Какой угол заточки у ручного рубанка

Как заточить нож ручного рубанка в домашних условиях?

Купили не очень дорогой ручной рубанок, и естественно, быстро притупился нож. Как заточить нож в домашних условиях? Нужен ли специальный инструмент?

комментировать
в избранное
Ким Чен Ын [572K]
8 лет назад

Методов заточки ножей рубанка довольно много.

Есть более дорогостоящие, к примеру специальный станок для заточки ножей рубанка и стамесок.

Станок малооборотный, но мощный, камни съёмные, правда стоимость такого станка гораздо выше стоимости самого рубанка.

Есть совсем «древние» приспособления, их использовали во времена Союза.

Кустарщина конечно, да и не стоят они возни с изготовлением.

Выглядят просто, это брусок по ширине ножа рубанка, сверху металлическая, или деревянная планка которая зажимается шурупами.

Нужный угол заточки ножа, «вылавливается» за счёт высоты бруска.

Приспособление рабочее, но качество заточки так себе.

Советую приобрести вот такой, или подобный набор.

Как видите в нём есть всё необходимое, это жидкость для смазки, специальное приспособление на котором выставляется нужный угол (три варианта, 30-ь градусов, 35-ь и 25-ь).

И собственно сам брусок, брусок двухсторонний, с одной стороны мелкое зерно, с другой крупное.

Тем более Вы пишите о дорогом рубанке, к нему просто необходим такой набор, цена набора не большая, до 800-т рублей.

Работу по заточки надо начинать с крупного зерна, мелкое для финишной доводки.

Работать просто, зажимаем нож в приспособлении, выставляем нужный угол, далее смачиваем камень жидкостью из комплекта.

Теперь сама заточка, «протягиваем» нож на себя, без усилий, просто чуть прижимаем.

В общем-то всё, через минут двадцать, нож как только с магазина.

модератор выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
АнниС­ П [2.8K]
7 лет назад

Затачивая в домашних условиях нож рубанка, соблюдайте меры безопасности. Для этого подготовьте деревянную колодку (рамку), в которой следует зафиксировать абразивный брусок.

После этого освободите из рубанка нож.

Заточите фаску ножа на крупнозернистом бруске, располагая нож под углом 10 градусов к стороне бруска, на которую направляется рабочее движение заточки. Соблюдайте 30-градусный угол фаски.

Сточите на оселке образованный заусенец.

Теперь следует править на оселке саму фаску. Эту операция чередуйте с повторными удалениями заусенцев.

Проверьте вид режущей кромки (лезвия) рубаночного ножа; кромка должна быть перпендикулярной его боковой грани и соответствовать красной линии на рисунке.

комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
СТЭЛС [19.4K]
5 лет назад

Для тех кто делает это впервые, заточка ножа рубанка может показаться несколько сложноватой. Точнее не само точение, а сохранение при этом правильного угла и геометрии режущей кромки. Кромка должна быть перпендикулярная краю ножа, и создавать с нею прямой угол.

Лучше сразу оценить степень затупления ножа и правильность угла. Если угол имеет правильный градус, а лезвие лишь слегка «замылено» то к электроточилу лучше не обращаться. Немного поправить нож можно и на бруске. Я на электроточиле вывожу только правильный угол (фаску) и то после пары-тройки правлений руками на бруске.

Камень электроточила, должен быть ровным, а его ребро чем толще тем лучше. Однако бытовые точила имеют обычно круги около 2-3 сантиметров, что заставляет двигать нож из стороны в сторону, что бы брать по всей плоскости. Точило обязательно должно быть оснащено подручником. Не включая точило приложите нож фаской к ребру камня. Камень должен вращаться на вас, а нож стоять против вращения. Меняйте угол и чувствуйте в каком положении ножа фаска начинает прижиматься то носком (режущей кромкой) то пяткой (это тем место где она переходит в ровное полотно железки)

Проверьте имеющийся угол по шаблону. Угол заточки может быть разным, от 25 до 45. Это зависит от твердости и свилеватости обрабатываемого дерева, от угла «завала» ножа рубанка относительно его подошвы. В среднем угол на рубанке общего применения делают около 35 градусов.

