Как правильно соединить несколько розеток в одной рамке?
Давайте сначала определимся с количеством розеток, которые будем соединять в одной рамке.
Предположим нужно установить 3 розетки.
-
Покупаем 3 подрозетника с «ушами», которые служат для соединения коробочек в единый блок и выдерживают между ними необходимую дистанцию.
В продаже можно найти и готовый блок на несколько розеток, с которым, соответственно, меньше мороки, но принцип установки и подключения розеток под общей рамкой тот же.
Concut
Благодарю фирму Concut , Дениса в частности. Разрезали окна в новостройке в пол, делали 2 окна, и штробу в полу для труб, быстро, качественно, мусор вывезен, после себя оставили идеальную чистоту.
Заказ нестандартный! КИВ в типичном панельном доме, но монтировать пришлось в книжный шкаф-стол за неимением свободного места в стене. Благодарим Дениса и ребят за отличную работу! Приехали — все.
Хотела поблагодарить работников «CONCUT» за качественную и быструю работу! Необходимо было аккуратно вырезать в кирпичной стене штробу под канализационный стояк и тройник ( в связи с.
Чем мы лучше
Минимальные сроки выполнения заказа
Самая высокая по региону скорость выполнения заявок
Несколько укомплектованных бригад обученных мастеров и единиц установок алмазного бурения HILTI
Самые дорогие профессиональные установоки алмазного сверления — стоимость инструментов более 3 000 000 рублей
Услуга предоставляется на территории всей Карелии
4 правила размещения электроточек
1. Рамочная система.
Уже много лет существует возможность группировать розетки в рамки от 1 до 5. Причем не только силовые, но также компьютерные и телевизионные и даже выключатели.
Межцентровое расстояние между стыкуемыми подрозетниками должно быть ровно 71 мм. Сверлить в бетонной стене под подрозетники нужно коронкой минимум на 68 мм (таков диаметр нормального подрозетника), но можно и больше — 70, 73. Даже и на 80, тогда риск несостыковки подрозетников сводится к нулю. Фиксируются подрозетники в бетоне с помощью штукатурной смеси. Проще всего использовать гипсовую смесь типа Кнауф Ротбанд, так как она достаточно вязка, чтобы комфортно вклеивать подрозетники.
Для монтажа подрозетников в гипсокартон межцентровое растояние 71, но отверстие строго 68мм, так как крепится в гипсокартон (и другой листовой материал) за счет «лапок» притягивающий основание к листу. Если сделать отверстие больше, подрозетник просто провалится в полость за листом.
Стоит ли говорить что подрозетники монтируются, когда кабель уже подведен к месту монтажа? Сказал.
2. Расстояние от пола. Для стандартных розеток расстояние от центра розетки до пола 300мм.
Для стандартных выключателей расстояние от центра выключателя до пола 900мм.
Для терморегуляторов расстояние от центра терморегулятора до пола 1500мм.
С телевизионными розетками дела обстоят хитрее. Тут надо уже примерить, а лучше всего нарисовать будущий телевизор на стене, предусмотреть где будет располагаться крепежная рамка, и в нижней части телевизора (так чтобы он перекрывал розетки) предусмотреть размещение розеток. Для телевизора на 30-40 дюймов расположенного напротив кровати, например, нормальная высота розеток 1100мм от пола до их центра.
В ванных комнатах и санузлах безопасно размещать розетки и выключатели выше раковины минимум на пол метра.
3. Расстояние от откоса.
Расстояние от откоса до первой розетки из группы должно быть 150-200мм, и быть одинаковым во всех помещениях. Точно отмерить эти расстояние до выравнивания стен штукатуркой практически невозможно, следовательно идеальный вариант перенести разметку и монтаж подрозетников на момент когда все стены уже сформированы.
4. Группировка розеток.
Силовые и слаботочные розетки принято разводить друг от друга на расстояние как минимум еще одной розетки, чтобы минимизировать помехи, создаваемые полем от силовых кабелей. Тоесть чтобы сформировать блок розеток для телевизора, надо сделать два подрозетника для силовых розеток, пропустить одну розетку, а потом два подрозетника для слаботочных розеток. К слаботочным розеткам относятся компьютерные, телевизионые, спутниковые, FM-розетки, и розетки с кабельканалом.
