить, решают установить ванну своими руками. В этой работе вам поможет наша инструкция.

Тем не менее, многие, желая сэкономить, решают установить ванну своими руками. В этой работе вам поможет наша инструкция.

Подготовка ванной к установке

Перед установкой ванны необходимо сделать несколько вещей. В первую очередь нужно укрепить её ножки. Затем требуется собрать сливной сифон и установить его. И, в том случае, когда установить нужно акриловую или стальную ванну, потребуется также утеплить её (сделать это можно с помощью монтажной пены).

Установка ножек

Первым делом на ванну нужно установить ножки. При этом следует учитывать, что в большинстве случаев, если речь идёт об акриловых или стальных ваннах, ножки, поставляемые производителем, — конструкция хрупкая. Они не годятся в качестве основной опоры и обычно необходимы для установки ванны в уровень. Жёсткость установки стальных ванн достигается с помощью “подушек”, которые выкладываются из кирпича.

Установить ножки можно разными способами. Некоторые из них можно приклеивать обычным двухсторонним скотчем, другие фиксируются на ванной посредством резьбовых стяжек.

Монтаж сифона

После установки ножек можно переходить монтажу сливного сифона. Обычно он состоит из 2-х частей: первая монтируется прямо в сливное отверстие, вторая — в перелив. Для соединения этих частей между собой используется пластиковая гофрированная труба, уплотняемая специальными конусными прокладками, которые зажимаются резьбовыми гайками.
Сегодня существует множество различных сливных сифонов, точная инструкция по их установке всегда приводится на упаковке изделия.

Утепление ванной

Следующий этап установки ванной своими руками — утепление. Для этой задачи может потребоваться 3-5 больших баллонов монтажной пены — их количество зависит от габаритов ванны.

Для утепления ванну нужно перевернуть вверх дном, смочить её водой и задуть монтажной пеной. Делать это необходимо тонкими струйками, они должны плотно прилегать друг к другу. Чтобы пена полностью высохла, по окончании задувки ванну следует оставить примерно на 6-10 часов.

Монтаж ванной

Самая сложная часть работы уже позади (если только вы устанавливаете не чугунную ванну). Теперь вам потребуется установить ванну на место и перейти к её нивелированию — ванна должна стоять точно по горизонту, уклонов быть не должно. Установить ванну так, как необходимо, вам помогут ранее прикрепленные к ней ножки, обладающие регулируемой конструкцией.

Но только нивелировать ванну — это ещё не вся работа. Нужно также придать ей устойчивое положение. Правда, в большинстве случаев это касается только акриловых и стальных ванн. В первую очередь их “пристегивают” к стене с помощью крючков, схожих с теми, которые устанавливаются на водонагревательных баках. После этого нужно установить ванну на кирпичи — благодаря этому она сможет выдержать человека любого веса.

Подключение ванной к канализации

Финальным этапом работы является подключение собранной и установленной ванны к системе водоотведения. Здесь всё зависит от модели сифона. Так или иначе, его вывод необходимо вставить в раструб канализации. Это можно сделать с помощью жесткой системы труб, а также гибким гофрированным шлангом. Какой бы способ вы ни выбрали, современные сифоны для ванн не нуждаются в дополнительных уплотнителях — для герметизации достаточно круглой резинки, которая вставляется в раструб канализации.

Как избежать ошибок при монтаже ванны?

К сожалению, избежать ошибок при ремонте ванной комнаты в целом и установке ванны в частности своими руками под силу лишь тем, кто имеет в этом опыт. Команда «Ремпрофстрой» — настоящие профессионалы, предоставляющие услуги по доступным ценам. У нас вы можете заказать ремонт ванной, который будет выполнен качественно и в сжатые сроки.

Заказать услугу или консультацию

Как установить ванну своими руками

Установка ванны собственными руками — довольно сложный процесс. Ванна обладает большими габаритами, поэтому требует аккуратного обращения. Повредить эмаль очень легко. Процесс восстановления займет гораздо больше времени и средств. Пластиковые ванны трудно установить самостоятельно. Для этого потребуется помощник, так как даже при незначительном ударе покрытие может треснуть. Изделия из чугуна не получится поднять самому, они очень тяжелые и громоздкие. Многие задаются вопросом: как установить ванну? Желательно найти хорошего, физически сильного помощника.

Следующий этап — монтаж ванны. При самостоятельной установке его придется осуществлять почти наощупь. Следует проявить аккуратность и внимательность. Даже рабочий инструмент, который случайно упадет на поверхность, может привести к деформации покрытия. Если происходит монтаж акриловой ванны, необходимо будет сверлить отверстия. Здесь понадобится определенная сноровка и умелость, ведь повредить акрил сверлом не составит труда.

