Как перерубить арматуру в стене? Как пройти арматуру при сверлении бетонных стен?
Если нужно именно перерубить, то есть иные варианты не подходят (а они есть), то нужно зубило и молоток, а диаметр отверстия должен быть соответствующим.
Если отверстие небольшого диаметра, то вариант «перерубить» тут не подходит.
Моё мнение, лучше начать с простого, если стена из железобетона и Вы хотите повесить некую картину, зеркало, полки и.т.д, то есть вариант просто это отверстие где нарвались на арматуру зашпаклевать и просверлить отверстие рядом.
Но важно учитывать арматура идет «сеткой» то есть в наличие ячейки с горизонтальной и вертикальной арматурой (прутками), отступайте от этого отверстия в сторону, по диагонали, тогда гарантировано не попадете в арматуру.
Если этот вариант (отступить) не подходит, то держим зубило под углом к арматуре и наносим удары молотком.
Перерубить таким образом можно арматуру небольшого диаметра.
Достаточно перерубить арматуру с одного конца и далее раскачиваем её (арматуру) в разных направлениях, отламываем.
В этом случае вариантов гораздо больше:
Если кроме перфоратора нет иного инструмента, то покупаем сверло по металлу, вставляем его в патрон-переходник (у таких патронов хвостовик как у бура) и сверлим отверстие в арматуре сверлом по металлу.
На дрель сильно не давите, обороты средние и даже меньше, чаще достаем сверло из отверстия и охлаждаем его (можно водой, маслом).
Есть в продаже вот такие сверла (на фото сверло «Бош») по железобетону.
Это даже не сверло, а бур, но по металлу, патрон-переходник к нему не нужен, бур вставляется непосредственно в патрон перфоратора.
Далее переключаем перфоратор в режим «сверление без удара» проходим арматуру.
Затем опять «перезаряжаемся» вставляем в патрон бур с победитовой напайкой и досверливаем отверстие в бетон на нужную глубину, но уже в режиме «удар со сверлением».
Из личного опыта могу предложить ещё один вариант.
Покупаем в к болгарке специальный алмазный диск по железобетону (работает и по металлу и по бетону).
Делаем разметку (например речь об установки подрозетника, или нескольких подрозетников в ряд).
Делаем прямоугольное отверстие, ну или квадратное, если подрозетник один.
Формав отверстия тут рроли не играет, всё равно на финише всё это зашпаклевывается.
УШМ с алмазным диском по железобетону делаем пропилы на нужную глубину, далее перфоратором и зубилом-пикой, или зубилом-лопаткой выбираем сердцевину.
Всё, вставляем подрозетники «сажаем» их например на алебастр.
Ну или покупаем обычный отрезной диск по металлу к УШМ, и срезаем только арматуру.
Но опять же, все эти варианты не сработают, если диаметр отверстия не большой, в этом случае арматура проходится сверлом по металлу.
Можно ещё и сваркой арматуру отрезать, но вряд ли она будет «под рукой» в квартире.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Ким Чен Ын [572K]
4 года назад
В принципе арматуру можно перерубить и зубилом, работать лучше в ручном режиме, то есть к зубилу нужен молоток, зубило лучше чуть подправить перед рубкой арматуры.
Но диаметр арматуры (так же как и её глубина в бетоне) может быть разным, так же как и диаметр отверстия, которое Вы сверлите.
Другими словами, не всегда вариант с зубилом и молотком можно использовать.
Если у Вас отверстие не большого диаметра, то зубило не подойдёт.
В комплекте практически к любому перфоратору идёт вот такой патрон
с хвостовиком как у бура (то есть вставляется вместо бура), патрон обычный, чаще под ключ.
В этот патрон можно вставить обычное сверло по металлу.
Бетон сверлится буром с победитовой напайкой.
В начале делаем разметку и керним, я обычно керню бетон дюбелем для монтажного пистолета.
Далее вставляем бур в перфоратор, обороты ниже среднего.
Сверлим с ударом, доходим до той самой арматуры, вынимаем бур из отверстия, отверстие можно чуть увлажнить, убрать пыль.
Далее вместо бура вставляем патрон в перфоратор со сверлом по металлу, обороты средние, или чуть меньше средних, на сверло сильно давить не нужно.
Переводим перфоратор в режим «сверление без удара», при сверлении арматуры удар не нужен.