- 33582 просмотров
Материалы по теме:
- 4 правила размещения электроточек
- 3 способа проштробить стену
- Штробление монолитных стен
Правила подключения розетки
Человек ежедневно сталкивается в повседневной жизни с использованием электрических розеток. Данные устройства применяются для подключения электроприборов к сети. В целях соблюдения мер безопасности розетка должна быть подобрана в соответствии с характеристиками проводки и бытовой техники и правильно установлена.
Типы и устройство розеток
Электрическая розетка состоит из трех частей:
- основание;
- токопроводящие элементы;
- лицевая панель.
Основание розетки может быть керамическим или пластмассовым. В первом случае оно не подвержено возгоранию и качественно рассеивает тепло. Но керамика — это хрупкий материал, который требует аккуратного выполнения монтажных работ. Современное пластиковое основание розетки производится из негорючего поликарбоната с применением специальных добавок.
Токопроводящие элементы могут быть изготовлены из таких материалов:
- латунь без покрытия или с покрытием;
- луженая латунь;
- бронза.
Латунные контакты отличаются самой низкой надежностью. Они плохо пружинят, что способствует разбалтыванию розетки, и быстро окисляются, теряя свои свойства. Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, конструкцию часто оснащают пружинящими шайбами. Контакты, выполненные из луженой латуни, менее подвержены коррозии и хорошо поддаются пайке. Их поверхность мягкая и лучше прилегает к штырям вилки. Самыми качественными считаются бронзовые контакты. Они обладают высокими пружинными свойствами и прочно удерживают вилку.
Существует два вида розеток: c заземляющим контактом и без него. Второй вариант является универсальным. Розетки первого типа могут использоваться только для подключения электроприборов, не требующих заземления.
Лицевая панель, как правило, изготавливается из негорючего поликарбоната, но может выполняться и из других материалов, например стекла, дерева или металла.
По способу монтажа розетки могут быть встроенными и внешними. Устройства первого типа монтируются внутрь стены. Они более безопасны и чаще всего используются в жилых помещениях.
Внешние розетки крепятся на поверхности стены. Их часто используют в загородных домах.
На рынке можно встретить устройства с защитными шторками, которые открываются только при введении вилки в розетку. Такие конструкции обладают повышенной безопасностью и существенно снижают риски поражения человека электрическим током.
Розетки с высоким показателем защиты IP от воды и пыли используются преимущественно для помещений с большой влажностью, например для ванной.
Некоторые конструкции оснащены устройством защитного отключения. Они надежно защищают человека от ударов током и не подвержены внезапному возгоранию. Особенно рекомендуется их использование для подключения оборудования, предназначенного для выполнения уличных работ, например дрели или газонокосилки.
Устройства с выталкивателем незаменимы в случаях, когда требуется попеременное включение нескольких приборов в одну розетку. Они позволяют извлечь вилку без приложения каких-либо усилий. Этому способствует наличие специальной кнопки.
Розетки с таймером подходят для помещений, где живут пожилые люди или дети. Эти устройства можно запрограммировать на автоматическое включение и выключение бытовой техники.
Розетки с индикатором позволяют визуально определить наличие или отсутствие тока в сети.
Слаботочные устройства применяются для подключения телефонов, телевизоров, акустических приборов, интернета.
Схемы подключения розеток к электрической сети
На практике используется множество способов установки электропроводки в помещении. В зависимости от выбранного метода подбирается схема подключения розеток.
Существуют несколько способов проведения кабеля питания от квартирного щитка:
- радиально;
- по кольцу;
- смешанно.
Если помещение имеет небольшую площадь, целесообразно использовать метод разделения проводки на две группы:
- силовая розеточная группа;
- осветительная часть.
Для розеток, предназначенных для подключения приборов большой мощности, например электроплит или стиральных машин, предусматривается отдельная линия в виде отрезка кабеля без соединений.
Процесс установки розетки – пошагово
При установке розетки важно ориентироваться на цветовую маркировку проводов:
- ноль — провода синего или голубого оттенка;
- заземление — зелено-желтого;
- фаза — коричневого, черного, белого, красного и др.
Перед тем как приступать к работе, следует убедиться в том, что линия электропроводки полностью обесточена.
Установка одиночной розетки
Часто после проведения косметического ремонта в жилом помещении требуется установка новых одиночных розеток. Кабель, как правило, уже подведен к подразетнику и находится в изолированном состоянии.
В таком случае алгоритм монтажа розетки подразумевает выполнение следующих действий:
- Открыть подразетник.