Выбор ванны

Если устанавливается новая ванная, (а не переносится старая на другое место) следует определиться с материалом, который лучше всего подойдет:

• Сталь. Преимущество стальных ванн — доступная цена и простота установки. Сможет справиться даже один человек. Такой вариант стоит рассмотреть, если помещение ванной комнаты отличается небольшими размерами и изделие вплотную прилегает к стенам. В такой ситуации, шансы повреждения сводятся к минимуму.
• Чугун. Чугунные ванны называют «вечными», это недалеко от истины. При бережной эксплуатации изделие прослужит долгий срок. Стоит отметить, что их цена гораздо выше, нежели каких либо других. Установка требует профессионализма и умелости, все сделать самому почти невозможно. Большой вес — не единственная сложность при работе. Помимо установки самой ванны, потребуется еще осуществить крепление сифона. Есть еще один вариант — декоративные ножки, но это очень ненадежно. Одно неловкое движение во время купания, и ванна упадет.
• Пластик и акрил. Срок службы 15−25 лет. Стоят дорого, но дешевле чугунных. Поверхность легче подвергается восстановлению. Данный вариант практически не имеет недостатков, кроме одного. Моющие вещества с агрессивными химическими компонентами могут запросто повредить покрытие, поэтому очищать ее можно только щадящими средствами.

Потери тепла материала

Сейчас, когда цены на коммунальные услуги стремительно растут, люди выбирают ванны с небольшой потерей тепла. От наиболее экономичных, ванные можно расположить в следующем порядке:

• Акриловая — является самым экономным и выгодным вариантом. Она быстро нагревается и медленно остывает.
• Стальная — совсем не экономна, как это может показаться неопытным людям. Нагревается быстро, но также стремительно отдает тепло.
• Чугунная — больше всего «поедает» калории. Нагревается длительное время и также быстро отдает теплоту. Купание в такой ванне будет стоить в 1,5 раза дороже, нежели в стальной. Если сравнивать с акриловой, то это будет дороже в 2,5 раза.

Подготовка помещения под установку

В случае, если установка ванны происходит одновременно с ремонтом, отделку стен следует отложить на более поздний срок. Пол в помещении должен быть прочным и абсолютно ровным. Особенно, если выбор сделан в пользу ванны из чугуна. Под большим весом чугуна, плитка может треснуть, если в ней есть даже небольшие пустоты.

Чтобы не осуществлять дополнительных работ с поверхностью пола, можно уложить несколько досок-сороковок (лаги) из лиственницы (другой материал не подойдет). Доски укладывают вдоль так, чтобы на них расположились ножки ванны. Древесина в обязательном порядке должна быть обработана раствором фунгицида, а после этого шпаклевкой ПВА насквозь. Древесное основание не только сделает равномерной нагрузку на пол, но и решит все неполадки с высотой ванны. Однако перед гидроизоляцией зазоров или облицовкой доскам надо дать усадку: полностью заполнить емкость ванны водой и не выпускать ее в течение нескольких суток.

Высота, при проведении установочных работ важна не только для соприкосновения со стенами, но и для максимального удобства сантехники. Если приподнять изделие выше, можно установить сифон с глубоким коленом. Это целесообразно с точки зрения гигиены: чем глубже сифон, тем менее вероятность проникновения бактерий и грязи из канализации в воду.

Из высокой ванны быстрее уходит вода, но это не самое главное. Если установить изделие повыше, на сифоне будет скапливаться меньше волос.

Инструменты и материалы

Разумеется, для установки ванны понадобятся специальные инструменты:

• Правило. Так называют жесткую планку, длина которой соответствует диагонали ванной. Правило потребуется для выравнивания. С выравниваем по диагоналям, справится даже человек с минимальным уровнем профессионализма. Что касается придания ровности по бортам, потребуется побольше опыта. Если неправильно сделать работу, слив может треснуть.
• Вилочный ключ. Разводной ключ не подойдет для столь деликатного процесса. Пассатижами тоже некомфортно пользоваться, к тому же ими можно нанести повреждения.
• Небольшой молоточек из резины. Потребуется для установки ножек во время сборки. Металлический молоток совсем не подойдет для этих целей. Если его использовать, можно повредить эмаль и поспособствовать образованию микротрещин. Молоточек из дерева не способен обеспечить точность удара. Именно поэтому резиновый — идеальный вариант.

