Как залудить паяльник?
Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять, то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.
Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.
Заточка жала паяльника.
Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.
Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.
Кроме «классической» клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 — 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.
Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!
Залуживаем жало паяльника.
Далее необходимо залудить жало, т.е покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включаем электрический паяльник в сеть и ждём, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет красновато-оранжевого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт чуть красноватый оттенок, его необходимо прислонить к кусковой канифоли или смоле.
При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрываем всё жало. Далее расплавляем небольшой кусочек припоя так, чтобы он равномерно растёкся по поверхности. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше распределиться по медной поверхности.
Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше заново повторить.
Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно.
Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче.
Уход за паяльником.
Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.
Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.
Окалину удаляют следующим образом.
Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.
Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 — 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.
Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.
Типы жал для паяльника
Ещё несколько десятилетий назад жалу паяльника не уделялось много внимания. Оно было практически несменным. Менять его, конечно, приходилось, но только тогда, когда весь стержень прогорал, растворяясь в припое, чуть ли не до корпуса. Старое жало вытаскивали не без трудностей, на его место вставляли запасное, поставляемое в комплекте.
Но чаще жала из строя выходил нихромовый нагреватель. Паяльник при этом отдавали ремонтнику, который специализировался на подобных операциях. Заменить нагреватель самостоятельно мог только продвинутый пользователь.
Медное жало разной толщины (от 5 до 10 мм) имело лишь два варианта конструкции — прямое и изогнутое буквой «Г» для удобства работы. Производитель придавал жалу начальную заточку, но каждый владелец перетачивал их на свой манер. Медное жало быстро выгорало, образуя каверны на поверхностях, соприкасающихся с припоем. Его снова затачивали напильником — и так до последнего укорачивания, когда для работы оно уже не годилось.
Времена меняют и людей, и технику. Классические паяльники продаются и сейчас, но использовать их в радиомонтаже сложно и опасно. Сложно — из-за постоянных забот по заточке и очистке жала, замене нихромового нагревателя и изготовлению примитивной системы термостабилизации. Опасно — из-за отсутствия заземления (наводки напряжения на жале могут вывести из строя чувствительные радиокомпоненты) и дрейфа температуры. Единственное преимущество классического паяльника — низкая стоимость.
Виды наконечников
Основными типами жал для паяльников сегодня являются:
- медное стержневое, используемое в классическом варианте паяльника с нихромовым нагревателем;
- съёмное с никелевым покрытием, используемое в паяльниках с керамическим нагревателем;
- в виде короткозамкнутого медного витка, применяемое в импульсных паяльниках;
- специальное, с ферромагнитным слоем для индукционного паяльника.
В импульсном паяльнике вторичная короткозамкнутая обмотка ВЧ трансформатора представляет и жало этого паяльника (в одной, специально деформированной для увеличения сопротивления, точке). Оно разогревается после включения кнопкой за несколько секунд. После отпускания кнопки жало остывает. Контроль температуры за столь незначительное время пайки — весьма трудная задача. Импульсный паяльник очень экономный, удобный в ремонте, но паять им печатные узлы невозможно.
В индукционном паяльнике жало сложной конструкции имеет ферромагнитный слой, который нагревается вихревыми токами и передаёт тепло непосредственно на паяльный конец. Система управления температурой в таком паяльнике состоит в том, что при достижении критической для установленного сердечника температуры (точки Кюри) магнитные свойства исчезают, нагрев прекращается. При остывании сердечника магнитные свойства восстанавливаются, нагрев включается. Недостаток такого паяльника состоит в его высокой цене.
Развитие микроэлектроники, появление новых, в том числе миниатюрных компонентов печатных плат предъявили особые требования к функциональным возможностям паяльников. Особо жёсткому нормированию подверглись температурные режимы пайки и концепции конструирования паяльников, без корректировки которых выход годных на операциях монтажа печатных узлов был невысок. Кроме того, губительное воздействие неправильной пайки могло проявляться позднее, уже при эксплуатации печатной платы.
Ввиду того, что импульсные и индукционные паяльники обладают специфическими техниками пайки, их использование в промышленном производстве электроники весьма ограничено. Классические приборы с медным жалом остались предметом, который на аварийный случай в доме быть должен, но использоваться может раз в несколько лет.
Наибольшее распространение получили быстросъёмные жала, изготавливаемые под марками известных брендов. В их число входит японская компания HAKKO, специализирующаяся на производстве паяльников, паяльных станций, комплектующих для них, аксессуаров и расходных материалов.
