Чем отпилить текстолит толщиной 30 мм
| Текущее время: Сб мар 09, 2024 00:17:21 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Запрошенной темы не существует.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Работоспособность сайта проверена в браузерах:
IE8.0, Opera 9.0, Netscape Navigator 7.0, Mozilla Firefox 5.0
Адаптирован для работы при разрешениях экрана от 1280х1024 и выше.
При меньших разрешениях возможно появление горизонтальной прокрутки.
По всем вопросам обращайтесь к Коту: kot@radiokot.ru
©2005-2024
Чем отпилить текстолит толщиной 30 мм
А во сколько примерно обойдется такой ЧПУ?
Мне мой второй обошелся гдето в 4 тыс $, поле 720х350х100
при условии что все фрезерованные детали делал сам.
Можно обойтись сверлильным станком и хорошими напильниками и надфилями… ��
Вырезал стол лобзиком из текстолита ПТК. Кривизна зависит от того как лобзик вести, можно приспособить какую-нибудь ровную палку и вести вдоль нее — тогда будет ровно. Я вел на глаз, получилось не идеально новно, но тоже неплохо ��
Интересно, а на станке фрезами по дереву текстолит можно резать?
Вырезал стол лобзиком из текстолита ПТК. Кривизна зависит от того как лобзик вести, можно приспособить какую-нибудь ровную палку и вести вдоль нее — тогда будет ровно. Я вел на глаз, получилось не идеально новно, но тоже неплохо ��
Ну мне нужны достаточно точно вырезанные детали…
Тогда обрабатывать на станке
Интересно, а на станке фрезами по дереву текстолит можно резать?
можно, но не долго �� и если не жалко фрез ��
Интересно, а на станке фрезами по дереву текстолит можно резать?
да , они сядут быстро…
лучше 3-кой из карбида вольфрама… можно листы до 20мм за 4-5 проходов кроить ��
5 месяцев спустя
мне нужны достаточно точно вырезанные детали…
Здесь на форуме уже фигурировало это фото фрез для текстолита:
Гравировально фрезерные станки, на котрых возможно работать с таким инструментом на видео:
Кстати интересная фреза, той которой эти фигнюшки вырезали. Радиусная по дереву, где б приобрести такую?
Кстати интересная фреза, той которой эти фигнюшки вырезали. Радиусная по дереву, где б приобрести такую?
Большие толщины отрезной машинкой можно, диск обычный по металлу,в стоительных есть 1мм, рублей 10 стоит, надолго хватит, а до 2 мм и бормашинка маленькая с алмазным отрезным диском (это в медтехнику или к ювелирам) легко справляеться.
Для экономии на ЧПУ режем центровочными сверлами, под торцевую фрезу заточенными.Центровочное сверло 1,5 мм с хвостовиком 3мм, можно на барахолке рублей за 10 купить, а вот торцевая фреза 1мм дешевле 300 руб в питере не видел, садяться одинаково быстро.Есть еще трубчатые сверла,с алмазом, для стекла и кафеля, поищите с крупной крошкой, а если еще и охлаждать будете, не нарадуетесь.
Для ручного лобзика детям даю пилки с алмазным напылением, но быстрее ломаються чем крошка осыпаеться. Сам пользуюсь одной уже полгода.Стеклотекстолит пилит как фанеру. Точность- дело в навыке. Чем больше пилишь, тем точнее.
Кстати интересная фреза, той которой эти фигнюшки вырезали. Радиусная по дереву, где б приобрести такую?
Это концевые фасонные фрезы с твердосплавными напайками.
Могу продать — если подойдет что есть в наличии.
Возможно под заказ по эскизу.
Я в Черкассах — выходите на меня через контактные данные на сайте.