Если градус фаски (подвода) вашего ножа не требует корректировки, то выбирайте положение ножа на камне, когда и носок и пятка, опираются на камень Соответственно, если градус нужно сделать меньше, то больше прижимаем пятку, а если больше — носок. Поймав угол, включаем точило, и начинаем перемещать нож по камню. Сделайте несколько проходов и посмотрите в каком месте берет больше, в каком меньше. Откорректируйте нажим.

После того как фаска пройдена вся, проверьте прямой угол по угольнику. При необходимости выровняйте перпендикуляр, проточив «взлетевший» угол сильнее. В процессе точения постоянно охлаждайте нож.

Заточка на точиле окончена, когда фаска равномерно снята по всей своей плоскости, её угол соответствует, и на режущей кромке появился небольшой заусенец.

Этот заусенец лучше убирать на мелком ровном точильном камне. Некоторые правят на мелкой наждачке, но я не делаю этого. Наждачка все таки материал не жоский, и при точении о нее режущая кромка «заваливается» потому что нож идет как бы по волнам. Точильный камень имеет постоянную форму, и выгнать на нем острейшее жало железки намного легче. После правки, фаску желательно шлифануть.

Кто то скажет что заусенец убирать не нужно. Ни чего подобного! Да, на ноже или на топоре, заусенец на режущей кромке даже полезен, потому как улучшает «цепкость» режущей кромки и лучшему резанию. Однако между ножом рубанка и обычным ножом есть принципиальная разница в способах резки. Кухонный нож водится вдоль реза возвратно-поступательными движениями, рож рубанка просто поднимает слой дерева, и заусенец на нем просто подворачивается, делая нож тупее.

Странный угол заточки

Недавно попал в руки советский фуганок, посмотрел угол заточки, а там целых 45 градусов. (прям ровен подошве) Пока не стал перетачивать, может кто- нибудь знает, это так и задумано, может в этом есть какой то смысл?

Santer Повідомлень: 2817 : 19 вересня 2014, 02:03 : Александр : Харьков Has thanked: 79 times Been thanked: 542 times

Повідомлення Santer » 04 травня 2020, 21:34 » Re: Странный угол заточки

стандартный угол заточки для рубанков 40 — 45 градусов, чем хуже сталь, тем тупее угол.

не слушаю тех, кто говорит что я сделал что то не так,
уважаю тех, кто говорит: посмотри как сделал я

Pablo-777 Повідомлень: 2486 : 04 лютого 2012, 11:54 : Павел : Москва Has thanked: 668 times Been thanked: 2141 time Контактна інформація:

Повідомлення Pablo-777 » 04 травня 2020, 22:21 » Re: Странный угол заточки

У стандартного рубанка с углом установки в 45 гр. угол заточки ножа 25 гр.
La barriga se sacia rapido, el espiritu no se sacia nunca.

Santer Повідомлень: 2817 : 19 вересня 2014, 02:03 : Александр : Харьков Has thanked: 79 times Been thanked: 542 times

Повідомлення Santer » 04 травня 2020, 22:58 » Re: Странный угол заточки

25 гр у стаместок, рубанки 35, на старых советских деревянных рубанках, фуганках 40 -45 гр, но там и угол установки железко не 45, а глубоко за 60.

не слушаю тех, кто говорит что я сделал что то не так,
уважаю тех, кто говорит: посмотри как сделал я

Pablo-777 Повідомлень: 2486 : 04 лютого 2012, 11:54 : Павел : Москва Has thanked: 668 times Been thanked: 2141 time Контактна інформація:

Повідомлення Pablo-777 » 04 травня 2020, 23:13 » Re: Странный угол заточки

Ну я имел в виду рубанок с стандартным угломустановки ножа в 45 гр. так как это пожалуй самая ходовая штука. Для него угол заточки в 25 является норм. Плюс может быть микрофаска от 2 до 5 гр.
Даже у торцовочников с низким углом установки угол заточки тот же, но нож перевернут. А у стамесок в среднем 25-35 гр. смотря какая твердость древесины.

La barriga se sacia rapido, el espiritu no se sacia nunca.

