Как понять в щитке где твоя квартира

Как понять в щитке где твоя квартира

Тематика [au / bi / biz / bo / c / em / fa / fiz / fl / ftb / hh / hi / me / mg / mlp / mo / mov / mu / ne / psy / re / sci / sf / sn / sp / spc / tv / un / w / wh / wm / wp / zog] Творчество [de / di / diy / mus / pa / p / wrk / trv] Техника и софт [gd / hw / mobi / pr / ra / s / t / web] Игры [bg / cg / ruvn / tes / v / vg / wr] Японская культура [a / fd / ja / ma / vn] Разное [d / b / o / soc / media / r / abu / rf] Взрослым [fg / fur / gg / ga / vape / h / ho / hc / e / fet / sex / fag] Политика [int / po / news] [ Прочие доски ]

Все права и копирайты на этой странице принадлежат правообладателям. За любую размещенную информацию несет личную ответственность постер (лицо, загрузившее эту информацию). Все комментарии принадлежат лицам, отправившим их.
Если вы обнаружили информацию, размещённую против правил, пожалуйста, сообщите нам об этом.

Зеркала Двача: 2ch.hk, 2ch.pm, 2ch.re, 2ch.tf, 2ch.wf, 2ch.yt, 2-ch.so

Как понять в щитке где твоя квартира

В России хотят ввести обязательные проверки электропроводки в квартирах.
Если уж озвучили этот вопрос, то он обязательно будет осуществлен!
Т.е., как пишут, будут проверять квартиры на исправность электропроводки.
Как и что «эти спецы» будут проверять не ясно, но нужно быть готовым к их визитам.
Пустите вы их или нет, это вам решать, как собственникам, но в первую очередь это нужно вашей семьи.

Судя по прессе, МЧС информирует, что каждый 2ой пожар, это по вине электропроводки. А именно – возгорание электропроводки при к.з. из-за не срабатывания аппаратуры защиты (если она установлена) или защита неправильно подобрана или неисправна или морально устаревшая.

Что значит морально устаревшая? Это обычный автомат 40 летней давности и имеющие только тепловую защиту. Например, в нашем мкд на некоторых этажах стоят черные карболитовые электроавтоматы АБ-25 15А. На них только теплуха.

Но раньше не было таких токовых нагрузок. Тогда самым мощным потребителем был утюг и то минут на 10.
А сейчас потребители больших токов и длительного включения. А проводка рассчитана на прошлые потребители с советских времен.

Для контроля нужен не только запах и визуальный осмотр, но самое главное проверка сопротивления петли фаза-ноль и фаза-фаза, от которой зависит быстрота срабатывания автомата! Для это существуют спец приборы, а именно: MPI-502,-MPI-520,
4126 NA, MFT1815 , -2726 NA, LTW335, 1825 LP, LTW315, CEM DT-5301,8025 LP, ИФН-300/1, C.A 6116, MPI-530. TC-20 . mzs-304, KEW 4118A, MZC-310S,MI 3125, MI 3102H SE, LRCD200, KEW 4140, LTW325, MFT1835, LRCD220, SONEL MZC-200, ИФН-300, МMPI-525 , Вымпел , EurotestCOMBO, MFT1835, MFT1825 , Щ41160, MI 3100 SE, MI 3155 , LTW425, 2811 LP…..

Как видите, приборов много!
Ранее петлю измерял электрочайником. Но нужно было делать несколько замеров, лучше ночью, когда меньше подключенной нагрузки в МКД и меньше она коммутируется! Точнее будет, если мультиметров 2 и одинаковой модели. Отлично будет, если они измеряют True RMS . Один в режиме вольтметра, другой — амперметра. Приборы поставить рядом и фотографировать при измерении. Т.о. «одновременно заморозятся» и ток и напряжение. Можно и одним прибором, но время уходит на запись и на перекоммутацию. За этот время напряжение в сети может измениться как на КТП, так и при включении нагрузки полуночниками… Точность при этом меняется!
Сейчас использую MZC-304 и позволяет это сделать за 3 сек. (Прим. Все характеристики и описание есть в интернете). Прибор имеет приложение для пк. Все измерения сохраняются на приборе. Можно перенести в приложение через блютуф, преобразовать в эксель и т.д. В таблицу заносятся параметры: номер ячейки, сопротивление петли полное, активное и реактивное, напряжение сети на момент измерения, ток к.з.

Опять же, не давно МЧС по местной сети предупредила, что участились пожары из-за возгорания удлинителей (https://www.youtube.com/watch?v=ugshllm7EwY). Обязательно проверьте их на Rпетли.

В квартире перепроверил все: розетки, удлинители (т.к. некоторые включены постоянно). Остались только люстры!
В квартире установлен свой электрощит с автоматами. Автоматы в нем играют роль рубильников и вторичной защиты. Но его не проверял, т.к. через него проходят все розетки.