Необходимые материалы для работы: силиконовый герметик, и х/б изолента (нужна, если устанавливается ванна из акрила). Изолента потребуется, чтобы сделать из нее ограничитель хода сверла.

Подготовка канализации

Патрубок канализационной трубы и непосредственно сама труба должны быть абсолютно сухими. Высушить их потребуется как снаружи, так и изнутри. Если налета мало, его можно не счищать, но подсушить обязательно нужно. Это можно сделать с помощью обычного фена.

При чистке канализации в квартире будет неприятный запах. Поэтому лучше, перед тем как установить ванну, оставить в доме только работников.

Экран под ванну

Экран может входить в комплектацию изделия. Если же он отсутствует в комплекте, можно сделать самостоятельно. Существует много схем, по которым изготавливают конструкцию. Следует установить экран таким образом, чтобы он не соприкасался с поверхностью пола.

Для экранов, входящих в комплектацию, снизу бортика предусмотрены пазы либо защелки. Установка экрана происходит лишь тогда, когда ванна плотно стоит на ножках. Ее следует поднять, подвинуть экран и аккуратно поставить на место, когда он войдет в пазы.

После этого можно заняться герметизацией отверстий. Для этого в комплектации есть люки и сдвижные дверцы. Профессионалы советуют использовать не тот экран, который находится в комплекте. По их мнению, лучше купить его отдельно. Покупные изделия снабжены ножками, которые можно регулировать по высоте. Их можно даже приспособить к ванне, которая уже установлена.

Советы по установке экрана:

Если экран глухой, следует найти сливную арматуру с гибким выпускным патрубком. В таком случае герметизацию соединения с канализацией надо сделать раньше. Но это не наилучшее решение: такой слив почти не подлежит ремонту в случае неисправностей. Для ванны с комплектным экраном подстилку из лагов не ставят под ножки.

Самостоятельная установка ванны — тяжелый и кропотливый труд. Тем не менее, при помощи хорошего помощника, работу можно проделать вполне успешно. Опыт и терпение — главные качества, которые понадобятся человеку при монтаже ванны и ее установке.

Установка ванны: простые правила для начинающих

Профессионалы устанавливают ванны быстро и просто. Они знают всё про уровень, разуклонку канализации и герметизацию швов. Но не всегда. За некоторыми мастерами приходится следить, а уж если монтаж выполняется собственноручно, лишними знания особенностей монтажа точно не будут.

Дополнительный уклон

Самая частая ошибка при установке ванны — желание доработать уклон. Конструкция ванн такова, что нижняя плоскость уже стоит под уклоном, который не видно невооружённым глазом. Поэтому верхний край при монтаже выставляют строго по уровню. Если внести доработки в конструкцию, ванна будет скользкой и небезопасной. Не увеличивайте уклон самостоятельно.

Ненадёжная фиксация к стене

Если ванну не закрепить к стене, могут возникнуть микродвижения и люфт. От движения страдает геометрия изделия, а от люфта могут появиться ненужные эффекты, например, неправильный уклон. Ванны Cersanit крепятся к стене специальными скобами, что обеспечивает надёжную фиксацию чаши.

Неверный уклон канализационных труб

Трубы разного диаметра укладывают с разным перепадом высот. Например, каждый метр трубы диаметром 50 мм должен иметь уклон в 3 см. Трубы диаметром 110 мм укладывают с уклоном 1,5 см на каждый метр. Минимальное значение для трубы диаметром 50 мм — 1,5 см, но не меньше. Нормативы прописаны в СНиПах 2.04.01-85 и 2.04.03-85. Меньшая разуклонка не позволит воде стекать с нужной скоростью, поэтому дно ванны будет быстро пачкаться. Пена и грязь начнут оседать на стенках труб и в конечном итоге может образоваться засор.

Как правило, засоры трудно чистить, а средства для их ликвидации малоэффективны и могут нанести вред покрытию ванны. Использовать средства для устранения засоров в акриловых ваннах нужно аккуратно, поскольку акрил — это пластик и агрессивное щелочное или кислотное вещество может оставить пятна на поверхности. В трудных случаях бытовая химия не справляется с засором, и тогда для решения проблемы требуется демонтаж всей системы стока.

Нет доступа к трубам

При установке ванн с экраном или в плиточный короб, таких как CREA, следует хорошо продумать вариант доступа к коммуникациям. Пластиковые и металлические лючки всё еще используют, но их вытеснили современные скрытые системы, которые аккуратно отделывают плиткой в стиле стены и которые не бросаются в глаза. Бюджетный вариант потайной системы — монтаж плитки на 4 магнита.

