Чем обработать обвязочный брус и лаги для дома

4 лучших средства для обработки нижних/первых венцов сруба дома или бани, анализ цены и правильная обработка

Самый мало защищенный от влаги нижний венец бани или деревянного сруба гниет в первую очередь. Предотвратить это можно, сделав своевременную обработку первого звена. Эта статья для тех, кто хочет сохранить нижний венец и хочет сделать это правильно. Чем обрабатывать нижний венец бани или деревянного сруба из бруса, и как это сделать правильно, поговорим ниже.

Почему гниет нижний венец?

Не поняв причину, невозможно предотвратить гниение нижнего венца и продлить его срок службы. А замена этого звена — кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения, еще на этапе, когда осуществляется строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

1. Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажное основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.
2. Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
3. Не выполнены «продухи», и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
4. Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по-разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант — стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
5. Недостаточно обработанный нижний венец.

Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

Какие обработки венца лучше использовать?

Существуют народные способы, чем обработать нижний венец бани, и современные составы типа: Сенеж, Белинка, Тиккурила. Для большей экономии лучше воспользоваться народными и проверенными средствами, но внешний вид обработки в таком случае будет не лучший. Для более декоративного подходят традиционные. Второй вариант советуют использовать профессионалы, так как он более безопасен и проверен. Конечно, приобретая дорогостоящее покрытие, никто не застрахован от подделок, о качестве которых не стоит и говорить. По этой причине большинство предпочитают старые дедовские способы обработки первого звена бани и строительство дома из клееного бруса. Поговорим о тех и других подробнее.

Народные средства обработки

Традиционные средства для обработки

К такой обработке относятся всевозможные олифы, пропитки, покрытия. Расскажем о некоторых из них подробнее.

«Сенеж»

Производит ООО «СЕНЕЖ-Препараты». Прошел проверку и сертифицирован Роспотребнадзором Минздравсоцразвития РФ. Огнебиозащитный состав выпускаемый в полиэтиленовых канистрах по 5, 10, 65 и 1000кг. Выполняет роль комплексной защиты древесины, в том числе нижнего венца. Нельзя использовать после лака, олифы или любого другого водоотталкивающего состава. Входит во 2 группу по эффективности защиты от огня по НПБ 251-98. Срок защиты до 20 лет. Не изменяет цветовой колор древесины, не препятствует проникновению воздуха. Не имеет запаха. Обладает проникающими свойствами и накапливается во внутренних слоях древесины, препятствуя прониканию влаги и грибков.

Обработка: Наносится на очищенную древесину валиком, кистью или распылителем при температуре не ниже +50С. Наносить нужно в 2-3 слоя, дав предварительно просохнуть предыдущему 20-40 минут. Нельзя обрабатывать промерзшее звено или смешивать с другими пропитками. Перед нанесением нужно перемешать. Расходность: 600 г/м2 (1,6-1,7 м2/кг).

«Белинка»

Выпускается одноименным производителем «Belinka». Имеет сертификаты института защиты Holzforschung. Для защиты венца используют Belinka Base .

Пропитка – грунтовка Белинка является глубоко проникающим составом алкидной смолы и биоцидов. Защищает древесину от грибка, вредителей, синевы, влаги. Создает на поверхности защитный биоцидный слой. В отличии от других составов. имеет несколько видов биоцидов, что повышает уровень зашиты в несколько раз. Выпускается в емкостях по 1, 2,5, 5 и 10 л.

Обработка: Наносить валиком или кистью на очищенную поверхность в 2 слоя. Просыхание каждого слоя 6-12 часов. Температура нанесения от +10С. При минусовых температурах тоже можно использовать, но сохнуть будет более 12 часов. Расход: 1л / 5-10м2.

«Тиккурила»

Производитель финская компания «Tikkurila Oy». Компания работает в отрасли производства лакокрасочных и антисептических средств более 100 лет. Для обработки бань и деревянных домов от влаги, грибков, синевы и плесени, используют линии продукции Тикурилла «Винха» и «Валти». Эти линии специально разработаны для неблагоприятных климатических условий. Их можно использовать как для внешних, так и внутренних работ.

Продукция, образующая защитную пленку на древесине, выпускается под названиями «Колор Экстра» и «Колор Сатин». Впитывающиеся защитные линии «Аква Колор», «Колор», грунтовка «Похъюстер».

Каждый из перечисленных покрытий являются антисептиками и защитными средствами от влаги и гнили. Все их можно колорировать или покрывать сверху красками по дереву. Выпускаются по 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 л. Срок защиты 5-10 лет.