- Обрезать острым ножом и удалить обои по всему периметру. Работу следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить отделку за пределами места установки розетки.
- Извлечь конец силового кабеля.
- Очистить внутреннюю часть подразетника от пыли и мусора. Для удаления мелких загрязнений можно использовать пылесос.
- При необходимости укоротить кабель. Его наружная часть не должна превышать 60 – 80 мм.
- Удалить изоляцию и оплетку с проводов.
- Развести провода в стороны. Они должны располагаться в порядке их подключения: фаза слева, заземление по центру, ноль справа.
- Оголить концы проводов по длине 10 мм с помощью прибора для удаления изоляции.
- Завести зачищенные концы проводов в отверстия клемм до упора и легкими тянущими движениями проверить надежность их фиксации.
- Подогнуть провода таким образом, чтобы они располагались вдоль корпуса розетки.
- Поместить корпус устройства внутрь подразетника и расположить его ровно в горизонтальном положении.
- Зафиксировать розетку саморезами сначала с одной стороны, затем с другой, не докручивая крепежный элемент до предела.
- Выровнять розетку с помощью уровня.
- Затянуть саморезы до предела и скрутить винты стопоров-лапок, надежно фиксируя конструкцию.
- Собрать декоративную рамку розетки и вставить в нее центральную крышку.
- Соединить лицевую панель с корпусом розетки.
- Закрутить фиксирующий винт по центру конструкции. Рекомендуется выполнять работу аккуратно, чтобы не повредить хрупкий материал.
- Проверить работоспособность конструкции.
Как установить блок розеток. Инструкция от А до Я
Большое количество потребителей в современных квартирах требуют большого количества розеток. Например, для включения телевизора, ТВ-приставки, караоке, разных проигрывателей и т.д. в одном месте необходимо минимум 3-4
силовых розетки.
Использовать удлинители, которые занимают место и постоянно мешаются их провода, уже никто не хочет. Поэтому во время планирования и разработки схемы электроснабжения своей квартиры или дома, учитывайте данный момент и сразу закладывайте в нужных местах блоки розеток, которые состоят из нескольких точек. Где это может понадобиться? Это над рабочей поверхностью кухни, у рабочего или компьютерного стола, возле мультимедийной аппаратуры и т.д. Во всех подобных местах нужно делать блоки розеток. Это сделает эксплуатацию домашней техники очень удобной и избавит от лишних проводов, лежащих на полу.
Под блоком розетки понимается несколько одиночных розеток объединенных в одно целое. Он может состоять из 2-6 мест. На большее количество просто не сможете найти общую рамку. Если такого количества не хватает, то нужно тогда делать два блока розеток. Ниже расскажу, как это все можно организовать самому, т.е. как установить. Это будет выглядеть как инструкция от А до Я. Сразу отмечу, что в ней не будет 33-х пунктов согласно количества букв в нашем алфавите. Если мы до буквы «Я» не дойдем, то сильно не расстраивайтесь)))
Итак, вот сама инструкция:
а) Бытовые розетки бывают двух видов монтажа – наружного и внутреннего. В квартирах наружные розетки редко кто используют, так как они сильно выделяются и торчат. Своим присутствием они не придают красоты интерьеру дома. Поэтому их в данной инструкции не будем рассматривать. Розетки внутреннего монтажа являются самыми популярными, так как их механизмы прячутся внутрь стен. Понятно, что на первом этапе нужно выбрать способ монтажа розеток.
б) Начинать все работы необходимо с разметки. На нужной высоте рисуется по уровню горизонтальная линия. Далее ставим на ней точку в месте центра первой розетки. Для разметки можно использовать простой карандаш или любой маркер. Затем нужно указать центр следующей розетки. Как его найти? Тут все просто. Запомните, что между центрами соседних розеток расстояние составляет 71 мм. Поэтому от первой точки отмеряете 71 мм и ставите вторую точку. Их количество будет равно количеству одиночных розеток во всем блоке.
в) Теперь нам нужен перфоратор и сверло или бур диметром 6 мм в зависимости от материала стен. Далее сверлим очень аккуратно и точно по центрам указанных точек. Если бур во время сверления уйдет в какую-либо сторону на несколько миллиметров, то розетки у вас будут не по уровню, а одна выше другой. Этого допустить нельзя, так как потом не встанет общая рамка на несколько постов.