Santer Повідомлень: 2817 : 19 вересня 2014, 02:03 : Александр : Харьков Has thanked: 79 times Been thanked: 542 times

Повідомлення Santer » 04 травня 2020, 23:34 » Re: Странный угол заточки

не слушаю тех, кто говорит что я сделал что то не так,
уважаю тех, кто говорит: посмотри как сделал я

ErAr01 Повідомлень: 180 : 12 грудня 2019, 18:19 : Арт : Россия, Москва Has thanked: 3 times Been thanked: 6 times

Повідомлення ErAr01 » 06 травня 2020, 14:14 » Re: Странный угол заточки

Тут, пока что, пытаюсь определить что за фабрика выпустила, из опознавательных знаков только это, может кто нибудь встречал?

Вкладення Снимок экрана 2020-05-06 в 14.08.40.png (151.69 Кіб) Переглянуто 2818 разів

Datch81 Повідомлень: 1328 : 09 квітня 2011, 21:21 : Дмитрий : Чернигов Has thanked: 121 time Been thanked: 357 times

Повідомлення Datch81 » 06 травня 2020, 20:46 » Re: Странный угол заточки

Выксунский ордена Трудового Красного знамени завод дробильно-размольного оборудования.
Горьковская область.

Santer писав: ↑ 04 травня 2020, 22:58 на старых советских деревянных рубанках, фуганках 40 -45 гр, но там и угол установки железко не 45, а глубоко за 60.

Из всех известных мне рубанков угол установки ножа больше 45 градусов имеют шлифтик (там до 60) и цинубель (до 80). Но угол заточки ножа и там и там 25-35 градусов.

Keep calm and make sawdust

Santer Повідомлень: 2817 : 19 вересня 2014, 02:03 : Александр : Харьков Has thanked: 79 times Been thanked: 542 times

Повідомлення Santer » 06 травня 2020, 20:52 » Re: Странный угол заточки

угол заточки не важен, важен угол атаки, если нож не режет, угол надо увеличивать, недавно приносили заточить нож от деревянного фуганка, там угол заточки ножа был ровно 45

не слушаю тех, кто говорит что я сделал что то не так,
уважаю тех, кто говорит: посмотри как сделал я

Datch81 Повідомлень: 1328 : 09 квітня 2011, 21:21 : Дмитрий : Чернигов Has thanked: 121 time Been thanked: 357 times

Повідомлення Datch81 » 06 травня 2020, 23:18 » Re: Странный угол заточки

Угол атаки — это из авиационной терминологии. В деревообработке угол, образуемый передней гранью ножа и плоскостью резания, называется углом резания.

e90b10c3552a.jpg (98.73 Кіб) Переглянуто 2772 разів

Чем больше угол резания, тем больше давление стружки на переднюю грань ножа и вызываемое трение, поэтому для строгания придется применять большее усилие, разница в усилии между углами 45 и 85 составляет 2,8 раза.
При большом угле заострения , он же угол заточки, так же придется тратить на строгание древесины большие усилия. Практикой установлено, что для ножей рубанков и лезвий стамесок оптимальным является угол заострения 25-30 градусов, а угол резания в зависимости от вида инструмента, обрабатываемого материала и вида обработки должен составлять 45-60.

Keep calm and make sawdust

ErAr01 Повідомлень: 180 : 12 грудня 2019, 18:19 : Арт : Россия, Москва Has thanked: 3 times Been thanked: 6 times

Повідомлення ErAr01 » 07 травня 2020, 10:11 » Re: Странный угол заточки

Datch81 писав: ↑ 06 травня 2020, 20:46 Выксунский ордена Трудового Красного знамени завод дробильно-размольного оборудования.
Горьковская область.

Спасибо большое! И всем, кто делился опытом, это довольно интересная тема, хочется побольше разобраться!

nikolai Повідомлень: 315 : 06 березня 2017, 02:08 : nikolai : frankfurt Has thanked: 111 times Been thanked: 110 times

Повідомлення nikolai » 20 травня 2020, 06:13 » Re: Странный угол заточки

ErAr01 писав: ↑ 07 травня 2020, 10:11 довольно интересная тема, хочется побольше разобраться!