Виды съёмных жал для паяльников
Съёмное жало представляют собой монолитный металлический цилиндр, имеющий на одном конце непосредственно жало для пайки, а на другом — цилиндрическую полость, в которую при установке жала в паяльник входит керамический нагреватель. За счёт того, что нагреватель разогревает жало изнутри, КПД паяльника намного выше, чем у аналога с нихромовой спиралью. Последняя одинаково хорошо греет как стержень, находящийся внутри неё, так и корпус с воздухом, поэтому КПД паяльника с нихромовым нагревателем весьма низок.
Съёмное жало устанавливается просто — его надевают на нагреватель, сверху накрывают цилиндрическим держателем с завинчивающейся гайкой. Смена выполняется за несколько секунд, что удобно при выполнении разнородных операций.
Существует довольно много видов жал, поскольку каждый производитель паяльников предлагает свой набор. Далее рассмотрим наиболее распространённые варианты.
Жало «конус»
Оно считается универсальным, поэтому входит в базовые комплектации большинства приборов. Представляет собой в рабочей части конус длиной в несколько сантиметров с закруглённой полусферой на конце. Таким жалом действительно можно выполнять несколько различных операций пайки — если их немного и паяемые корпуса, ножки, шины не очень малы по сравнению с диаметром жала.
Недостаток этой детали состоит в том, что расплавленный припой не стремится к равномерному распределению по сферической и конической поверхностям. Поэтому при пайке приходится крутить паяльник по оси, выбирая точку с достаточным количеством припоя. Это неудобно. Неудобно им также паять мелкие компоненты, соизмеримые с размером самого сферического наконечника.
Жало «игла»
По форме жало напоминает «конус», только со значительно уменьшенными диаметрами как широкой, так и узкой частей конуса. Оно предназначено для самой мелкой пайки. Иногда такой вид жала оптимален для работы с очень плотным монтажом.
Минус — невысокая продуктивность. Из-за малой массы теплоёмкость такого жала невелика. Поэтому малейшее охлаждение наконечника в момент пайки приводит к столь резкому падению температуры, что он прилипает к детали. Требуется время, чтобы нагреватель отработал это падение. Жало «игла» применяется редко.
Жало «клин»
Второе название — «отвёртка». Его форма близка к «конусу», но на узкой части проточены две плоскости наподобие отвёрточных. Они сходятся на конце жала с образованием плоского шлица. Эти плоскости существенно изменяют распределение и удержание припоя.
На плоской площадке его сосредотачивается намного больше, чем на сферической или конусной, поэтому паяльник не нужно постоянно крутить и набирать им припой. Таким жалом удобно выполнять как пайку различных элементов, так и их демонтаж. Достаточно большая теплоёмкость позволяет производить сразу несколько паек в линии.
Жало «скос»
Форма — цилиндр или конус, как у «клина», но заточенная под углом 45º к оси плоскость — только одна. Такое жало обладает всеми возможностями «клина», но при этом ещё более удобно. Оно хорошо справляется с поверхностной пайкой микросхем и корпусов SMD, годится и для сквозного монтажа осевых компонентов. Нужно только правильно выбирать диаметр овала, тем более, что это жало выпускается в большом диапазоне размеров.
Жало «микроволна»
Это продвинутая версия жала «скос». Отличается от последнего наличием на овальной плоскости скоса углубления, в котором собирается запас припоя. При пайке плоских ножек микросхем такое жало не образует припойных перемычек — лишний припой остаётся в углублении. Так же, как и жалом «скос», им можно при необходимости выполнять пайку осевых компонентов.
Жало «нож»
Форма этого жала напоминает сапожный нож в миниатюре. Оно обладает наибольшей из рассмотренных выше образцов теплоёмкостью. Большая площадь заточенных плоскостей позволят взять много припоя. Удобен при монтаже компонентов, требующих значительного его количества, например, при пайке осевых радиодеталей, конструктивных элементов, земляных площадок.
Результаты оценки описанных изделий можно свести в таблицу, которая позволит быстро оценить возможности каждого жала при выборе наиболее подходящего для конкретной задачи экземпляра. Хорошее выполнение задачи отмечается оценкой «да», плохое — «нет», посредственное – «поср.»
Задачи выполнения монтажа
SMD компонентов без ножек
SMD компонентов с небольшим количеством ножек
Снятие припоя с контактов SMD микросхем
Как Паять Необгораемым Жалом?
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Поделиться
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Объявления
Сообщения
То есть, по Вашей логике, не защищают от поражения электрическим током? Риторический вопрос, если что. Не означает ли это, что людей, которые в силу своих интеллектуальных способностей, меняют лампочки не отключая напряжение, должны быть отбракованы естественным отбором? Это — так же, риторический вопрос.
Схему данного блока предоставьте и Вам подскажут, что нужно изменить.