Неподходящий размер ванны

Выбранная модель впишется в пространство ванной комнаты, только если её размер будет соответствовать габаритам помещения. Не стоит забывать о том, что угловые ванны имеют два варианта установки: правый и левый, как в коллекциях JOANNA и KALIOPE. Бывает, что покупатели обнаруживают эту особенность уже на месте монтажа. Ванны по форме могут быть прямоугольными (асимметричными, такими как SMART, или симметричными) или угловыми (асимметричными или симметричными), а по типу установки — встраиваемыми или отдельно стоящими. В любом случае выбор изделия требует тщательных расчётов длины и ширины перед покупкой.

Нет заземления

СНиП предусматривает заземление ванн. Для этого достаточно соединить её электрическим проводом с водопроводными трубами и электрощитком. Чугунные ванны заземляются не так, как стальные. У последних есть специальные лепестки с отверстиями для болтов. Эмаль как материал, не пропускающий электричество, нужно снять. Акриловые ванны тоже обязательно заземлять, в противном случае изделие накапливает статическое электричество.

Силикон и гибкие уголки в местах примыкания ванны к плитке

И то и другое быстро теряет привлекательный внешний вид. Чтобы такой вариант оформления стыков служил долго, следует использовать хороший материал и укладывать его так, чтобы вода не застаивалась. В противном случае и силикон, и уголки нужно будет менять минимум раз в год. Герметизация швов должна быть выполнена по технологии. Эту процедуру проводят только когда ванна наполнена водой, иначе шов усаживается и становится негерметичным.

Ещё один вариант оформления стыка — отделка плиткой, которую укладывают путём примыкания к борту ванны сверху. Шов закрывают водоотталкивающей затиркой. Такой стык красив и не разрушается.

Полка «в ногах» и утопленные борта

Если хочется сделать полочку между ванной и стеной, её лучше всего организовать в изголовье (в противоположной от слива стороне) или сбоку от ванны. В противном случае вода из душа будет попадать на полку, а с неё — на пол. Полочку делают с небольшим уклоном, чтобы на ней не задерживалась вода.

Частый недочёт монтажа ванн — притопленные в стену борта. Их убирают для того, чтобы сэкономить пространство, но в результате в ванне становится просто неудобно сидеть. В ванну без бортика не поставить полочки и сиденья, и в целом она теряет гармоничный вид. Модели компактных ванн с удобными подлокотниками и изголовьями есть в Cersanit — это асимметричные ванны JOANNA и KALIOPE, а также широкая и удобная прямоугольная ванна ZEN

Для наглядности мы создали пошаговую видеоинструкцию по установке ванн Cersanit на раму. Мастер монтажа показывает, какие инструменты понадобятся в работе, объясняет особенности установки конструкции в деталях.

Но если всё же глаза боятся и руки не делают, можно воспользоваться услугами профессионалов. Специалисты авторизованных сервисных центров Cersanit помогут качественно установить сантехнику и, если потребуется, выполнят постгарантийный ремонт. За дополнительной информацией сюда.

Самостоятельный монтаж и подключение ванны – работа для умелого мастера

Установка ванны своими руками – дело довольно сложное. Ванна – громоздкий предмет, требующий бережного обращения; обколоть эмаль легко, а восстановить очень трудно. Ворочать стальные и пластиковые ванны нужно очень аккуратно: покрытие может треснуть от деформации. Чугунную ванну перекосить невозможно, но она так тяжела и прочна, что сама может побить стену или дверь. Вдобавок, установку ванны приходится делать в тесном помещении. Поэтому первое условие для самостоятельной установки ванны – крепкий умелый помощник. Одному или с бестолковым слабосильным подсобником не справиться.

Второй момент – монтаж сантехнических приборов ванны. Это придется делать почти на ощупь. То есть, нельзя быть белоручкой. У вас должно быть развито тактильное чувство; попросту говоря – ваши руки должны быть не только сильными, но и умелыми. И третий момент – внимательность и аккуратность. Случайно уроненный в чашу ванны инструмент может причинить ей непоправимый ущерб. А если ванна акриловая, то в ней придется насверливать глухие отверстия. Тут нужно быть предельно внимательным: проткнуть акрил сверлом очень легко.