Резка текстолита
Одно время меня сильно докучала проблема — чем резать текстолит. Я перепробовал и лобзик, и ножовочку, даже электрогравер с дисковой пилой использовал. Но проблема не становилась менее актуальной. Диски от гравера ломались, ножовкой трудно отрезать ровно — потом приходилось напильником выравнивать. Ножовка с лобзиком тоже не панацея — долго и муторно.
Но самое главное не это, самое главное это пыль , мерзкая стеклянная пыль которая сопровождает процесс резки текстолита. А ведь она еще и жутко вредная!
Вскоре я нашел способ как быстро кроить текстолит на нужные куски — ножницы по металлу! Быстро, удобно, бесшумно, ровно, а главное без пыли и грязи. Чик-чик и готово.
Конечно, круче всего, резать гильотинными ножницами, но они громоздкие и дорогие и не везде их можно запихать. А ножницы по металлу можно сунуть в любой ящик. При выборе надо в первую очередь обращать внимание на лезвия, чем тоньше и длинней они будут тем лучше. Слегка зазубренное лезвие также хорошо способствует резке. Идеальными ножницами, из всех какие видел, я считаю те, что на картинке — лезвия тонкие и длинные. Они же, кстати, и самые дешевые — всего 100 рублей в нашем хозмаге 🙂
Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!
А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.
40 thoughts on “Резка текстолита”
Ivan A-R :
Мужик на «Юноне» сказал что можно брать любые, главное правильно лезвия заточить =)
DI HALT :
Возможно, но вот конкретно эти не требовали заточки.
nwanomaly :
неделю назад купил абсолютно такие же для абсолютно таких целей )
только у нас они стоят 125рэ и 175рэ — если с защитными от злого электричества ручками из советской пластмассы… до этого дома лежали специальные импортные ножницы для резки проволоки — одно лезвие ровное, другое в зазубринах. я техники резки не знаю, какой кромкой прикладывать и всё такое, но такие ножницы режут замечательно всё подряд,… кроме толстой проволоки и текстолита. про что я узнал при неожиданном озарении попробовать покромсать плату (все пилки кончились на тот момент) )
Tarasov :
Вот тоже пробовал резать по вашему методу.Правда изначально 0,5мм резал портными ножами(слава сестре за её терпение):) резало на ура,но потом решился на покупку таких ножниц как у вас.Взял несколько 1,5 мм стеклотекстолита и пошёл на рынок,там их великое множество всяких ножниц.Такие как похожий на ваш режет с некоторой разлохмаченостью.Продавцы говорят что всё дело в угле заточки.
И вот я смотрю на ваши ножницы и ваш ролик но вижу что с одной стороны вроде заточки то и нет,может и ошибаюсь.У меня просьба вам если вам не трудно, выложите ещё одну фотку с носа поближе чтобы видеть примерный градус заточки.
DI HALT :
Если кто не знает, ножницы надо точить ПОПЕРЕК лезвия. При этом на кромке образуются как бы мелкие зубчики, не дающие разрезаемому материалу скользить. Если точить ВДОЛЬ лезвия, кромка будет гладкой, и разрезаемый материал будет выжиматься и скользить, резать будет трудно. Любой точильщик это знает, но старается не разглашать…
Стеклотекстолит является жутким абразивом, тупит любую сталь, даже Р18 ! (Пробовал когда — то резать фрезами, знаю)… «Победит» держится, но при малой толщине он становится хрупким. Немало победитовых сверл от 0,7 до 1мм переломал, а покупал по 3р за штуку… (Это еще тогда, когда доллар стоил 62 копейки и нафиг мне не был нужен).
FAndrey :
http://www.gig-ant.com/machinery/18/1294.htm Вот такие режут намного лучше 🙂
DI HALT :
Ага, отдадим этому монстру в жертву одну спальню.
Так… в коридоре не станут =( Но вот в зал, можно попробовать запихать =)) Буду резать платы в промышленных масштабах
Я уже 40 лет режу фольгированный стеклотекстолит резаками, сделанными из обломков ножовочного полотна. Пробовал ножницами — неровно, уезжает в сторону, не отрежешь кусок сантиметров 20. (А у меня бывали платы и до 40см).