Обработка: Наноситься на очищенную поверхность при помощи кисти или валика в 2-3 слоя. Температура нанесения от +50С. Каждый слой должен просохнуть от 2-3 часов. Антисептики на водной основе можно наносить при помощи распылителя, как показано на видео:

Цена на традиционные покрытия

Приобрести покрытия для венца бани или дома можно в любом строительном магазине или рынке и даже по интернету. Обязательно попросите продавца показать сертификат на приобретаемую продукцию. Из-за высокой популярности этих защитных средств на рынках стали появляться подделки, которые небезопасны для здоровья.

Отличить подделку от качественной продукции легко:

1. Слишком заниженная цена.
2. Некачественная упаковка.
3. Отсутствие сопроводительной документации.

Для удобства читателей мы приводим среднюю цену на покрытия в России на 2014 год в виде таблицы:

Марка и название покрытия	Масса, кг	Цена, руб.
«Сенеж Огнебио»	5	От 310
	10	От 510
	65	От 3 300
«Belinka Base»	1	От 465
	2,5	От 1 075
	10	От 3 785
Краска Tikkurila Винха	0,9	От 450
	2,7	От 1 800
	9	От 3 670
Tikkurila Валтти-Похъюсте	0,9	От 440
	2,7	От 1 700
	9	От 3 580

Как видно из таблицы, Сенеж будет самый выгодный вариант для обработки первого венца вашей бани или дома. Тиккурила самым дорогостоящим. Качество в данном случае от бренда мало зависит. Какой обработкой первого венца воспользоваться будет зависть от ваших покупательских возможностей. Профессиональные средства более безопасны и проверены на качество.

Защита от гниения нижних венцов дома из бруса

Одной из слабых сторон древесины является её склонность к гниению. Особенно этому процессу подвержена нижняя часть дома из профилированного бруса, включающая нижнюю обвязку и первые несколько венцов. Если их никак не защитить от факторов, провоцирующих гниение, оно может начаться и серьёзно повредить сруб уже через пару лет с момента ввода в эксплуатацию. Чтобы не допустить этого, и обеспечить надлежащий ресурс деревянного дома, его нижние венцы необходимо защитить.

Факторы гниения нижних венцов брусчатого дома

Древесина является природным органическим материалом. А любая органика со временем разлагается под воздействием следующих факторов:

1. Влага.
2. Воздух.
3. Ультрафиолет.
4. Высокая температура.
5. Микроорганизмы.

Последние, если для них создались благоприятные условия в виде остальных четырёх факторов, в буквальном смысле перерабатывают древесину на более простые компоненты. Визуально мы видим так называемую труху. Помимо неё продуктами жизнедеятельности микроорганизмов является углекислый и некоторые другие газы, а также вода.

При этом, чтобы древесина начала портиться, вовсе необязательным является наличие всех пяти факторов. Например, под воздействием только ультрафиолетового излучения брус практически на глазах темнеет и покрывается нелицеприятной твёрдой коркой. Отсутствие воздуха тоже не является проблемой для микроорганизмов, так как они бывают аэробные (используют кислород) и анаэробные (бескислородное гниение). Именно из-за этого требуется комплексная защита нижних венцов дома из бруса.

Комплексная защита — 5 шагов

Профилактические меры осуществляются ещё на стадии заготовки и переработки лесоматериала. Так, производители профилированного бруса обязаны на определённых этапах производственного процесса обрабатывать пиломатериалы антисептическими составами. Например, это следует делать перед укладкой бруса в штабели для атмосферной или естественной сушки. То же самое касается длительного хранения и транспортировки лесоматериалов.

Не менее ответственным является этап, когда брус уже доставлен на участок для строительства, но сборка сруба отложена на некоторое время. Чтобы защитить материал от преждевременного гниения, его надо правильно хранить. Для этого обустраивается специальная площадка на временном фундаменте, на которой брус штабелируется с оставлением зазоров и применением деревянных прокладок.

Шаг 1. Возвышение фундамента

Даже при строительстве на благополучных участках фундамент под строительство брусового дома рекомендуется возвышать над уровнем земли не менее, чем на 50 см. Это позволит минимизировать риск проникновения влаги в древесину при подтоплениях, наводнениях, обильных осадках и во время интенсивного таяния снега.

На участках с высоким уровнем грунтовых вод фундамент рекомендуется возвышать над уровнем земли ещё выше — вплоть до 1-1,2 м. проще и дешевле всего этого добиться при использовании свайных типов фундаментов.