Какую выбрать ванну

Если предполагается замена ванны, а не перенос существующей, то нужно сразу же определиться, какую брать:

1. Стальная («жестяная») дешева и легка в работе. Крепкий мужчина с рабочими навыками сантехника может установить такую в одиночку. Но недолговечна – «играет» при заливе/выпуске воды, что не идет на пользу эмали. Стальную ванну можно порекомендовать, если ванная комната маленькая и ванну можно установить вплотную к трем стенам; в таком случае деформации от знакопеременных нагрузок уменьшаются на порядок.
2. Чугунная – вечная, при надлежащем обращении, но дорогая. Работать с ней очень трудно: тяжела. И дело не только в весе: посадить чугунную ванну на уже установленный сифон, не повредив его, практически невозможно. Сифон приходится крепить к ванне заранее, но, ворочая ванну его опять-таки легко повредить. Кроме того, если ванна на декоративных открытых ножках, то ее выравнивание – работа муторная, а регулируемые ножки легко ломаются от бокового усилия, например – если кто-то в ней поскользнется и шлепнется. Так что и чугунную ванну на регулируемых ножках можно рекомендовать только для установки меж трех стен.
3. Пластиковые (акриловые) ванны служат до 15-20 лет. Стоит недешево, но дешевле чугунной. Работать с ней нужно вдвоем, но без надрыва, как с чугунной, и без особых сложностей. Поврежденное покрытие подновить проще, чем эмаль. Можно сказать, идеальный вариант, за исключением: в акриловую ванну недопустимо попадание агрессивных моющих средств, ни концентрированных, ни в водном растворе. В сущности, в ней можно только купаться.

О потерях тепла ванны

При теперешних ценах на горячую воду помывка в ванне – роскошь, у удешевления ее не предвидится. В связи с этим приобретают значение потери тепла ванной. В порядке их возрастания ванны располагаются таким образом:

• Акриловая – самая экономная. Прогревается мгновенно и очень медленно остывает: пластик – плохой проводник тепла. Если на бойлере выставлена температура в 60 градусов, то для наполнения обычной полулежачей акриловой ванны водой в 40 градусов достаточно его емкости в 50 литров.
• Стальная – совсем не экономична, как может показаться. Она быстро прогревается, но и эффективно отдает тепло в пространство, в виде инфракрасного излучения. Бойлер нужен на 80 литров, или на 50-литровом нужно выставить верхний предел температуры в 80 градусов. Но при такой температуре буквально за месяц-два «сгорит» дорогой магниевый протектор в нем.
• Чугунная ванна – пожирательница калорий. И сама долго прогревается, и тепло хорошо отдает: металл все-таки. Бойлер нужен не менее чем на 100 л, а по деньгам – помывка в чугунной ванне обойдется в 1,5 раза дороже, чем в стальной, и в 2,5 раза дороже, чем в акриловой.

Подготовка ванной комнаты

Стены

Если установка новой ванны приурочена к ремонту ванной, то облицовку стен лучше отложить «на потом», после установки ванны. Почему? Вот, мы поставили ванну вплотную к голой стене, сделали гидроизоляцию зазоров (см. ниже). Облицовку плиткой начинаем снизу, от ванны. Нависающий нижний край плитки (его после укладки плитки тоже нужно гидроизолировать) образует своего рода слезник, намного уменьшающий вероятность развития гнили и плесени.

Примечание: в таком случае неполный по высоте ряд плитки окажется на виду. Ради сохранения декоративных качеств облицовки его лучше пустить по середине высоты стены – под потолком он смотрится хуже. Если же эту полоску по стене сделать из плитки иной расцветки, то может получиться даже красивее, чем предполагалось.

Если же будет только замена ванны, то новая на ножках, регулировочные винты которых вывернуты на 3/4 или 4/5, должна быть хотя бы на 2 см выше старой. Если новая окажется ниже, то сделать эстетичным появившийся на виду просвет будет трудно: хотя облицовочная плитка не выгорает, в ее ранее скрытую часть въелась грязь, от которой не избавиться.

Пол

Пол под ванну должен быть ровным и прочным; особенно – под чугунную, которая и пустая весит много. В таком случае нужно убедиться, что плитка на полу уложена на сплошной цемент с выдавливанием, а не на «гребенку». Под весом ванны плитка может треснуть от малейшей пустоты под ней.

Примечание: чтобы не перестилать пол и вообще не заботиться о его прочности, можно уложить на пол две доски-сороковки (лаги) из лиственницы (именно из нее, из другой древесины годится только тик, но его в широкой продаже нет). Доски укладывают вдоль так, чтобы на них пришлись ножки ванны. Дерево должно быть обработано фунгицидами, а затем проолифлено или пропитано шпаклевкой ПВА насквозь. Дощатая подушка не только распределит нагрузку на пол, но и решит все проблемы с высотой ванны, см. ниже. Однако перед гидроизоляцией зазоров и/или облицовкой доскам нужно дать усадку: заполнить ванну водой доверху и продержать так не менее двух суток, а лучше – неделю.