Проходим арматуру, сверло будет греться, поэтому чаще его доставайте из отверстия и охлаждайте, можно в обычной воде из под крана.
Всё, прошли арматуру, вынимаем патрон со сверлом и опять вставляем бур.
Сверлим на нужную глубину, но у же с ударом.
Если во время прохождения арматуры возникают некие непреодолимые преграды, то просто пересверлите отверстие в другом месте.
Но чаще всего не никаких проблем, сверло по металлу справляется с арматурой.
Сверло конечно может «гульнуть» если попали на край арматуры, отверстие придётся расширять, перерубать арматуру зубилом и далее досверливаем.
Вбиваем дюбель и занимаемся самими отверстием, то есть шпаклюем, заполняем его ремонтной смесью по бетону и.т.п.
Есть в продаже специальные буры которые сверлят и бетон и с такой же лёгкостью проходят арматуру, но они крайне не дешёвые, дешевле купить свело по металлу и обычный бур по бетону с победитовой напайкой.
Как правильно резать и гнуть арматуру
Самостоятельное проведение бетонных работ, например, заливка фундамента загородного дома или коттеджа требует наличия навыков работы с арматурой. Перед тем как приступить к установке и вязке арматуры, ее необходимо подготовить: нарезать, согнуть и т.д. Резка арматуры также может потребоваться и при демонтаже железобетонных конструкций, поэтому будет полезно узнать некоторые тонкости этой операции.
Резка арматуры может производиться несколькими способами, в зависимости от наличия того или иного инструмента и оборудования.
- Резка ручной ножовкой по металлу с соответствующим полотном (маркировка HSS);
- Резка ручными ножницами по металлу, гидравлическими ножницами или «болторезом» (диаметр арматуры не более 8 мм);
- Резка газовым резаком;
- Резка угловой шлифовальной машиной (болгаркой) со специальными дисками по бетону.
Так как гидравлические ножницы стоят довольно дорого, а для приобретения и использования газового оборудования требуется и разрешение, для резки обычно используют строительную шлифовальную машинку. Болгарку не обязательно покупать – ее можно в любой момент взять напрокат. С помощью болгарки, оснащенной диском с алмазным напылением, можно быстро распилить арматуру толщиной до 40 мм. При этом не обязательно пилить стальной прут до конца – можно сделать распил на 15-23 мм и затем отломать оставшуюся часть. При резке арматуры обязательно нужно пользоваться защитными очками, перчатками и респиратором.
Гибка арматуры диаметром более 10 мм без наличия специального оборудования практически невозможна, однако существует два эффективных способа, позволяющих проделать эту операцию в домашних условиях.
Первый способ заключается в использовании двух стальных труб большой длины, диаметр которых должен быть больше диаметра арматуры. Одна из труб фиксируется в вертикальном положении, например, закапывается в землю так, чтобы один ее конец был свободен. В эту трубу мы вставляем арматуру, а вторую трубу одеваем сверху на арматуру и используем в качестве рычага, чтобы согнуть стальной прут.
Для второго способа сгибания арматуры потребуется паяльная лампа и обычный молоток. Чтобы согнуть арматуру, нужно зафиксировать прут и раскалить место сгиба паяльной лампой. Затем ударами молотка загибаем арматуру в нужную сторону. Достоинством этого метода является отсутствие необходимости в физической силе, в отличие от использования двух труб.
Как резать арматуру с помощью простых инструментов
Мне очень нравится использовать арматуру для создания всевозможных сварочных проектов из-за её хорошей свариваемости и прочности. Она также незаменима для таких операций, как армирование бетона. Арматура доставляется на стройплощадку стандартной длины, где ее необходимо разрезать по размеру.
Существует множество различных инструментов и методов, которые можно использовать для эффективной резки арматуры. Вот несколько из них:
- Ножовка по металлу;
- Сабельная пила;
- Портативная ленточная пила;
- Болторезы;
- Болгарка;
- Отрезная дисковая пила;
- Гидравлический резак.
Практически у всех этих инструментов есть плюсы и минусы, давайте рассмотрим их.
Использование ножовки по металлу для резки арматуры
Если есть возможность избежать этих страданий, то я приложу все усилия. Ножовки смогут порезать арматуру, но выбор этого инструмента имеет смысл только когда нет другого решения.
Причина, по которой я действительно не люблю использовать ножовку по металлу, заключается в том, что это утомительно и результаты обычно не очень хорошие.