А главное — стеклотекстолит расслаивается, между слоями проникает хлорное железо, оставляя трудноудалимую ржавчину. Вырезаю по металлической линейке, с припуском 0,5 — 1 мм на сторону.
Сначала процентов на 30 — 50 толщины с одной стороны, затем с другой. Когда начинают появляться дырки, аккуратно разламываю. Затем ровняю об напильник, зажатый в тиски. Выровняв одну сторону, по ней размечаю и обрабатываю противоположную.
Углы контролирую угольником. Обычно привык выдерживать размер с точностью 0,1 мм, потому что раньше наносил с обеих сторон сетку с шагом 2,5 мм, по которой накернивал отверстия, затем сверлил (0,6 — 0,7мм), зачищал мелкой шкуркой и рисовал по нанесенной сетке стеклянным рейсфедером с нитролаком.
В 70х годах пробовал фотоспособ с поливиниловым спиртом, но рисовать было быстрее и проще. В 80х годах рисовал довольно сложные платы для своих компьютеров и контроллеров. Сейчас предпочитаю «Лазерный утюг». Для схем и разводки перепробовал много программ, последние лет 8 использую CircuitMaker 2000 / TraxMaker 2000. Удобная и не слишком заумная программа. Все, что мне нужно, в ней есть.
Паяю припоем ПОС61 или ПОСК57. В качестве флюса — глицерин. После пайки тщательно мою щеткой с мылом под струей горячей воды и сушу при 60 градусах.
Получаются чистые, зеркальные пайки, не окисляющиеся десятки лет.
Паяльник предпочитаю Советский, 40 вт. Слегка укорачиваю жало и протачиваю на конус до 4 мм на конце. Заточка — косой клин. Включаю через регулятор напряжения. Обычно оптимальная температура вольтах при 180. Паяю c 1959г. (с первого класса)…
DI HALT :
Хм, сколько режу ножницами, и гильотиной и по металлу, никогда не расслаивался настолько, что ХЖ проникало между слоев. Обычно отрез ровнехонький и чистый.
Бывало… плата при этом милиметра по 2-3 с краев становилась слегка желтоватой. Поэтому стараюсь при вырезке края не деформировать. Возможно, еще и от качества материала зависит. По моему опыту, лучший стеклотекстолит раньше был тот, что голубовато — зеленоватого оттенка. Чем желтее, тем хуже. На желтом после 2 — 3 перепаек могли и площадки отклеиться. Зато желтый лучше красители впитывает, а голубоватый покрасить сложнее. Года до 75 работал также на фольгированном гетинаксе, — вообще гадость, вечно покоробленный, при сверлении скалывается. Хотя китайцы его и сейчас используют. Но он у них лучше.
Сергей :
У меня с резкой ножницами по металлу никогда проблем не было: отрезаю _ПОСЛЕ_ травления. Заготовку беру чуть побольше и все. После обрезки беру напильник или кусок наждачки и вперед!
Чтобы сэкономить хлорное железо, ненужные участки и обратную сторону заклеиваю скотчем. Сергей
на тему скальпелей- текстолит хорошо режется хирургическими ножницами, самыми обычными, не изогнутыми, с обычными ручками. Надо только силу соответствующую применить, крак- и готово.
Линейка скользит. Я прижимаю заготовку массивным стальным бруском, используя его вместо линейки. Так меньше вероятность соскальзывания.