Шаг 2. Гидроизоляция между фундаментом и нижней обвязкой

Перед монтажом первого венца или нижней обвязки на фундамент укладывается надёжная гидроизоляция. Раньше для этих целей применяли рубероид. Сегодня есть более долговечные материалы. Некоторые специалисты реализуют также утепление фундамента. То есть, между его верхней плоскостью и первым венцом укладывается теплоизоляционный материал.

Шаг 3. Антисептирование

В обязательном порядке антисептированию подлежат:

• элементы нижней обвязки или первого венца;
• черновой пол;
• половые лаги.

По желанию антисептиком можно пропитывать хоть весь сруб, что многие и делают. Но эта операция выполняется уже после усадки дома, когда его шлифуют, заделывают швы и трещины. Нижняя же обвязка обрабатывается антисептиками ещё до монтажа на фундамент.

Шаг 4. Защита нижних венцов от осадков и талой воды

Эта мера является по-своему комплексной. Она включает обустройство водосточной и дренажной систем, строительство отмосток, реализацию широких скатов крыши.

Шаг 5. Вентиляция

Отдушины выполняются так, чтобы в подпольном пространстве постоянно циркулировал воздух. Это позволяет избыточной влаге испаряться и удаляться в атмосферу, благодаря чему она не накапливается в конструкциях в виде конденсата.

Итог

Применив комплекс мер по защите нижних венцов брусового дома от гниения, вы можете быть уверенными в том, что сруб будет иметь заявленный ресурс. Ключевые мероприятия — это гидроизоляция фундамента от нижней обвязки, а также обязательная пропитка антисептиками последней. Дополнительные меры — возвышение фундамента на 0,5-1 м от уровня земли, широкие свесы крыши, надёжная система отвода воды, вентиляция подпольного пространства. Защищённый комплексно деревянный дом способен прослужить десятки лет без какого-либо капитального ремонта. Хотя и это не предел, так как технология позволяет произвести частичную или полную замену нижней обвязки, если она пришла в негодность.

Обвязка из бруса, обработанного битумной мастикой

После того, как фундаментные блоки для опорно-столбчатого фундамента вмонтированы в землю, можно приступать к обвязке. Обвязка – первый обвязочный венец из бруса, который укладывают на все опоры фундамента, создавая цельную конструкцию. Таким образом, обвязка служит основой для укладки на него чистого венца.

Обвязка фундамента первая принимает на себя все негативные атмосферные воздействия и держит на себе общий вес строения. Поэтому обвязку стоит выполнять из наиболее качественных пиломатериалов.

1. На готовый фундамент наносится гидроизоляция. Это делается для того, чтобы предотвратить попадание влаги, впитанной бетоном из почвы, на основание.
2. На гидроизоляцию укладывается предварительно обработанный антисептиками обвязочный брус.
3. Обвязка должна быть не уже, чем стеновой брус (то есть, если дом планируется построить из пиломатериала сечением 150 мм, то и сечение обвязки должно быть 150 мм).
4. Специалисты компании «Свой дом» делают обвязку в два слоя, чтобы лаги пола врезались во второй брус, который менее подвержен разным поражениям.

Очень важным моментом является обработка бруса для обвязки. Наша компания использует для этой цели битумную мастику – специфический изоляционный материал, который прекрасно подходит для обработки дерева. Такая мастика обладает прекрасными физико-химическими показателями, включая высокую термоустойчивость, долговечность, надежность и хорошее сцепление со склеиваемыми материалами.

Древесина считается очень чувствительным материалом, подверженным воздействию атмосферных явлений и вредителей. Обработка битумной мастикой позволяет сделать отличную гидроизоляцию. К тому же, такая мастика является эластичным изоляционным материалом, имеющим высокие показатели растяжения и восстановления. После покрытия поверхности битумной мастикой образуется гидроизоляционная мембрана.

Битумная мастика для дерева наносится после нагревания до 160-180 градусов, поэтому при работе с ней нужно соблюдать технику безопасности.

Перед тем как заказать дом из бруса, 5 нюансов

Перед тем, как приступить к строительству брусового дома, необходимо изучить некоторые нюансы строительства. Это поможет получить ожидаемый результат и не жалеть о том, что вы сделали, запоздало поняв, что можно было выполнить ту или иную работу иначе, более качественно. В данной статье мы рассмотрим 5 основных нюансов строительства дома из бруса, на которые стоит обратить внимание перед тем, как оформить заказ.

Обвязка: двойная или одинарная?