В электрощите на этажной площадке проверил ток к.з. фаза-фаза всех фаз, фаза-ноль всех фаз и ток к.з. со всех контактов проводов и автоматов для своей квартиры. Знать параметры в щитке нужно для того, чтобы сопоставлять изменение токов к.з. и сопротивлений в квартире с возможностью отработки автомата. Другими словами, выход автомата электрощита будет точкой отсчета и чтобы не гадать, где изменилось сопротивление , после щитка площадки или в квартире! Главное при измерении узнать ток к.з. фаза – ноль, к которой подключена ваша квартира — сработает ли вводной автомат! А то может быть так, что ваш вводной при к.з. на выходе не сработает, т.к. мала величина тока, которая может уменьшена из-за увеличения переходного сопротивления в контакте во ВРУ и др. и возможных скруток после ремонта электриков УК. Обычно переходное сопротивление (подгар) контактов ВРУ возрастает , когда все подключают обогреватели до подключения сетевого отопления.

Пример1. В нашей 5этажке, осенью, когда все подключали обогреватели, все время срабатывал автомат по одной фазе в элетрщитовой МКД, т.к. из-за перегрузки он не выдерживал (стоял на 50 ампер, нужно на 100 ампер. У электрика спрашивал — сказал, что УК не дает автомат).
Вывод. Из-за перегрева автомата увеличивается переходное R контактов и соответственно уменьшается ток к.з. по всей линий от ТП до этажного щитка данной фазы! И может не сработать ваш автомат при к.з. в квартире.

Пример2. В прошлом году по площадке (1 этаж) появился новый сосед -инженер-механик (ему 5 й десяток). Ему подсказывал в основном по автоматам и проводке.
Мы уехали на дачу. Сосед экспериментировал с автоматами. Потом, как он сказал : «подключал более 6 киловатт. Ждал, ждал, а автомат так и не сработал» ну и т.п.
Потом случайно узнаю от других соседей по подъезду, что в нашем подъезде было обгорание нуля на 1 этаже (кабель из подвала). А сосед об этом не сказал.
По 5 этажам, у кого что сгорело: японский холодильник (плата 5 тысяч), у кого компьютер и интернет, у кого телевизор, в основном «пошпокали» ( со слов собственников) лампочки. Не у всех. Многие на дачах. В нашей квартире ничего, потому что стояло реле, иначе бы в перекос фаз попал и наш холодильник (простой), если бы работал компрессор. Остальное все отключаем, оставляя только холодильник.

Какие выводы?! Лето. Жара. Кондиционеров в нашем подъезде нет. От нуля щитка до розетки соседа метров 5. Соответственно его экспериментальная нагрузка добавилась к нагрузке других квартир, отсюда подгар контакта на шине нуля.
Считаю, что нагрузка была больше 6 квт и соответственно на контакте ноля выделялась большая мощность (расстояние 5м). Когда посмотрел ноль в щитке, там уже была другая блестящая шайба. Электрики УК устранили. Как характерно для УК, ущерб ни кому не компенсировали!

Эти примеры говорят, что после всякого вмешательства в электропроводку, хоть кулибина, хоть профи, требуется контроль петли. Здесь для своей семьи!

Для примера выкладываю файл в экселе.
В таблице указаны параметры измерений в квартире, в эл. щитах на всех этажных площадках и др. Как заметите, токи к.з. с высотой уменьшаются.
Сопротивление петли зависит от длины кабеля, сечения, контактов в розетке, контактов автоматов, переходные R автоматов, наличия скруток, контактов в распределительном шкафу, сопротивление тр-ра КТП и др.

Измерив, петлю (розетки, удлинители) сопоставьте это значение на срабатывание автоматов защиты на этажном щитке!

6.1.2021, 14:38
Цитата(ссэ @ 6.1.2021, 14:23)
МЧС информирует, что каждый 2ой пожар, это по вине электропроводки.

А куда им деваться?
Выбор причин невелик.
. Если бы в доме в это время был мужик, то автоматически причиной стало бы следующее: «Пьяный уснул с непотушенной сигаретой».

6.1.2021, 16:35

Для вывода сработает автомат на ток однофазного короткого замыкания в самом дальнем участке электропроводки квартиры, надо знать величину тока короткого замыкания на этом участке. Определённый ток КЗ сравнивается с уставками (характеристиками) автомата защиты этого участка сети квартиры.
Посчитали вы ток КЗ. А дальше что?
Надо подбирать новый автомат и устанавливать вместо старого.

6.1.2021, 18:03

Странный пост для свежезарегистрированного пользователя.

А расчёт/измерение ожидаемых токов КЗ конечно обязателен.