Заменил индикаторы на буржуйские, но, когда выпаивал феном, отпаялись несколько проводников, которые идут от индикатора на микросхему. Не могу определить, куда какой паять, т.к. на схеме нечеткие цифры номеров выводов.
Где сдесь перепутано в оос ?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, куда впаять подстроечный резистор, что бы изменить напряжение?
Разные токи утечки и разные области применения. Диффавтоматы с током утечки 30мА применяются для защиты от поражения электрическим током, а диффавтоматы с током утечки больше 100мА применяются как противопожарные, на случай повреждения проводов и кабелей проложенных внутри помещений.
Не могу понять почему фото делит предложение. Насколько можно уверовать в 88 с али (перемарк отбракованных)? Читалась и шилась пока была в USBISP другим ASP-ом. Хоть и странная-с индексом V (до 10 Мгц) а закварцована 12Мгц. Второй такой же ISP(с такой же V) перешит в ASP и трудится уже долго Хексы идентифицируются-просто непонятно было что сначала надо сохранить под другим именем Поэтому показалось что флеш не шьётся Как понимаю если фьюзы читаются, флеш стирается! и правильно пишется значит ошибки в монтаже (неконтакт замыкание) исключаются.Но не перешиваются фьюзы то МК убита
Берем паяльник в руки!
Как и при других работах, так и при пайке деталей есть свои секреты и особенности. Некоторые думают: всё просто — включил паяльник, взял припой, канифоль и паяй себе сколько угодно!
В отличие от сварки, где происходит плавление соединяемых деталей, пайка — это своего рода «склеивание» двух (и более) элементов при помощи специального сплава- припоя, разогретого до необходимой температуры. Уметь правильно паять — это своего рода искусство. Чтобы хорошо и качественно паять, нужно знать некоторые основные секреты пайки, о которых и пойдёт речь в этой статье.
Хороший паяльник
Конечно первое, что вам нужно — это паяльник. Паяльники, выпускаемые промышленностью, различаются в основном по их мощности. Самые распространенные — 25, 40, 65, 80 и 100 Ватт. Для радиолюбительской практики желательно иметь несколько видов паяльников различной мощности для пайка различных деталей:
- Для мелких радиоэлементов — резисторы, транзисторы, конденсаторы, микросхемы вполне пригоден паяльник мощностью 25 Ватт.
- Для пайки более крупных вещей — радиаторы микросхем, толстые провода, мощные клеммы необходим паяльник помощнее: Ватт на 40- 60.
Большинство из них работают от сети ~ 220В и не контролируют температуру нагрева жала.
Один из секретов качественной пайки — чистота жала паяльника и его нагрев. Если жало грязное, им трудно работать — плавиться припой будет, а к поверхности жала не прилипнет. Жало надо обязательно зачистить и залудить — покрыть тонким слоем припоя. Делают это так. Разогрейте паяльник и зачистите его жало напильником или шлифовальной шкуркой. Опустите жало в канифоль, а затем прикоснитесь им к кусочку припоя. В слое расплавленного припоя поводите жало по деревянной палочке (или по подставке) так, чтобы вся поверхность его покрылась слоем припоя. Со временем жало будет покрываться окисным налетом темного цвета, мешающим пайке. Вот тогда снова залудите его.
Припой
Кроме паяльника есть несколько других вещей, которые считаются необходимым для хорошего пайки. Конечно, один из которых — это припой. Требования к припою — тягучесть и хорошая смачиваемость в расплавленном виде, хорошее механическое соединение деталей в твердом виде. Припоем называется легкоплавкий металлический сплав, которым спаиваются провода и выводы деталей. При радиомонтаже чаще применяют оловянно-свинцовые припои, представляющие сплав олова и свинца. Температура плавления припоя 180 — 200° С. Обозначаются они тремя буквами — ПОС (припой оловянно-свинцовый), например: ПОС-40, ПОС-60 цифры — это содержание олова в процентах. Самый распространённый припой ПОС-61 с канифолью. Он состоит из 61% олова и 39% свинца с флюсом в центре припоя.
Кроме этого существуют припои и с более низкой или высокой температурой плавления:
сплав Вуда: Олово- 12,5%, Свинец- 25%, Кадмий- 12,5%, Висмут- 50%. Температура плавления- 60,5 град/С.
припой ПСр-25: Медь- 40%, Серебро- 25%, Цинк- 35%. Температура плавления- 780град/С.
Флюс
На качество пайки, в первую очередь, влияет наличие окислов на спаиваемых деталях. При окисленной (или загрязненной) поверхности детали ухудшается смачиваемость, и следовательно припой плохо или вообще не прилипнет к спаиваемой детали.