Собирать сруб, устанавливая его на фундамент, нельзя, поскольку это приведёт к гниению. Поэтому используют специальный промежуточный брус, именуемый нижней обвязкой здания. Иными словами, обвязкой называется нижний венец здания, монтируемый на фундамент, поверх которого затем укладываются остальные венцы брусового дома. Важно помнить, что между обвязочным венцом и верхом фундамента необходимо предусмотреть слой гидроизоляционного материала. Он необходим для предотвращения контакта древесины с влагой, которая может накапливаться в фундаменте.

Для выполнения обвязки рекомендуется использовать древесину, наименее подверженную влиянию влаги. Как правило, для этих целей применяется массивный брус из лиственницы, сечение которого не меньше, чем 150х150 мм, либо используется брус хвойных пород, прошедший пропитку невымываемым антисептиком.

Существует два варианта выполнения нижней обвязки: одинарная и двойная. В первом случае производится монтаж одного обвязочного венца, во втором – двух. Двойная обвязка предпочтительнее, поскольку увеличивает расстояние от чернового пола до земли. Благодаря этому минимизируется воздействие влаги на пол, а дом становится более тёплым.

Выбор типа обвязки во многом зависит от вида фундамента, на котором строится здание. На ленточный фундамент допускается укладывать только 1 обвязочный венец, а вот для столбчатых или свайных фундаментов настоятельно рекомендуется использовать двойную обвязку. Это связано не только с более надёжной защитой сруба от влаги. Нижняя обвязка, опираясь на столбчатый или свайный фундамент, работает как многопролётная балка. При этом использование двух венцов вместо одного делает всю конструкцию более жесткой, уменьшая прогибы. Также рекомендуется делать двойную обвязку на свайных и столбчатых фундаментах, в связи с тем что лаги запиливаются и ослабляют обвязку. В случае с двойной обвязкой лаги будут запиливаться во второй венец, а первый останется нетронутым и не потеряет свою несущую способность.

Сборка: чем соединять венцы?

Существует 3 основных вида крепежных элементов, о которых следует знать, прежде чем заказывать дом из бруса: Гвозди, деревянные нагели и пружинный узел сила. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Гвозди. Их применение в качестве крепежного элемента делает процесс возведения дома более быстрым и дешевым. Но многие специалисты не любят использовать данный вид крепежа. Это связано с такими недостатками гвоздей, как подверженность коррозии и плохая работа на изгиб. При этом первые недостаток в некоторой степени компенсируется наличием пазов, частично защищающих гвозди от попадания на них влаги. Также самым главным недостатком является то что вколоченный гвоздь будет мешать усадке. То есть верхний венец после усушки будет висеть на шляпке гвоздя и образуется щель.

Деревянные нагели. Нагель представляет собой крепежный элемент, выполненный в виде деревянного штыря. В связи с тем, что они также подвержены усыханию, рекомендуется использовать нагели из более прочной древесины, чем сам сруб. Мы рекомендуем применять нагели из березы, толщина которых составляет 25 мм. Назначение нагеля – скреплять между собой 2 соседних венца, не допуская их перемещения в горизонтальной плоскости. Они устанавливаются в заранее подготовленные пазы, расположенные в соседних венцах друг над другом. Преимуществом также является то что под нагель засверливается отверстие чуть длиннее, чем сам нагель, в следствии нагель немного утоплен в брус и не будет мешать усадке. Единственным недостатком использования нагелей является удорожание строительства. Но это с лихвой компенсируется долговечностью и прочностью построенного здания.

Пружинный узел. Вид крепежа, появившийся сравнительно недавно. Его назначение – стягивать венцы между собой, предотвращая появление трещин и уменьшая величину дальнейшей усадки. Ещё одним плюсом данного элемента является то, что происходит стягивание венцов, являющееся дополнительным препятствием для проникновения между ними влаги. Таким образом, пружинный узел служит также и для герметизации стен. Конструктивно этот элемент состоит из 3 частей: шурупа, шайбы и расположенной между ними жесткой пружины. Данный элемент не может применяться при сборке дома из бруса сам по себе. Оптимальным считается совместное использование пружинного узла и деревянных нагелей.

Виды рубки углов: «Тёплый угол» и другие.

Существует несколько видов соединений бруса между собой. Самыми популярными являются соединение в лапу, в стык, коренной шип, ласточкин хвост и в полдерева. Рассмотрим каждое из них подробнее.

Ласточкин хвост. Является одним из самых герметичных и, соответственно, самых теплых замковых соединений. Используя этот способ, можно, не применяя дополнительный крепеж, получить долговечное и прочное соединение. На торце бруса выпиливается трапециевидный шип, который вставляется в паз соответствующего размера и формы, выпиленный на одной из сторон другого бруса. Обязательным условием является точное выполнение данного узла. Шип должен идеально соответствовать размеру паза и плотно входить в него. Этот узел может быть использован для устройства как угловых, так и Т-образных соединений стен, являясь идеальным вариантом для сопряжения внутренней и наружной стены.