6.1.2021, 20:10
Цитата(ссэ @ 6.1.2021, 14:23)

В России хотят ввести обязательные проверки электропроводки в квартирах.

И что далее делать с этим? На основании проверки признать жилье непригодным для проживания или как то «поразить в правах» использования элелктропотребляющего оборудования?
А на момент приватизации в 90-х годах проводка соответствовала нормам? Нет, уже тогда не соответствовала т.е. госво разрешило приватизировать ненормативное жилье и теперь за счет приватизировавших требовать будет приведения его к норме?
А вот счетчик стоит в зоне ответственности энергоснабжающей организации ныне и где ныне эта граница- по какой стороне автомата? До или после него? это на счет самому жителю лезть к автомату \ им нанятому электрику или ждать от ЭСО\УК телодвижений? и это вопросы только по «зоне счетчика и щитка этажного», не считая проблем в самой разводке по квартире и до неё.
простой вопрос на много триллионов рублей.

6.1.2021, 20:49
Цитата(straus @ 6.1.2021, 18:03)
Странный пост для свежезарегистрированного пользователя.
6.1.2021, 22:44

Вангую: скрытая реклама говноприбора MZC. Но мы не настолько богаты, чтобы покупать такой тухляк. Есть нормальные приборы, а не говнище от Сонэл.

17.1.2021, 1:09

Сайт этот для электриков. Скрипач и кулинар сюда не зайдет.
Поэтому написанная информация для электрических профилей и т.п.
Если вы сюда зашли, значит, вы профи, учитесь, домашний электрик, любитель и т.д. , т.е. с «подвешенными мозгами» — значит разберетесь!

Никакой рекламы. Самый дешевый прибор из списка — 8000руб. Самый дорогой – по цене автомобиля! На любой вкус.

Я предложил предварительно самим узнать состояние своей электропроводки, чтобы не повесили лапшу на уши! Они же не бесплатно будут делать! В России насчитывается 65,9 млн квартир! И, если с каждой квартиры по 10 000 — (https://news.rambler.ru/community/45263191-proverka-provodki-za-10-tys-rossiyan-zhdet-syurpriz/).

Проверку квартиры могут начать с этажного щита: наличие и годность автоматов и счетчика, величину напряжения, петлю фаза – ноль, мегомметром состояние диэлектрика кабелей, уходящих в квартиру, на наличие утечки. Тут возникает попутный вопрос: « Как они будут реагировать на ухайдоканные электрощиты?».

Петля.
Все по привычке считают, что самая удаленная точка это самая дальняя розетка в стене. А на самом деле — это удлинитель подключенный к ней. И проверять надо все розетки, не зависимо от расстояния до электрощита. Как известно , загорается розетка от плохого контакта в ней , но здесь только когда под нагрузкой! Перегревается контакт ослабленный, дымит, плавится изоляция и вспыхивает.
Например: Не давно сосед этажом выше сказал : «… был на кухне и вдруг с нестого задымилась розетка под холодильник (обычный)». А у него розетка ближе к электрощиту! К тому же у него стояли карболитовые автоматы. Ему ранее советовал заменить, после рейда по этажным электрощитам! Не давно он заменил автоматы и то случайно, когда его сосед вызвал электрика для замены своих карболитовых автоматов. Менял электрик УК. Поинтересовался у электрика о состоянии автомата, сказал , что приварились контакты. Если бы хозяина не было дома, то загорелась бы электропроводка! К тому же у его квартиры нет вводного автомата на 25А. А подключение квартирного провода AL 2мм2 , через карболитовые автоматы, напрямую , через пакетник, прямо в магистраль к кабелю AL 16мм2! Какой вывод. Квартирный провод сыграл бы роль «нити накаливания»!
Проверять надо все розетки, т. к. могут не пройти по петле из-за большого сопротивления в контактах!

Утечка.
Допустим в квартире утечка выше нормы (здесь норма может «хитро плавающим параметром»). Нормой являются 0.5 Мом и выше для каждой жилы кабеля между фазными проводами, по отношению к нулевому проводу и проводу защитного заземления.
А если будет 0,499Мом и менее? Могут написать норма, а могут — необходима замена ………!
А если «железная утечка»? Кто будет определять, в каком проводе и в каком месте. А провода залиты бетоном в полу (в стене) и соединены вместе! Проблема! Получается, будет 2 бригады — одна проверяет и пишет заключение, другая устраняет! Платить нужно 2м? Если за 1ой за проверку нужно 10 000руб, а сколько 2ой бригаде?! Выльется в астрономическую сумму для собственника переделка проводки!
Если петлю можно изменить установкой автоматов других характеристик в электрощите, то утечку только заменой провода.
Загореться проводка в том случае, если возникнет она из-за утечки между фазой и нулем\землей и приложено напряжение 230в. Проводка загорится, а может, нет, т. к для возгорания в микроканале нужно несколько физических условий, к тому есть провод ВВГ-нг (не поддерживающий горение). Если утечка возникнет в нулевом проводе, то такого тока не будет, т. к. все напряжение буде приложено к нагрузке, а микроканалу утечки нулевого провода — что достанется.
Для каждого материала провода свои условия возгорания:
По данным профессора А.А. Сошникова (АлтГТУ), при исследованиях зажигающего действия токов утечки, проведенных в испытательной пожарной лаборатории управления пожарной охраны УВД Алтайского края, минимальный зажигающий ток утечки составил:
• для провода АППВС – 54 мА (11,8 Вт) при времени действия 39,3 с;
• для провода АПВ – 114 мА (25 Вт) при времени действия от 14,7 с до 48,5 с;
• для провода АПР – 68 мА (15 Вт) при времени действия от 101,3 с до 161,1 с.
А какой ток загорания бытовых проводов неизвестно — секретная информация заводов.