Высота ванны

Высота установки ванной важна не только для ее сопряжения с облицовкой стен и удобства сантехнических работ. Повыше приподнятая ванна позволит установить сифон с более глубоким коленом. Это важно прежде всего для целей гигиены: чем глубже сифон, тем меньше вероятность просачивания сквозь него в обратном порядке всякой заразы из канализации.

Затем, сток из высокой ванны пойдет интенсивнее. За какое время она опорожнится, не столь уж важно. Важно другое: дополнительный подъем ванны всего на 4-5 см при правильно выбранной сливной арматуре практически полностью исключает накопление на сетке стока и в сифоне волос. Кто хоть раз доставал оттуда этот, мягко говоря, весьма и весьма непривлекательный комок, знает, что это значит.

Выбор сливной арматуры

Материал

Сливная арматура ванны в основном делается из двух видов пластика: ПВХ и полиизопропилена. Вторую можно узнать по большей твердости и гладкости. Пропиленовая арматура дороже, но имеет важные преимущества перед виниловой:

1. Полиизопропилен в несколько раз прочнее ПВХ; соответственно, вероятность повреждения сифона при монтаже меньше.
2. Полиизопропилен долговечен и стоек к агрессивным средам, он не становится хрупким со временем.
3. Микроструктура поверхности полиизопропилена глаже, чем ПВХ, и не бугорчатая, а струйчатая. Поэтому пропиленовая сантехника куда менее склонна к засорению, чем ПВХ.
4. Вследствие той же гладкости гидравлическое сопротивление пропиленовых труб раза в полтора ниже, чем ПВХ. То есть, пропиленовый шланг перелива при том же сечении пропустит через себя больше воды, и меньше риска затопить соседей.

типичная схема сборки слива для ванной

Слив

Не берите «китайский» слив, собираемый на болте. Болт поржавеет, даже если сетка из нержавейки. Уже через месяц ржавчина так прихватит болт, что разобрать слив невозможно будет: в случае чего придется ломать и ставить новый. Менять болт на латунный или бронзовый смысла нет: материал прозеленеет и точно так же схватится. И точить на заказ болт из нержавейки тоже бессмысленно: вы не знаете марку стали, из которой сделана сетка. Поэтому болт из другой нержавейки в воде с сеткой образует гальваническую пару, сразу пойдет электрокоррозия с тем же схватыванием.

Сетка слива

Также не берите слив с сеткой в виде креста из двух перекладин. Такая сетка – очень хороший улавливатель волос, а выдирать их оттуда сложно и противно. Сетка из расположенных по окружности круглых отверстий лучше. Но самый лучший (и дорогой) вариант – сетка из косых профилированных щелей. В ванне с таким сливом можно вручную стирать ковер, бязь, фланель, и сток не забьется, а сетка останется чистой.

Цепочка пробки

Обычная цепочка пробки скоро рвется, и в любом случае покрывается налетом солей, привлекательности ванне не добавляющим. Есть сливные устройства с дистанционно управляемой пробкой, но они дороги и склонны к поломкам. Поэтому совет: сразу же замените цепочку на толстую, 0,8 – 1,5 мм, рыболовную леску, лучше окрашенную, ее хорошо видно в воде.

Переливная труба

Не берите жесткую – это пережиток прошлого. Гибкий гофрированный шланг удобнее монтировать, и его просвет при том же наружном диаметре больше, а значит – меньше вероятность перелива через край.

Установка ванны

Инструмент и материалы

Для установки ванны вам понадобится некоторый специальный инструмент:

• Правило. Это ровная жесткая планка длиной в диагональ ванны. Нужна для выравнивания ванны уровнем. Выравнивание по диагоналям даже дилетант делает в два приема, а для выравнивания по бортам нужно 4-6 итераций, и нередко оказывается, что слив после этого треснул.
• Вилочный ключ для затягивания деталей выпуска. Разводным не ухватишь, а пассатижами крайне неудобно, и можно повредить.
• Маленький резиновый молоток. Он нужен для усадки ножек ванны при ее сборке. Обстукивание металлическим молотком из-за резонанса может вызвать образование в эмали микротрещин, а деревянная киянка не даст нужной силы и точности удара.

Примечание: как резиновый молоток можно приспособить чеканочный, натянув на его сферический обух обрезок дюритового шланга.