DI HALT :
подклеить на линейку изоленту и все.
nwanomaly :
кстати, может кто-нить посоветовать нормальную прогу для рисовки под никсы? ибо дома только они. желательно с вариантом и под маст дай, который на работе…
Пентан — крупнейший производитель нефтепродуктов
Механическа обработка текстолитов, стеклотекстолитов, гетинаксов
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТЕКЛОТЕКСТОЛИТОВ, ТЕКСТОЛИТОВ, ГЕТИНАКСОВ
Слоистые пластики могут подвергаться всем видам механической обработки, которые применяются для изготовления деталей из металлов. Однако если изготовление деталей из слоистых пластиков не сводится к получению отдельных разовых партий, когда можно пренебречь износом режущего инструмента, то режимы резания и геометрия режущего инструмента отличаются от тех, которые применяются для изготовления деталей из металлов.
В отличие от металлов слоистые пластики обладают меньшей теплопроводностью (в 200 раз меньшей, чем железо, медь). При этом применение охлаждающих жидкостей или воды недопустимо, так как они могут приводить к ухудшению физико-механических и особенно электрических свойств слоистых пластиков. Применение воздуха для охлаждения режущего инструмента и деталей не является достаточно эффективным.
Более эффективным средством для отвода тепла, когда уменьшается контактная площадь соприкосновения режущего инструмента с поверхностью пластмассы, является применение такого инструмента, у которого главные и вспомогательные задние углы максимально увеличены. Одновременно меньшие механическая прочность и твердость слоистых пластиков требуют меньшей силы резания (в 6-20 раз меньше, чем у металлов). Это позволяет делать режущую часть инструмента более заостренной, без опасения потерь ее прочности.
Однако при всех этих условиях следует учитывать, что при неправильных режимах резания может происходить подгорание пластмасс с поверхности или возникновение вследствие перегрева даже внутри деталей процессов деструкции, приводящих к ухудшению физико-механических и электрических свойств материала деталей. Несмотря на меньшую потребность в усилиях резания, слоистые пластики оказывают довольно большое влияние на износ режущего инструмента. Особенно это относится к стеклотекстолитам, когда абразивные свойства материала приводят к быстрому износу режущего инструмента и даже приходится прибегать к применению алмазного инструмента.
Некоторого уменьшения износа режущего инструмента можно достигнуть путем интенсивного удаления стружки и пыли, которые могут способствовать преждевременному его износу. Такое удаление необходимо также во избежание скапливания в помещении пыли, образующейся при обработке слоистых пластиков. Поэтому оборудование, применяемое для обработки, должно быть снабжено надежным отсасывающим устройством.
Ниже приводятся методы механической обработки и режима резания, применение которых дает достаточно удовлетворительные результаты.
Разрезание и распиливание
Разрезание и распиливание. Листовые слоистые пластики тонких размеров могут разрезаться на ножницах гильотинного типа. Однако удовлетворительная кромка в этом случае получается только при малых толщинах слоистых пластиков (часто не превышающих 2—3 мм). Для ровной обрезки листы материала должны быть хорошо прижаты к столу гильотинных ножниц в местах, непосредственно прилегающих к нижнему лезвию. Угол между режущими кромками обычно берут равным 6—8°.
Гетинакс, текстолит и древесный слоистый пластик толщиной от 3 до 25 мм распиливают циркулярными пилами, выше 25 мм — ленточными пилами.
При этом поверхность раздела тем чище, чем меньше выступает диск пилы над поверхностью распиливаемого материала. Вместе с тем это приводит к более быстрому затуплению зубьев и уменьшению производительности пилы вследствие необходимости уменьшения подачи во избежание подгорания материала. Поэтому высоту установки дисковой пилы в зависимости от требуемой чистоты разрезаемой поверхности подбирают практически.
Дисковые пилы могут быть с разведенными или не- разведенными зубьями. В последнем случае диск пилы должен иметь вспомогательный угол в плане не менее 1—12°.
Дисковые пилы должны быть, из быстрорежущей стали твердостью Rc = 62-64 с хорошо отшлифованной поверхностью. При этом скорость резания должна находиться на уровне 2000—3000 м/мин. Подача материала при обрезке колеблется в зависимости от толщины материала от 12 (для толщины 4 мм) до 2 (для толщины 20 мм) м/мин. При необходимости получения чистой поверхности подача должна быть уменьшена.