Еще одна причина, по которой ножовка может быть неудачным инструментом, заключается в том, что арматура может иметь твердые участки. Она изготавливается из переработанной стали, порой из списанных автомобилей, и ее металлургическая консистенция может быть мягкой, а в каких-нибудь местах каменно-твердой.
В принципе, вы можете прорезать половину пути как по маслу, а потом наткнуться на твердый участок, который мгновенно затупит все зубья вашего лезвия.
Так что это действительно работающий метод, но для случаев, когда нужно распилить арматуру небольшого диаметра и в одном-двух местах.
Если вы решили использовать этот инструмент, вы можете значительно облегчить свои страдания, убедившись, что используете правильную технику работы с ножовкой. Выполняйте рез таким образом, чтобы задействовать как можно больше полотна. Также идеальным вариантом будет, если вы сможете крепко зажать арматуру и крепко держать ножовку обеими руками.
Использование сабельной пилы
Сабельная пила стоит на ступеньку выше ножовки по металлу. Поскольку это электроинструмент, он может резать арматуру гораздо быстрее, однако для большинства людей это все еще довольно неудобный инструмент.
Сабельная пила справляется с задачей достаточно хорошо, если вам нужно сделать всего несколько резов, и это то, что у вас есть в наличии. Преимущество этого инструмента в том, что он может достать до довольно тесных мест, хотя, как правило, он не справится с резкой арматуры заподлицо с бетоном, если она уже закопана.
Кроме того, этот инструмент производит много вибраций, поэтому его очень неприятно использовать для большого количества разрезов.
Если вы планируете использовать именно этот инструмент, убедитесь, что у вас установлено соответствующее лезвие. Вам нужно лезвие, предназначенное для металла (биметаллические лезвия обычно работают достаточно хорошо), и оно должно иметь мелкие зубья. Обычно требуется не менее 12 TPI (зубьев на дюйм), хотя я предпочитаю работать с 18-22.
Чем выше TPI, тем мельче зубья.
Также необходимо убедиться, что полотно надежно закреплено крепко. Если полотно пилы не закреплено или закреплено, но не надежно, оно может зацепиться и разбить все вокруг.
Портативная ленточная пила
Теперь мы переходим к инструментам, которые действительно хорошо подходят для резки прутковой стали. Почти в любом хозяйственном магазине можно приобрести портативные ленточные пилы, работающие от аккумуляторов, а также их часто можно взять напрокат.
Они просты в использовании, делают чистые пропилы, не искрят и очень портативны.
Единственный реальный недостаток — это то, что они немного громоздки для использования в узких местах. Это не проблема, если вы просто обрезаете прутку по длине перед их укладкой, но если вы пытаетесь обрезать уже установленные вещи, то доступ к прутку может быть затруднен.
Также не стоит резать портативной ленточной пилой слишком близко к бетону; полотно хорошо работает по стали, но разрушается при соприкосновении с бетоном. Иногда твердые места в арматуре могут вызвать дополнительный износ полотна, но в целом оно справляется хорошо.
В целом, это хороший вариант для резки стальных прутьев практически любого вида.
Болторезы для арматуры
Мне очень нравится этот инструмент, но его применение ограничено арматурой малого диаметра.
У меня есть болторезы 36″, и я постоянно использую их для резки арматуры №3, диаметр которой составляет 3/8″.
Причина, по которой мне нравится этот вариант, заключается в том, что он не приводит к износу инструмента, и нет необходимости платить за расходные материалы. В общем, если вы не возражаете против физических нагрузок, сама резка не будет стоить вам никаких денег. В отличие от других инструментов, в которых вам постоянно нужно покупать новые полотна, как только они изнашиваются.
Однако есть и пара недостатков. Они могут быть немного неуклюжими, и многократные резы, вероятно, сильно утомят вас. Кроме того, вы не получите чистый, гладкий срез, вместо этого он будет острым и его нужно будет зачистить, если вы собираетесь его сваривать или каким-либо образом обрабатывать.
Станки для обработки арматуры:
Макс. диаметр арматуры 50 мм. Мощность 4 кВт. Вес 415 кг.
Чем и как правильно резать арматуру.
Современные технологии строительства уже не ограничиваются небольшими одноэтажными зданиями. Все направлено на комфорт, удобство при проживании и во время работы, а также на экономию земельного пространства. Именно поэтому растет этажность, что требует повышать критерии прочности здания, в целом. По этой причине, в строительстве всегда используется арматура, как основной материал для связки бетона.