Из материалов понадобятся силиконовый герметик (герметики на основе MS дороги и существенных преимуществ перед силиконом не имеют) и х/б («тряпочная») изолента, если ванна акриловая. Из изоленты делают ограничитель хода сверла. ПВХ изолента легко сползает. Но абсолютно надежный ограничитель глубины сверления – кусок того же дюритового шланга, туго натянутый на сверло.

О выравнивании и сопряжении выпуска с канализацией

Основной принцип выравнивания – приподнимать опущенный угол, а не опускать приподнятый. Вспомните, чем выше ванна, тем чище слив. Но, если для сопряжения выпускного патрубка ванны с канализацией используется жесткая резиновая манжета, она потом может просто не встать на место, либо вывернуться, если уже поставлена, либо слив поломаться.

Поэтому окончательное сопряжение с канализацией нужно делать после выравнивания, а манжету брать мягкую, из микропорки или неопрена, чтобы выпускной патрубок слива мог стать под наклоном. Вместо манжеты предпочтительнее использовать сырую резину или мягкий каучуковый герметик – он похож на белый пластилин. Соединение на нем абсолютно надежно; расчетный срок службы – 100 лет. В СССР он был известен как «военный герметик».

Но самый простой вариант – приобретать сливную арматуру с выпускным патрубком пошире, чтобы зазор можно было просто залить силиконом. Задувать монтажной пеной нельзя: она при застывании сильно расширяется; наплыв изнутри может перекрыть выпуск, и все придется переделывать.

Собственно же выравнивание по диагоналям делается так:

1. Правило укладывают по диагонали ванны, ставят на него уровень и добиваются горизонтальности, подкручивая регулировочные болты ножек.
2. Переносят правило на другую диагональ, повторяют процедуру.
3. Проверяют, не сбилась ли начальная диагональ. Если пол ровный, этого не происходит.

При выравнивании по бортам уровень укладывают на борт ванны и регулируют ножки этого борта. Затем переходят на другой борт, но после выравнивания там горизонтальность исходного борта сбивается, и приходится повторять процедуру несколько раз, постепенно подходя к общей горизонтальности.

Примечание: нужно добиваться именно горизонтальности. Наклон днища чаши ванны к стоку уже предусмотрен.

Подготовка канализации

Патрубок канализационной трубы и сама труба изнутри для надежности герметизации должны быть сухими. Во-первых, для этого при установке ванны ни в коем случае не должно быть стока из кухни.

Во-вторых, канализационный патрубок и трубу на полметра в стороны нужно хорошо просушить изнутри. Налет можно не счищать, если его немного, но просушить нужно тщательно. Делается это, как вы, вероятно, уже догадались, жениным феном, что не всегда может быть правильно понято.

Поэтому в день установки ванны постарайтесь спровадить куда-нибудь домашних. За исключением, возможно, взрослого сына – помощника.

Схема-пример установки ванны:

Установка акриловой ванны

Для установки акриловой ванны придется вначале прикрепить к ее днищу комплектные направляющие (ложементы) для ножек. Они устанавливаются поперек днища на специальных комплектных саморезах.

Разметку креплений ложементов под саморезы делают строго по инструкции. Если там ничего об этом не сказано, значит, позиции ложементов стандартные: передний в 7 дюймах (17,78 или просто 17-18 см) от внутреннего по длине края сливного отверстия; задний – на месте перехода чаши в заднее закругление.

Ложементы накладывают перпендикулярно продольной оси ванны, карандашом сквозь крепежные отверстия в них размечают места сверловки, и сверлят сверлом с ограничителем. Глубина сверления – на 3/4 длины тела самореза.

Затем перевернутую ранее ванну ставят на бок и монтируют сливную арматуру. Здесь есть нюансы:

• Все прокладки перед установкой смазывают силиконом.
• Прокладку слива устанавливают СНАРУЖИ.
• Прокладка между переливом и переливным шлангом – коническая, т.е. в разрезе клиновидная. Ее нужно ставить острием клина к обрезу шланга, чтобы при затягивании она вдавиласть в распор.
• Резьбовые соединения натуго не затягивают.

Ванну снова переворачивают вверх днищем, монтируют ножки. Регулировочные винты вворачивают с промером, чтобы выступали поровну. Далее ванну переворачивают и заносят в ванную комнату; более опытный работник должен быть со стороны слива.

Затем ванну аккуратно ставят на место, вплотную пододвинув к стенам. Опытный при этом следит, чтобы выпуск ванны попал в канализационный патрубок. Затем ванну выравнивают, герметизируют выпуск. Пока герметик не застыл, вилочным ключом туго затягивают стыки: кто покрупнее, сидит в ванне и придерживает, а у кого руки поменьше, изгибается, дотягивается и крутит: все места под ключ – снаружи. По застывании герметика (если это силикон; если мягкий герметик – сразу же) проверяют на протечки.