Противопожарное УЗО.
Есть еще один хитрый нюанс. Все знают, что такое противопожарное УЗО, и все сайты его продвигают и блогеры электрики!
Ни какой противопожарной защиты не создают. Обычно говорят, что надо ставить в щит УЗО на 100ма и 300ма. На вопрос к ним почему они называют узо противопожарным, не ответили . Никто из блогеров не обмолвился, что прежде чем поставить противопожарное УЗО нужно измерить фоновую утечку. Она может быть и 50ма!
Другими словами, поставив УЗО на 100ма, как «рекомендуют» торгаши, не факт , что оно сработает, если возгорание происходит уже при 54ма!
А если УЗО на 300ма., то горит уже синим пламенем!
При токе утечки 1мка провод никогда не загорится!
Току 100ма соответствует R=2300Ом.
— 300ма — 766Ом.
— 500ма — 460ом
— 30ма — 7666,ом.
Не понятно тогда почему привязка идет к норме 0,5 Мом?
К тому же в магазинах пожарной техники и др. нет такого УЗО в продаже.
Для нашей квартиры в этажном щите установил УЗО на 30ма (предварительно в щите замерил фоновую утечку). На водонагреватель (на кухне) — на 10ма. 30ма еще более чувствительнее, чем на 100ма. Но такое УЗО на 30ма почему – то не называют противопожарным! Парадокс. Мне тоже не ответили на такой вопрос!

А где они (ремонтники) возьмут качественный провод , если заводы выпускают халтуру!

Поэтому снимайте все на видео показания измерителей проверяющих.

Как узнать какой тумблер для моей квартиры в лестничном щитке. Чтобы не вырубить свет у злых соседей) и их собак)

если все сделано в щитке ОК, то с лева направо считайте. Или визуально пучок проводов пальцем от вашего счетчика проследите, придете к автоматам.

никак только методом втыка, потом подписать
Включи у себя свет и вырубай кратковременно все подряд, пока свой не найдешь.
От твоего счётчика провода идут к твоим выключателям

На мой взгляд самый оптимальный вариант — это 1) взять взаймы у знакомого электрика обычные токовые клещи, 2) вырубить полностью всё, что есть в квартире (свет, холодильник, стиралку, все розетки) 3) замерить токовыми клещами провода, проходящие через автоматы. В идеале один провод должен показать нули на экране токовых клещей. После этого (чтобы уже 100% убедиться что это на самом деле ваш автомат) попросить ваших родных включить всё и вся одномоментно. При этом сразу появится большая нагрузка, которую зафиксируют токовые клещи.

Второй вариант менее оптимален в силу своей редкости — 1) спросить у того же знакомого электрика один хитрый приборчик под названием «Power Finder». Беда в том, что стоит он очень и очень больших денег, потому и встречается крайне редко (занесён в Красную книгу электриков).. . Суть его такова — втыкаете в любую розетку вашей квартиры специальное устройство с единственной красной лампочкой (оно по виду напоминает зарядку от мобильного телефона, но абсолютно без проводов) . Это «генератор» импульсов.
Этот хитрый приборчик начинает моргать. Затем выходите в коридор к щитку и другим основным устройством («поисковиком») начинаете водить прямо по воздуху рядом со всеми автоматами. Рядом с вашим автоматом оно начнёт громко пикать и мигать, синхронно «генератору», подключенному в розетку.