Во время строительства, особенно если работа совершается впервые, может встать вопрос о том, как резать арматуру А3. На первый взгляд может показаться, что это несложно, но на самом деле тонкостей очень много, которые касаются выбора инструмента, средств защиты, а также непосредственной работы с арматурой разного диаметра.
С какой арматурой предстоит работать?
На рынке металлопроката встречаются варианты прутов, маркировкой от А-1, до А-7. Кроме того, что у изделий может отличаться химический состав, внешне они тоже претерпевают различия. Например, А-1 — это прут гладкой формы, а арматура от А-2 до А-7 представляет собой прут с поперечным, периодически повторяющимся профилем, предназначенным для лучшего сцепления с бетоном.
Какой инструмент подойдет для работы?
На момент выбора инструмента стоит обращать внимание на то, с каким диаметром и классом изделий нам предстоит работать. Например, если мы используем арматуру А1, диаметром менее 12 мм, то для работы нам подойдут обычные ножницы, которые еще называют болторезами. Работать с такими ножницами одно удовольствие, поскольку принцип их перекусывания заключается в утроении приложенного вами усилия. К тому же не нужно электричество, что как раз будет удобно при работе на начальных этапах, например, если вы где-то «в поле» заливаете фундамент.
В случае, когда для работы используются пруты диаметром выше 12 мм, то для резки стоит использовать «болгарку». Вполне подойдет любая современная «болгарка», с диаметром круга от 125 мм. Для резки покупайте круги потолще, не ниже 2 мм, поскольку это сократит периодичность замены режущего элемента. Старайтесь резать так, чтобы металлическая раскаленная стружка не попадала на легковоспламеняющийся материал.
Если вы постоянно занимаетесь оборудованием фундаментов, часто работаете в условиях отсутствия электроэнергии, то можно прикупить специальную гильотину для резки. Удобство работы с этим инструментом заключается в том, что он не только предусматривает ваши физические затраты, но и позволяет без больших затрат времени резать пруты, на участки мерной длины. Кроме гильотины можно использовать специальный станок для резки, который стоит достаточно дорого, а потому частными лицами практически не используется.
Техника безопасности при резке арматуры
Надо признать, что для резки, частными лицами и строительными бригадами, чаще всего используется «болгарка». Это недорогой инструмент, который является универсальным, поскольку позволяет резать не только металл, но и камень, керамику, пенобетон, бетон и прочие материалы, при соответствующей замене диска. Чтобы не получить травму при работе с болгаркой, вы должны соблюдать следующие правила техники безопасности:
- Подбирайте индивидуальные средства защиты. Во время резки неизбежны металлические окалины, который порой разлетаются во все стороны. Поэтому обязательно нужно работать в перчатках, использовать защитные очки и плотную одежду. Из одежды лучше всего подойдет обмундирование сварщика, так как обычные материалы все равно прогорят и станут «дырявыми в крапинку».
- Делайте разметку. При вязке, помните, что перехват прута должен быть не менее 30 см. Поэтому, к полученной величине отреза прибавляйте еще по 30 см с каждой стороны на перехват. Для нанесения отрезной линии используйте мел, так как он лучше всего виден на темном металле.
- Правильно укладывайте арматуру перед резкой. Для этого, возьмите деревянную доску или кусок бруса, подложите изделие под прут такими образом, чтобы отрезная линия свисала за подложкой. Это позволит вам не упираться кругом болгарки в землю и не портить режущий элемент. К тому же металл не будет «закусывать» диск. Одновременно допускается резать несколько прутов, которые нужно совместить с одной стороны, поскольку не факт, что поставщик порезал их идеально (могут быть расхождения до 5 см, если вы берете пруты менее 12 м).
- Закрепить арматуру перед резкой. Для такой работы нужен помощник. Либо нужно стать на неотрезную сторону ногой, чтобы производить резку. При переноске отрезанных участков, помните о наличии заусенцев, оставшихся после работы с болгаркой.
Если правильно подойди к покупке арматуры, можно высчитать требуемые размеры и заказать резку в магазине. В конечном счете вы сможете сэкономить на доставке, а также не будете «возиться» с резкой самостоятельно.
* Цена не является публичной офертой, просьба уточнять у менеджеров сайта.