г) После того как готовы отверстия в центрах розеток нам понадобится коронка диаметром 68 мм для высверливания отверстий, в которые будут устанавливаться подрозетники. Так как материал стен может быть разным, то везде нужно выбирать соответствующие коронки. По бетону можно использовать ударные модели или алмазные. Первые более дешевые и доступные, а вторые дорогие. Если вы купили ударную коронку, то ей высверливать нужно в режиме перфоратора. Если у вас алмазная коронка или металлическая по гипсокартону, то ими работают в режиме дрели, то есть без удара. Стандартная глубина подрозетников составляет 45 мм. Поэтому на такую глубину нужно высверливать круглые отверстия в стене. После того, как прошлись коронкой по всем точкам, необходимо перфоратором и зубилом в режиме отбойного молотка выдолбить все высверленные внутренности. Также нужно снести центры перегородок между соседними отверстиями.
д) Далее нужно определиться откуда и с какой стороны к розеткам будет подходить кабель. Он может спускаться сверху с потолка или подниматься снизу от пола. Заводить его нужно в крайний подрозетник, так как от него шлейфом друг за другом будут соединяться соседние розетки. В месте подвода кабеля к розетке в стене зубилом нужно выдолбить углубление, т.е. организовать ему свободное место рядом с круглым высверленным отверстием.
е) Брем сами подрозетники диаметром 68 мм. Их нужно покупать одной фирмы и с одинаковыми размерами. У некоторых производителей, например, у Hegel, у подрозетников есть специальные «уши» по бокам.
С их помощью они собираются в один блок. А у других может не быть этих «ушей» и для соединения подрозетников в один блок нужно будет докупать специальные соединители. Этот момент обязательно учитывайте во время их покупки. Итак, соединили между собой несколько штук и готовый блок поставили на место. Далее нужно проверить, что он входит в стену полностью, что он стоит по уровню и не перекошен.
ж) На следующем шаге нужно закрепить блок из подрозетников в стене. Для этого берется гипс, разводится до нужной консистенции, смачивается водой высверленные отверстия, в них накладывается гипс и размазывается по стенкам. Затем берутся собранные подрозетники и сажаются на свое законное место. При этом нужно следить, чтобы они полностью зашли в стену и встали по уровню. При этом стоит кабель сразу завести внутрь и зафиксировать его гипсом. Дальше ждем, когда все полностью высохнет.
з) На этом этапе делаем перерыв и даем поработать отделочникам. Они штукатурят стены, кладут плитку, клеят обои и т.д. Установка самих розеток относится уже к чистовому этапу. Их рамки ставятся поверх обоев.
и) Приходим после отделочников и первым делом полностью очищаем все подрозетники. В них может попасть пыль, штукатурка и другой строительный мусор.
к) Разделываем и зачищаем приходящий кабель. Длину жил можно оставить где-то 10-12 см. Больше не нужно, иначе их сложно будет уместить в подрозетниках за розетками. Заранее готовим перемычки из жил кабеля аналогичного сечения. Длина перемычек должна быть 15-20 см. При необходимости лишнее можно будет откусить.
л) Берем первую розетку и подключаем к ней все приходящие жилы и уходящие перемычки на соседнюю розетку. Этот способ соединения называется подключение шлейфом, то есть последовательным. На каждом контакте розетки есть два отверстия. Одно для приходящей жилы, а другое для уходящей на соседнюю розетку. Так можно подключать их и все будет работать долго и исправно. Главное при зачистке кабеля не повредить медные жилы, иначе они могут со временем переломиться. Поэтому для этих работ стоит использовать специальные съемники изоляции.
м) После подключения кабеля к первой розетке ее нужно зафиксировать в подрозетнике строго по уровню. Она крепится с помощью маленьких саморезов, которые идут с самими подрозетниками. Еще в каждой розетке по бокам есть специальные распорки. Можно ее закрепить с помощью данных распорок. Когда первая розетка установлена на свое место, то переходим к подключению следующей розетки. Далее поступаем аналогичным способом, который описан в пунктах нашей инструкции з) и и).
н) Когда установлены все розетки на свои места и выровнены по уровню берем внешнюю рамку и крепим ее сверху. Она может крепиться с помощью специальных защелок путем нажатия на рамку сверху. А может крепиться с помощью установки на место лицевых панелей самих розеток.
о) После завершения всех монтажных работ включаем автоматический выключатель и проверяем любым электроприбором работу смонтированного блока розеток.
Вот и подошла к завершению инструкция по установке блока розеток. В ней дошли мы только до буквы «О»)))