Последний вариант — поговорить с соседями.. . 😉 Выяснить методом «научного тыка» раз и навсегда где чьи автоматы, и подписать их. 🙂

PS. Ну и напоследок.. . ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ устраивать короткое замыкание в розетке с целью проверки по принципу «который там выбьет автомат в щитке — значит это мой!! «. Это самая глупая идея из всех, какие могли только быть. Особенно если не уверены в работоспособности вашего автомата. Так и до пожара недалеко! ! На моей практике встречалось очень много советских СТАРЫХ автоматов, которые из-за износа механизма (а может и от давности времени, ржавчины внутри и прочее) уже не выполняли свою функцию ЗАЩИТЫ (т. е. срабатывания при к. з.) . Провода под ними плавились и горели синим пламенем от короткого замыкания, а они даже близко не реагировали на это.. . (((
Удачи! ! ))

Как проверить коммуникации в новостройке

Мало кто из застройщиков говорит про трубы, проводку или вентиляцию.

При этом часто делают упор на преимущества в виде навороченных лифтов, подъездов без ступенек или панорамных окон. Я много лет снимала квартиры в новых домах и знаю, с какими проблемами сталкиваются жильцы в первые годы. Сейчас я покупаю квартиру себе, поэтому подошла к этому вопросу серьезно.

Я нашла специалистов и обсудила с ними, как должны быть устроены коммуникации в новостройке и в каких ситуациях можно настаивать на снижении цены. Ниже расскажу о пяти параметрах, которые лучше проверить при приемке квартиры.

Финансовая грамотность для взрослых
Как перестать беспокоиться о деньгах, наладить с ними отношения и двигаться к целям и мечтам

Разводка воды

При приемке жилья обязательно надо обратить внимание на разводку воды в квартире. Неприятно, когда в новостройке начинаются проблемы, которые больше характерны для хрущевок: включаешь на кухне воду, и человека, который моется в душе, ошпаривает кипятком.

Разводка воды бывает трех типов.

Первый тип — тройниковая. Самая дешевая, чаще встречается в старых домах, но иногда ей не брезгуют и в новостройках. От стояка по квартире трубы разводят через тройники: кладут горизонтальные магистральные трубы, а от них уже отводят ветки на смесители, туалетный бачок, посудомоечную и стиральную машину.

С тройниковой разводкой точки водоразбора будут влиять друг на друга: это как раз та ситуация, когда где-то открыли кран, а в душе пошел кипяток.

Второй тип — коллекторная. Она встречается в большинстве новостроек среднего класса. Такую разводку делают при помощи коллектора, его еще называют «гребенка»: это устройство распределения воды, от которого отходят трубы — отдельная линия для кухни, отдельная для ванной, может быть даже отдельная линия для туалета или стиральной машины. Коллектор — это своего рода роутер для воды, он разделит ее так, чтобы давление в разных линиях не падало, как бы они ни включались.

Третий — шлейфовая. Это европейский вариант разводки: он дороже, сложнее, но считается самым гигиеничным. Приборы подключены друг за другом, вся система закольцована: где бы вы ни открыли кран, вода начинает двигаться по всем трубам в квартире. Поэтому вода не застаивается и нет проблем с напором: он везде одинаковый.

Обычно застройщики ставят коллекторную разводку, но могут сэкономить и сделать тройниковую.

Как проверить. Коллекторную разводку легко узнать по коллектору: скорее всего, он будет недалеко от счетчиков на воду. А вот отличить тройниковую от шлейфовой визуально не так просто, особенно если трубы вмурованы в стены. Но можно посмотреть на стояк: если от него отходят только две трубы — горячая и холодная вода — то разводка тройниковая. Если труб четыре, то есть горячая и холодная вода возвращаются в стояк, то это шлейфовая разводка. Но лучше заранее уточнить у застройщика.

Что можно потребовать от застройщика, если не устраивает. Устаревшая тройниковая разводка сама по себе — не ошибка застройщика. Это нормально, если так и было указано в проекте на дом. Маловероятно, что строители сделали разводку не по проекту, но проверить это все же стоит. Для этого можно спросить у соседей, как разведена вода у них.

Бывает, застройщик сдает квартиру вообще без разводки водоснабжения. Так, в 2016 году дольщик из Ростова-на-Дону купил квартиру за 3 114 347 ₽. Застройщик сначала задержал срок сдачи дома, а потом попытался отдать жилье без разводки воды, без счетчиков и с другими недостатками.

Мужчина отказался принимать такую квартиру и обратился в суд. Дольщик подал по очереди три иска и отсудил почти треть от стоимости квартиры. Когда он подал еще один иск на 475 042 ₽ неустойки, суд счел, что мужчина намеренно уклоняется от приемки квартиры: он не подписывал акт уже 7 месяцев. Суд постановил в иске отказать, указав, что отсутствие разводки водоснабжения нельзя считать препятствием для приемки: дольщик позднее может потребовать компенсацию за этот недостаток или его устранение.

Водопроводные трубы

Трубы могут течь не только в старых домах. Если застройщик поставил дешевые некачественные трубы или плохо смонтировал хорошие трубы, можно устроить потоп и в новостройке.

Важна и внутренняя поверхность труб: если она будет шероховатой, со временем образуются наросты и будут размножаться бактерии. Такое бывает, если строители взяли бракованные трубы.