Если не течет, или устранено – тем же силиконом герметизируют щели между бортами ванны и стенами. Потеки и наплывы силикона тут же убирают ветошью, смоченной уксусом. Осталось установить экран, но об этом позже.

Стальная ванна

Установка стальной ванны делается таким же образом, как акриловой, за исключением ножек: они вставляются в штатные крепежи и фиксируются болтами, гайками на резьбовые шпильки либо клиньями. Фиксировать нужно натуго, но постепенно, покачивая ножки и обстукивая их резиновым молотком. Ножки должны сидеть на своих местах как влитые.

Здесь тоже есть нюанс: если люфт крепления ножек позволяет, нужно проложить под их контактирующие с чашей ванны поверхности кусочки резины от автомобильной камеры. Тогда ванна меньше будет звенеть при наполнении водой.

Чугунная ванна

Установка чугунной ванны имеет свои особенности: она очень тяжела, и ворочать ее рискованно для окружающей обстановки. Поэтому, если размеры ванной комнаты позволяют, «голую» ванну нужно сразу же занести туда, и там уже оборудовать сливом и ножками. Если ванна на декоративных ножках, то ее выравнивание делается также в «голом» виде на месте, а уж потом приступают к оборудованию.

Выравнивание ванны на декоративных ножках – трудоемкая и чрезвычайно ответственная операция. Подкладки под ножки сводят на нет эстетику, а подпиливание ножек требует точных измерений и профессиональных навыков. И каждый раз такую ванну нужно выволакивать, переворачивать, а затем опять ставить на ножки и затаскивать. Поэтому для ванны на декоративных ножках пол ванной комнаты нужно заранее выровнять жидким выравнивателем повышенной прочности.

Чугунную ванну также неудобно и рискованно лишний раз ставить на бок для монтажа слива. Поэтому ее следует сразу положить на две прочные доски, а для монтажа слива приподнять передний край, подложив под них чурки или кирпичи. И работать крайне осторожно: «сплеснувшая» ванна гарантирует перелом руки или раздробленную кисть.

Пластиковая ванна

В продаже встречаются дешевые заменители акриловых ванн. При установке такой пластиковой ванны, помимо особо бережного к ней отношения, нужно ей под днище подложить в распор несколько чурок из лиственницы, обработанных, как и лаги под ножки. С такой подушкой совсем уж бюджетная ванна вполне может прослужить десяток лет.

Экран

Экран под ванну может быть как самодельным, так и комплектным. Самодельных экранов описано множество, и конструкции их отличаются удивительным для такого простого устройства разнообразием. Выделить можно лишь одну рекомендацию: не доводить экран до пола на 5-6 см. Хлам под ванной виден все равно не будет, но такой зазор уменьшит вероятность повреждения экрана толчком ноги.

Для комплектных экранов снизу борта ванны предусматривают паз или защелки. В таком случае герметизация ввода выпуска в канализацию и щелей между ванной и стеной делается в последнюю очередь. Установка экрана под ванну осуществляется при уже выровненной и стоящей на месте ванне, выпускной патрубок которой пока висит в воздухе посреди канализационного отвода.

Ванну приподнимают, пододвигают экран до места, и ванну осторожно опускают, пока верх экрана не зайдет в паз или не схватится защелками. Затем герметизируют выпуск и щели. Для герметизации выпуска в комплектных экранах предусматриваются люки или сдвижные дверцы.

1. Если комплектный экран глухой, то нужно искать сливную арматуру с гибким гофрированным выпускным патрубком. Тогда герметизация сопряжения с канализацией делается заранее. Но это не лучший вариант: ремонтопригодность такого слива равна нулю.
2. Для ванны с комплектным экраном подстилка из лагов под ножки неприменима, разве что каким-то способом приподнять и экран. И выравнивать такую ванну нужно не только по горизонтали, но и по высоте экрана.

Вообще же лучше всего не комплектный и не самодельный, а покупной экран для ванны. Такие экраны снабжаются регулируемыми ножками. Их можно приспосабливать даже к стоящей на месте ванне: завернуть ножки до конца, пододвинуть, и отворачивать, пока не упрется в низ борта ванны.

Резюме

Самостоятельная установка ванны, особенно чугунной – тяжелый и сложный труд. Новичку можно рекомендовать самостоятельно устанавливать лишь акриловую или стальную ванну.