По углу реза, представте что топором по полешку долбонули и оно расколось, этот угол реза можно условно 0° назвать. Получается у рубанка чем угол реза меньше тем больше будет вероятность что дерево перед лезвием будет расщеплятся, тоесть будут задиры. Чтобы оно не кололось стоят стружколомы, они стружку моментально отгибают и ломают, чтобы трещена вперёд не пошла. На форуме выкладывался даже вариант с переточкой фазы стружколома, чуть меньше 90° делалось. Ну и чем угол реза больше, тем строгать тяжелее. На рубанках со стружколомом фаза железки не влияет на угол реза, но влияет на срок жизни кромки. Если по твёрдой древесине работать, или по сучкам или по той где есть минеральные отложения , то железка с 25° градусной фазой быстро разрушится и надо по новой заправлять. Получается более тупая фаза в 35° выгоднее. Если по торцам строгать, там нечему колоться, но железка в 25° будет в теории лучше волокна сбривать а в 35° больше мять их. На практике опять 25° скорее разрушится а 35° если острая будет нормально резать. Со стамесками если киянкой бить то 35° < а если тонкие стружки снимать то 25-30.
У рубанков оборотников фазой железки автоматически угол реза выставляется, к её углу прибавляется угол под которым сама железка лежит и оба угла вместе угол реза дают. Есть с 12- 20-ти градусным положением железки. С 12° больше для торцов и им проще свилеватые структуры строгать, а на практике опять задиры. с 20° сложнее но и задиры незначительнее. И у оборотников нет стружколома, но если сружки не вынимать чтоб они там забивались на выходе и в кучу смянались, то они как стружколом работают. По мягким древесинам вроде более маленькие фазы лучьше строгают. Стандартный угол реза 45°, на самых чистовых рубанках (шлихтубель?) 50°

Ножи для электрорубанка: настройка и установка. Замена и углы заточки.

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа. Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл. Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д. Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

• Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения.
• Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличиваетс.
• Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа. Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

• Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
• Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
• Задний угол самой фаски.
• Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

• Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5º, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80º. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания.
• Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…500 от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30º. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться.
• Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков. Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить. Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин-1, иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.
При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

• Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
• Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
• Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков. Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать. Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

• Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями.
• Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей. Применяются для обработки широких поверхностей, потому что переходы при этом должны быть максимально плавными.
• Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем. Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 300, используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.
Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность. После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

Перед работой в домашних условиях следует удостовериться, что ножи установлены и настроены правильно. Если имеются какие-то погрешности, то следует произвести определенные действия. Режущая кромка детали должна располагаться строго параллельно дну электрорубанка и слегка выступать кверху. Определить правильно регулировки можно посредством визуального осмотра инструмента.

Как правило, режущая кромка лезвия должна выступать примерно на полмиллиметра над подошвой приспособления. Шерхебель же, служащий для черновой обработки, должен выпускаться не меньше, чем на один миллиметр. С регулировкой ножей электрорубанка в этом случае не будет никаких проблем. Для этого нужно просто поворачивать в разные стороны большой и маленький винт, пока рабочая часть не окажется на предназначенном для нее месте. Винты находятся с задней части платформы.

После того как все необходимые манипуляции будут произведены, лезвие ставится в рубанок и закрепляется крепежами. В том случае, если инструмент совершенно новый, то лезвия у него уже отрегулированы, однако после его эксплуатации настройки немного сбиваются. Потому, даже если вы мало работали инструментом, его все равно желательно заранее отрегулировать. Следует помнить и о том, что после регулировки работу рубанка следует проверить на какой-нибудь ненужной детали.

Рекомендации по установке. Установка 110 мм ножей в электрорубанок Makita 1911BЛезвия находятся на вращающемся барабане инструмента. Их назначение — снятие верхнего покрытия дерева при обработке. Конструкция рубанка может оборудоваться одним или парой ножей. Режущие детали, которые стоят последними, поворотные.

Если какая-то сторона затупилась, то положение лезвия можно с легкостью поменять. Эти детали, как правило, делаются из инструментального стального сплава или из вольфрамового карбида. Стальные ножи можно многократно точить на ручном или автоматическом заточном круге.

Что предлагает рынок? Импортные модели, к примеру, компании Skil, оснащают штатными лезвиями размером 82 миллиметра. Если же подбирать одновременно надежные и дешевые варианты, то следует обратить внимание на продукцию «Зубр». Эти лезвия сделаны из крепкой углеродистой стали. Они считаются универсальными, потому что подходят практически ко всем моделям.