Вот какие трубы могут стоять в новостройках:

1. Металлопластиковые — это трубы из полипропилена, которые усилены слоем алюминиевой фольги. Они термостойкие, могут выдерживать температуру до 110 °С. Такие трубы в среднем служат 20 лет.
2. Полипропиленовые — их еще называют пластиковыми, хотя это не совсем верно. Для холодной воды используют обычные полипропиленовые трубы, для горячей — армированные, более прочные. Если на горячую воду стоят обычные трубы, без армирования, они прослужат меньше, а еще могут лопнуть.
3. Из сшитого полиэтилена — оптимальный вариант для новостроек с коллекторной разводкой. Сшитый полиэтилен выдерживает низкие и высокие температуры, его удобно монтировать, при температуре воды до 70 °С такие трубы могут служить 50 лет.

Как проверить. Для начала надо определить, какие трубы в квартире: способы проверки труб отличаются в зависимости от их типа.

Полипропиленовые трубы практически не гнутся, все углы будут выполнены путем пайки — под 90 или 45 градусов. Металлопластиковые и полиэтиленовые трубы гнутся почти под любым углом и плавно, но первые обычно белого цвета, а вторые — серые, черные, красные и других цветов. Но белые тоже бывают.

Еще можно ориентироваться на маркировку:

• PP-R — это полипропиленовая труба;
• PEх-AL-PEX — металлопластиковая;
• PEx EVOH — из сшитого полиэтилена.

Если трубы из полипропилена, не должно быть наплавлений на соединениях, а линия труб должна быть прямой. Краны для перекрытия воды должны закрываться плотно и с усилием. Когда кран разболтан, он долго не прослужит и начнет течь.

На металлопластиковых трубах не должно быть вмятин и повреждений. Обратите внимание на углы: часто сантехники гнут трубы в прямом смысле на коленке, и если переусердствовать, металлопластиковая труба теряет форму. Такие изломы нарушают проток воды и уменьшают срок службы трубы. Также у металлопластиковых труб стоит обратить внимание на качество монтажа фитингов, то есть элементов соединения труб: ровно ли стоят и не подтекают ли . Даже если нет лужиц на полу, проведите рукой по фитингу — рука должна остаться сухой.

Для труб из сшитого полиэтилена правила проверки в целом такие же , как для металлопластиковых.

Посмотрите на эти неровные стыки труб в новой квартире моей подруги. Это водоснабжение от застройщика. При пайке перегрет материал фитинга — полипропилен. Но застройщика это не смутило, и он вставил туда трубу от всей души. Неудивительно, что они протекали. Жаль, что никто не обратил внимания на это при приемке

Это залом металлопластиковой трубы: трубу слишком сильно согнули. В месте залома труба сузилась, вода пойдет хуже

Для всех видов труб стоит понять, кто их производитель: на трубах будет маркировка с названием бренда. Вот проверенные производители: Aquatherm, Valtec, KAN-therm , Rehau, Sanext. Отлично, если на трубе указана сертификация Kiwa или DVGW — у этих европейских организаций очень строгие требования по качеству материала.

Подозрительно, если трубы без маркировки или со следами использования: потертые, с пятнами засохшей краски.

Чтобы проверить трубы в работе, нужно последовательно открыть все краны в квартире и оценить, что происходит с давлением. Если где-то оно отличается от общего, возможно, есть проблема с монтажом труб: что-то препятствует протоку воды. Если давление в целом ослабевает, когда включена подача воды в нескольких местах, это не обязательно проблема труб, но пользоваться водоснабжением в такой квартире будет неудобно: например, когда включена стиральная машина, толком не помыться.

Также проверьте, заземлен ли водяной полотенцесушитель, если он выполнен из стали. От него должен идти провод в щиток. Заземление делают для защиты от электрохимической коррозии: внутри системы водоснабжения циркулируют так называемые блуждающие токи, которые постепенно «подтачивают» все стальные элементы системы. Полотенцесушитель без заземления быстро ржавеет и начинает течь.

Маркировка полипропиленовой трубы

Маркировка металлопластиковой трубы

Что можно потребовать от застройщика, если не устраивает. Если что-то не так со стояками, это зона ответственности застройщика и управляющей компании, жилец туда вмешиваться не может. Застройщик должен решать такие вопросы самостоятельно: например, если поверхность стояков вздулась или подтекает какое-то соединение — заменить поврежденный участок.

Трубы в самой квартире — ответственность собственника, но после приемки квартиры обычно действует гарантия. Вы имеете право самостоятельно менять всю разводку в квартире, которая идет после водосчетчиков.