Для улучшения смачиваемости, кроме зачистки поверхности, применяются так — же и химические соединения — флюсы. Флюсы — это противоокислительные вещества. Они применяются для того, чтобы подготовленные к пайке места деталей или проводников не окислялись во время пайки. Без флюса припой может не прилипнуть к поверхности металла.
Флюсы условно делятся на пассивные и активные.
Самый простой пример пассивного флюса — канифоль. Используется для соединения медных деталей. Применяется так — же и в виде спиртового раствора (СКФ). В виде раствора свойства канифоли даже лучше, чем в твердом виде: раствор позволяет проникать в труднодоступные участки соединений.
К активным флюсам можно отнести различные химические соединения на основе кислот или щелочей. Применяются они для пайки изделий, когда канифоль малопригодна: черные металлы, сталь, алюминий, драгоценные металлы. Таких флюсов достаточно много, самые распространенный из них — паяльная кислота.
Пайка радиоэлементов активными флюсами допускается лишь в крайних случаях и требует обязательной отмывки остатков флюса при помощи растворителей! Кроме этого почти все активные флюсы обладают еще и проводимостью, что так — же требует обязательного удаления остатков флюса после пайки.
Обязательно, соблюдайте правила безопасности при пайке: мойте руки после пайки теплой водой с мылом, не вдыхайте пар от расплавленного припоя! Помните, что при пайке выделяются вредные для здоровья пары олова и свинца. Ни в коем случае нельзя наклоняться над местом пайки и вдыхать испарения. Летом старайтесь паять у открытого окна, зимой чаще проветривайте помещение. Хорошо бы иметь вытяжку над рабочим местом!
Вспомогательные инструменты для пайки
Вы должны иметь удобный держатель для паяльника. Бывают просто подставки, подставки вместе с очисткой наконечника жала паяльника.
Другой инструмент, которым часто пользуются — это вакуумный экстрактор припоя. Они бывают механическими, которые удаляют припой разогретый паяльником, и совмещенные модели с насадкой для разогрева места демонтажа(подключаются к сети 220В). Считается, что это один из недорогих и лучших способов освободить деталь от припоя.
Конечно, есть и другие вещи, которые помогут с пайкой, например, хорошо освещенное место работы, пинцеты с защёлкой, лента для выпайки, приспособление «третья рука» и т.д.
Секреты пайки
Если вы паяете радиодетали, чувствительные к перегреву — используйте теплоотвод. Это может быть обычный пинцет, утконосы или плоскогубцы. Придерживайте ножку радиодетали во время пайки. Если надо спаять концы двух залуженных проводников, плотно прижмите их друг к другу и к месту касания приложите паяльник с каплей припоя на конце жала. Как только место спайки прогреется, припой растечется и заполнит промежутки между проводниками. Плавным движением паяльника распределите припой равномерно по всему месту спайки. Продолжительность пайки не должна превышать 3-5 с, особенно это касается радиодеталей, чувствительных к перегреву (транзисторов, микросхем, диодов, стабилитронов…). Припой быстро затвердеет и прочно скрепит детали, в это время надо следить, чтобы детали или проводники не смещались в течение 10 с. Для быстроты остывания можно подуть на место пайки, заодно мы будем сдувать испарения припоя от себя в сторону.
Во время налаживания конструкций приходится перепаивать проводники или заменять детали. Это нужно учитывать при монтаже. Так, концы деталей, соединяющиеся согласно схеме с общим проводником, следует припаивать не в одной точке, а на некотором расстоянии друг от друга. Не рекомендуется закручивать концы деталей вокруг проводника.
Если вы делаете плату с большим количеством компонентов, сначала подумайте о порядке, чтобы все радиодетали уместились на ней. Учитывайте размер деталей, а также нагрев во время работы. Не располагайте близко к нагреваемым радиоэлементам другие компоненты, особенно электролитические конденсаторы. Ели необходимо оставьте место под радиатор.
Если вы паяете многожильный провод — сначала снимите с него необходимый отрезок изоляции, скрутите жилки провода, а затем облудите его припоем. Если вы будете залуживать лакированный провод (ПЭЛ, ПЭВ), зачистите это место шлифовальной шкуркой или перочинным ножом и поднесите кусок канифоли. Плавным движением паяльника равномерно распределите припой по залуживаемой поверхности.
Места проводников и деталей, предназначенных для пайки, должны быть зачищены до блеска. Тщательно зачищенный проводник кладут на кусок канифоли и хорошо прогревают паяльником. Канифоль быстро расплавится, а имеющийся на паяльнике припой растечется по проводнику. Поворачивая проводник и медленно двигая по нему жало паяльника, добейтесь равномерного распределения припоя по поверхности проводника.
Теперь берите паяльник в руки и воплотите свои мечты в реальность, произведите впечатление на своих друзей своими интересными электронными самоделками!