Ленточные пилы не дают достаточно чистой поверхности. Однако с их помощью можно разрезать гетинакс или текстолит толщиной до 250 мм.
Полотна ленточных пил должны иметь развод зубьев в половину толщины ленты пилы в каждую сторону. Число зубьев — 2—3 на 10 мм. Скорость полотна пилы 1200—1500 м/мин. Подача колеблется от 2 (для толщины 20 мм) до 0,4 (для толщины 100 мм) м/мин.
Применение вышеупомянутого инструмента для разрезания стеклотекстолита вследствие быстрого износа режущего инструмента не оказывается эффективным. Для этого следует применять абразивные или алмазные круги. Однако и при применении абразивных кругов наблюдается их большой износ, приводящий к тому, что их приходится менять почти каждую смену. В этом отношении алмазные круги (типа АСМ или АСБ) оказываются несравненно более стойкими (в 25—30 раз).
Сверление
Для сверления отверстий с малым диаметром глубиной до 6 мм можно применять перовые сверла. Для сверления отверстий диаметром 10 мм и глубиной до 10 мм применяют спиральные сверла, для -отверстий диаметром от 10 до 24 мм можно рекомендовать сверла с режущими кромками из твердого сплава. Перовые и спиральные сверла должны быть изготовлены из быстрорежущих сталей Р-9 и Р-18. Режущие кромки из твердого сплава должны изготовляться из твердых сплавов ВК-6, ВК-8 или ВК-ЗМ. Твердость рабочей части сверла после закалки и многократного отпуска должна находиться на уровне 62ч-64. Угол заострения резца для текстолита должен составлять 55—60°, гетинакса 100—110°. Задний угол на периферии следует принимать равным 10—15°. Скорость резания при работе со спиральными сверлами из быстрорежущей стали зависит от диаметра отверстий и не должна превышать 60 м/мин (во избежание подгорания стенок материала). Подача должна быть не выше 0,3 и не менее 0,05 мм/оборот.
При сверлении отверстий сверлами с режущей частью из твердых сплавов скорость резания можно увеличивать в 2—2,5 раза.
Во избежание расслоения слоистых пластиков необходимо соблюдать следующие условия: хорошее крепление обрабатываемого материала, плотное прилегание его к опорной поверхности, применение подкладок. хороший отвод стружки.
Во всех случаях следует учитывать, что благодаря спружиниванию материала слоистого пластика диаметр отверстия получается на 0,01—0,05 мм меньше, чем диаметр сверла.
Нарезание резьбы.
Для нарезания наружной резьбы применяют резьбонарезные головки с круглыми гребенками. Для получения внутренней резьбы пользуются метчиками. Инструмент должен быть изготовлен из быстрорежущей стали с широким и круглым профилем зуба и углом заточки 60°. Для отвода стружки метчики должны быть, с тремя канавками. ‘Перо не должно быть широким во избежание увеличения трения и забивания канавки стружкой.
Углы режущей кромки: передней γ= 15°, задней ά=5-8°. При нарезании резьбы производится смазка резьбового инструмента маслом, пчелиным воском, тальком и т. п.
Обтачивание
Для токарной обработки текстолита и гетинакса применяют резцы из быстрорежущей стали Р9 и Р18 твердостью Rc=62-64 или с наконечниками из твердых сплавов ВК-ЗМ. Применение последних позволяет увеличивать скорость резаниясо 180 до 3000 м/мин для гетинакса и текстолита и с 90 до 150 м/мин для стеклотекстолита.
Подача зависит от требуемой чистоты обработки и колеблется для гетинакса и текстолита от 0,1 до 0,5, а для стеклотекстолита от 0,05 до 0,25 мм/оборот. При этом удается получить 4—6-й классы чистоты.