500 ₽ в среднем стоит прокладка метра полипропиленовых труб для водоснабжения

В Калининграде в 2017 году мужчина обратился в суд из-за того, что соседи сверху затопили его квартиру. Соседи потоп признали, но заявили, что виноват застройщик, который сдал квартиру с недостатками системы водоснабжения. Сантехник из управляющей компании подтвердил, что обжимная муфта соскочила с трубы, потому что не была обжата при монтаже.

Застройщик не признал требования и сослался на то, что уже после приемки квартиры жильцы изменили разводку труб. Тем не менее суд заменил ответчика и взыскал с застройщика в пользу затопленных соседей 79 838 ₽ в качестве компенсации ущерба, 3000 ₽ за экспертизу, 10 000 ₽ за услуги юриста и 2685 ₽ за госпошлину. Всего соседям присудили 95 523 ₽.

Радиаторы и разводка системы отопления

Некачественные радиаторы текут и плохо греют. А неверно уложенные в стяжку трубы отопления могут перегреть бетон, и он раньше времени разрушится.

Радиаторы в новостройках обычно бывают нескольких видов:

1. Биметаллические. Это радиаторы из стали и алюминия. Считаются наиболее надежными, так как их внутренняя поверхность выполнена из стали, а внешний корпус — из алюминия. Алюминий хорошо пропускает тепло, при этом в биметаллических радиаторах он защищен от соприкосновения с водой, которая быстрее приводит его в негодность.
2. Алюминиевые. У этих радиаторов, в отличие от биметаллических, нет стального слоя. Из-за этого они сильнее подвержены износу, но зато стоят дешевле.
3. Стальные. Эти радиаторы хуже проводят тепло, может получиться, что прогреваться квартира будет неважно.

Во многих новостройках просто нет радиаторов, а квартира обогревается системой теплых полов.

Как проверить. Радиаторы отопления не должны шататься на стенах, должны висеть ровно. На трубы должна быть надета теплоизоляция.

В отопительный сезон можно проверить нагрев — просто посмотреть температуру в комнате. Если квартира сдается со стяжкой и труб под ней не видно, то еще надо проверить, как трубы выходят к радиатору. Если теплоизоляции на трубах нет, возможно, ее нет и в стяжке: есть риск перегреть ее, когда коммунальщики в холода будут подавать в батареи очень горячую воду.

Радиатор может подключаться подводкой из пола или из стены. Второй вариант более удобен — так под батареей будет свободное пространство, легче убраться, протереть пыль. Если же подключение сделано из пола, хорошо, когда использованы металлические трубки — это выглядит более эстетично.

Фитинги и трубы должны быть от одного производителя. Чтобы это проверить, посмотрите надпись на трубах и гравировку на фитингах, производители должны совпадать.

На трубах и фитингах не должно быть следов монтажной пены и краски. В месте выхода трубы из стяжки не должно быть соединений.

Количество секций радиаторов должно соответствовать площади комнаты. Обычно на 10 м² нужен 1 кВт мощности, это расчет с запасом. Чтобы узнать модель радиатора и его параметры, можно сфотографировать его и найти название через поиск по картинке в Гугле или Яндексе.

Если известна модель радиатора, в его характеристиках можно посмотреть и теплоотдачу, и более простой параметр — допустимую площадь обогрева. Здесь радиатор с теплоотдачей 1,2 кВт (1176 ватт) рассчитан на 12 м². Источник: leroymerlin.ru

На фото — правильно выполненная разводка отопления до радиаторов в новостройке. Все трубы в теплоизоляции, подведены аккуратно, нет подтеков. Узел спрятан в коллекторном шкафу. Источник: Антон Васильев

Что можно потребовать от застройщика, если не устраивает. Если на трубах нет теплоизоляции или есть следы подтеков, или если текут новые батареи, можно потребовать у застройщика переделать или выплатить компенсацию. Как и в случае с водоснабжением, это критические проблемы: ущерб от залива соседей может быть огромным.

В 2019 году в Якутске у жителя новостройки потекла батарея — сорвало кран Маевского, который служит, чтобы стравливать воздух в системе отопления. Квартиру пострадавшего затопило, оценщик оценил ущерб в 185 500 ₽.

На квартиру действовала гарантия три года. Жилец подал иск в суд, где потребовал компенсировать ущерб, выплатить 70 000 ₽ морального вреда, а также штраф в размере 50% от присужденной судом суммы. Застройщик пытался доказать незаконность перепланировки, которую выполнил хозяин, но тот принес в суд документы о согласовании. Суд постановил взыскать с застройщика 145 192 ₽ в счет компенсации ущерба, компенсацию морального вреда в размере 5000 ₽, штраф 75 096 ₽.

Вентиляция

Если вентиляция не работает или работает плохо, окна будут потеть, дома станет душно, может появиться плесень на стенах. А еще это небезопасно: в случае утечки газа он будет скапливаться в квартире.