Коренной шип. Является одним из самых простых видов замкового соединения. Конструктивно представляет собой прямоугольный шип, входящий в соответствующий паз.

В лапу. Не рекомендован для применения в наружных стенах, поскольку обладает высокой степенью продуваемости. Отличительной чертой этого вида замка является наличие присека.

В стык. Суть узла «в стык» заключается в том, что два бруса прикладывают друг к другу, после чего сращивают при помощи металлических уголков или пластин со штырями (применяются для бруса сечением больше 150 мм). Самый простой вид соединений, но из-за высокой продуваемости его рекомендуется применять только для построек хозяйственного назначения или домов, используемых исключительно в летний период.

В полдерева. Это соединение используется преимущественно в углах здания, поскольку для сращивания таким образом бруса по длине необходимо дополнительно использовать нагели. Для выполнения данного вида замка делается 2 прирубки на половину высоты сечения. У одного звена прирубка выполняется снизу, а у другого – сверху. После этого их совмещают между собой, используя для большей прочности деревянные втулки. Для уменьшения продуваемости такого соединения его тщательно утепляют, а вырубки делают под небольшим уклоном.

Антисептическая обработка древесины

Назначение антисептиков в том, чтобы защитить брус и доску от гниения, плесени, насекомых и других разрушающих биологических факторов. За счет этого, дома из бруса, прошедшие антисептическую обработку, прослужат намного дольше. По основным содержащимся компонентам все пропитки делятся на:

• Водорастворимые. Используются исключительно для защиты поверхностей, на которые в процессе эксплуатации не воздействует влага
• Масляные. Являются наиболее популярным видом пропитки и служат для защиты конструкций от повышенной влажности. Из-за сильного запаха и высокой горючести применяется только для наружной обработки здания. При нанесении придает древесине насыщенный темный цвет
• Органические. Создают на поверхности древесины защитную плёнку. Среди недостатков следует отметить увеличение пористости древесины и возможность появления зеленого оттенка. Ещё одним минусом является негативное воздействие на металлические элементы и ускорение их коррозии
• Комбинированные. Сочетают в себе положительные свойства всех перечисленных выше типов защитных средств

В зависимости от назначения, антисептик может быть профилактическим и лечебным. Первый используется для обработки древесины до начала строительства, второй – для устранения уже имеющихся проблем. При этом лечебные пропитки могут быть использованы и в качестве профилактических, если эксплуатация древесины будет осуществляться в неблагоприятных условиях.

Классифицируют их также по видам проводимых работ. Для внутренних работ используется безвредная пропитка, не имеющая сильного запаха. Для обработки здания снаружи применяется пропитки, главными требованиями к которым является износоустойчивость и устойчивость к агрессивной внешней среде (влажности, уф-лучам и низким температурам).

Ройки и обсадные коробки для окон и дверей.

В процессе набора и отдачи влаги деревянный дом постоянно изменяет свои размеры, то чуть-чуть приподнимаясь, то снова «садясь». Из-за этого происходит и изменение размеров оконных и дверных проемов. Из-за этого могут возникнуть деформации дверной коробки или оконной рамы, жестко закрепленных в проемах. Чтобы этого избежать, используют обсадные коробки или ройки, устанавливаемые в проем. Они держатся только благодаря специальному запилу, а уже к ним можно жестко закреплять оконные и дверные конструкции, нще опасаясь за их целостность. Ещё одной функцией данных элементов является фиксация венцов вокруг проема с целью не допустить их горизонтального смещения при усадке здания.

Обсадная коробка представляет собой жёсткую раму, устанавливаемую в проём. Она может быть собрана как из цельного, так и из клееного бруса. Для использования во влажных помещениях (например, в бане) рекомендуется использовать только цельный брус. Ройки – это вертикальные деревянные бруски, предназначенные для тех же целей, что и обсадная коробка и устанавливаемые в проеме с боковых сторон.

И ройки, и обсадная рама должны изготавливаться только из сухой древесины, влажность которой не превышает 12%. И те, и другие закрепляются в проёме при помощи соединения паз-шип. При этом не имеет значения, находится ли шип в проеме, а паз – в ройке или обсадной раме или наоборот. Обращайтесь в нашу фирму и мы расскажем Вам еще больше важных особенностей строительства дома из бруса и возведем надежное и уютное жилище.

*Подсказка: Если Вам понравилась статья, поделитесь ей с друзьями.