Резцы имеют передний угол 10—15°, задний 8—10° для быстрорежущей стали; передний угол 1 —15° и задний угол до 34° при условии применения наконечника из твердых сплавов.
Строгание
При строгании применяют резцы из быстрорежущей стали или с наконечником из твердого сплава той же марки, что и для обтачивания. Передний угол резца 15°, задний 10° с углом наклона режущей кромки 6°. Подача 0,2—0,6 мм, скорость резания для резцов из быстрорежущей стали 15—20, для резцов с наконечником из твердого сплава 30—40 м/мнн.
Фрезерование
В качестве режущего инструмента применяются стандартные резцы из быстрорежущей стали для гетинакса и текстолита и из твердых сплавов (ВК-ЗМ) для стеклотекстолита.
Углы резания-: передний 8°, угол в плане ф=(45°, задний угол а=20н-25°. Подача 0,05—0,25 мм/зуб. Скорость резания резцами’из быстрорежущей стали для текстолита и гетинакса 100—200, для стеклотекстолита 80—30 ‘м/мин. При применении твердых сплавов эти скорости могут быть повышены в 1,5—2 раза.
Штампование, вырубка и пробивание
Штампование, вырубка и пробивание. Для успешного осуществления этих операций необходимо применение штампов с плотным прижимом листа и изделия в рабочий момент. Режущие кромки пуансона и матрицы должны быть острыми, а зазор между пуансоном и отверстием матрицы не превышать 10—15% толщины листа (лучшие результаты получаются, когда этот зазор не превышает 0,025—0,05 мм).
Конусность пуансона для его выемки во избежание образования отрыва материала («ореолы») рекомендуется выдерживать в 5° (задний угол). Материал штам па— углеродистая сталь У-9, имеющая твердость после закалки и отпуска Rc =54-56.
При вырубке прямоугольных отверстий необходимо закруглять острые углы радиусом не менее 0,5 мм. Диаметр штампуемого отверстия, как правило, не должен быть меньше толщины материала. Расстояние вырубаемого отверстия от края, а также расстояние между вырубаемыми отверстиями должно не менее чем в 2—3 раза превышать толщину штампуемого материала.
Способность к штампованию слоистых пластиков находится в прямой зависимости от относительного удлинения, к которому способен материал при мгновенном его разрыве.
В этом отношении слоистые пластики электротехнического назначения могут быть расположены по степени штампуемостн в порядке убывания следующим образом: текстолит ЛТ, текстолиты А и Б, стеклотекстолит, гетинакс. Для каждого вида слоистых пластиков существует свой предел толщины, выше которого не удается получать детали удовлетворительного качества. Эта предельная толщина колеблется от 2 до 3—4 мм (начиная с гетинакса и кончая текстолитом ЛТ). Лучшие результаты получаются при подогреве слоистых пластиков до температуры 60—80°С. Однако такие материалы, как текстолит ЛТ и текстолиты А и Б, можно штамповать без подогрева. При подогреве материалов перед штампованием следует учитывать усадку, которая связана с температурным коэффициентом расширения слоистых пластиков, лежащим в пределах от 1,7*10 -5 до 3,5* 10 -5 С -1 .
Одновременно следует учитывать способность слоистых пластиков к спружиниванию. Спружинивание при этом колеблется в пределах от 0,02 до 0,13 мм (для стеклотекстолита, гетинакса и текстолита).
Таблица 1
Наименование и марка слоистого пластика
Степень штампуемости
В табл.1 приведена оценка степени штампуемости слоистых пластиков толщиной 1,5 мм по нормали ОАА.643-000-68.
Промежуточным материалом по степени штампуемости между текстолитами А и Б и
гетинаксом I является слоистый пластик гетинаксотекстолит марки ПГТ. Однако при
наличии хорошо штампующейся марки гетинакса в таком Материале нет
необходимости.