Как правило, в домах строят вытяжную вентиляцию, то есть такую, которая выдувает воздух из помещений. Вентиляционные каналы выходят на крышу.

Вытяжка бывает естественной и принудительной. При естественной вентиляции воздух циркулирует за счет перепада температур, при принудительной — с помощью вентилятора.

По нормам воздухообмен в жилом помещении должен составлять не менее 30 м³/ч на человека.

Как проверить. Если приложить лист бумаги к вентиляционной решетке, бумага должна прилипнуть — это значит, что вытяжка работает.

Чтобы воздух менялся, он должен поступать в помещение, где стоит вытяжка. Поэтому под дверями оставляют зазор минимум 1 см для воздухообмена. Если дверь с порогами, ставят приточные решетки.

Также сверьтесь с проектной декларацией: если написано, что вентиляционные отверстия должны быть и в ванной, и в туалете, они должны быть на месте. Иногда отделочники случайно заклеивают отверстия обоями или даже закрывают плиткой.

Так выглядит приточная решетка. Ее врезают в дверь, если есть пороги или не оставили зазор между дверью и полом. Источник: luk-opttorg.ru

Что можно потребовать от застройщика, если не устраивает. Если вентиляция не работает или работает плохо, застройщик обязан переделать ее или компенсировать затраты на ремонт.

В Улан-Удэ женщина купила квартиру в новостройке. При приемке она заметила, что вентиляция работает наоборот: не вытягивает воздух из квартиры, а засасывает его с улицы. Застройщик установил, что в квартире не хватает притока воздуха, из-за этого система «опрокидывается». Он пытался отрегулировать клапаны перетока воздуха и даже поднял повыше трубу вентиляции на крыше, но ничего не помогло.

Квартиру сдали с нарушением сроков, поэтому жительница обратилась в суд, заявив требование о компенсации за задержку и наладку вентиляции. Застройщик сослался на то, что сделал с вентиляцией все возможное и объяснил, что у соседей вентиляция работает нормально. Суд обязал застройщика в течение месяца бесплатно наладить вентиляцию, а также постановил взыскать с застройщика 75 000 ₽ в счет задержки сроков.

Иногда застройщики специально устанавливают вытяжные вентиляторы, даже в квартирах без отделки, так как естественная вентиляция не работает. Также для экономии устанавливают воздуховоды меньшего диаметра. Лучше перед приемкой свериться с проектной документацией и проверить, все ли соответствует действительности.

Когда квартиру принимает профессиональный приемщик, он измеряет поток воздуха в системах вентиляции специальным прибором — анемометром. По нормативам показатель для санузла или ванной комнаты — 25 м³/час , для кухни — 60 м³/час.

Анемометр можно недорого купить на «Алиэкспрессе». Он пригодится не только для проверки вентиляции: с ним также можно узнать, дует ли от окон или входной двери. При выборе прибора надо смотреть на чувствительность: чем она меньше, тем более легкие колебания воздуха фиксирует прибор

Проводка

Застройщик может сэкономить на автоматах в щитке, кабелях, розетках и выключателях или протянуть не подходящую по сечению проводку. В итоге автоматы отключаются, когда одновременно работает чайник и тостер, лампочки мерцают, а иногда недалеко и до пожара.

В новостройках сейчас прокладывают медные кабели, стандартом считается сечение 1,5 мм² для линий освещений и 2,5 мм² для розеток. Автоматы в щитке при таких сечениях должны быть на 10 ампер для линий освещения и на 16 ампер для розеток.

Попытки застройщиков сэкономить могут дорого обойтись жильцам позже

Часто электропроводка от застройщика оставляет желать лучшего, потому что он ищет возможность сделать быстрее и дешевле. Прежде всего нужно проверять электрощит — сердце электропроводки. Приведу пример из моего опыта: один очень крупный застройщик в ЖК в Подмосковье поставил устройства защитного отключения вместо дифавтоматов. Из-за этого удешевления выше риск при использовании розеток. Я спросил у инженера, почему так произошло, но он развел руками: «Купили и поставили то, что было в магазине».

Попытки застройщиков сэкономить или просто ошибки могут подстерегать везде. Например, в розетке может не быть заземления. А если оно есть, его могли подключить неправильно, и со временем оно пропадет — это как бомба замедленного действия. К сожалению, жильцы чаще всего узнают об этом уже тогда, когда случается беда. Поэтому в 99% случаев при приемке квартиры от застройщика нужна независимая диагностика специалиста.

Как проверить. Безопаснее и результативнее пригласить на проверку электрика, чем тестировать самому. Но если надо быстро, то сделайте так: включите свет во всех комнатах и посмотрите, не моргает ли он. Пошатайте рукой розетки — они не должны болтаться. Работоспособность розеток можно проверить, например, зарядкой от телефона.