Стандартные параметры ножей — 82×5,5×1,2 мм. В настоящее время в продаже встречаются изделия самых разных изготовителей. Стоимость ножей находится в прямой зависимости от производителя. К примеру, продукция Bosh стоит вдвое больше, нежели лезвия марки «Стайер», «Зубр» и др. Однако, их качество также отличается.

Существуют и индивидуальные ножи. Например, электрические рубанки «Байкал» и «Интерскол» обладают индивидуальными режущими элементами. Их параметры обуславливают уникальные свойства.

Эта разновидность ножей зачастую имеет ширину в один сантиметр, а их длина варьируется от 82 до 102 миллиметров. Если изделие вдруг затупилось, то его можно наточить своими руками с помощью точильного круга и вала.

Установка ножей на электрорубанок. Лезвия для электрического рубанка нуждаются в особом подходе, то есть к ним предъявляются повышенные требования. Если режущие элементы становятся менее острыми, то это определяется визуально, на свету. Нужно тщательно осмотреть фаску. Если на ее конце сформировалась отшлифованная полоска толщиной с нитку, то ножик затупился. Угол заточки ножа рубанка — 30 градусов. Сейчас в магазинах можно отыскать инструмент с поворотными ножами, что очень удобно, ведь если одно из лезвий станет тупым, то его нужно просто перевернуть.

В рубанке электрического типа режущие детали помещаются в специальный держатель, который находится в пазу и прижимается тремя гайками. Чтобы снять элемент, нужно просто ослабить гайки и открутить винты.

Затем необходимо подобрать выколотку, которая соответствует габаритам изделия и применяется для выбивки паза. Затем идет переворачивание или замена детали, которая ставится на свое место. При этом необходимо следить за тем, чтобы изделие входило строго параллельно ножедержателю.

Осуществляя замену, нужно выставить лезвия на инструменте, отрегулировать их высоту и закрутить гайки. При этом следует соблюдать идентичный зазор, иначе можно столкнуться с проблемой разбалансировки вала.

После правильной заточки или замены лезвий, их нужно сразу же попробовать на какой-нибудь ненужной доске.

Требования безопасности. Если инструментом пользоваться правильно, то можно быстро и качественно выполнить достаточно большой объем работ. Однако если не придерживаться требований безопасности, то можно получить значительные травмы.

1. Перед работой обрабатываемую заготовку необходимо надежно зафиксировать, в противном случае она может сдвинуться или вовсе слететь в процессе работы.
2. Во время технического осмотра лезвий и их настройки электрорубанок необходимо обесточить, вынув шнур и вилку из розетки, потому что случайный запуск может привести к очень неблагоприятным последствиям.
3. Приступать к обработке нужно лишь после запуска и прогрева ножей, то есть режущие элементы должны ускориться до нужных оборотов.
4. Инструмент нужно класть исключительно набок.

При работе следует избегать сгибов и спутываний шнура, который отвечает за подачу электропитания. Также требуется соблюдение электроизоляции и целостности.

Как заточить нож рубанка? Заточка и доводка рубаночных ножей

В этом видео ролике мы раскроем нюансы заточки и пройдем все этапы доводки рубаночных ножей на примере ножей от рубанков марки #петроградъ . Алексей Юрьевич на ваших глазах заточит и доведет железко рубанка до необходимой остроты используя водные абразивные камни петроградъ. Действие происходит в нашей петербургской столярной школе и мы надеемся, что теперь у вас будет больше понимания, как заточить нож рубанка. Приятного вам просмотра, острых как бритва ножей и тонкой тонкой стружки!

Видео — Как заточить нож рубанка? Заточка и доводка ножа рубанка

Ножи для деревянных рубанков изготовлены на фабрике столярных и плотницких инструментов ПЕТРОГРАДЪ. Железка выполнена из стали 9ХС. Закалена до твердости 59-61 HRC. Имеет габариты: 4 ножа общая длина 175 мм, ширина 40, 50, 60, 65 мм и один нож общая длина 110 мм, ширина 30 мм, толщина минимальная 3.5 мм, толщина максимальная 5 мм.
Все железки клиновидные с углом клина 0,5 градуса .
Что выгодно отличает из от других, и идеально подходят для деревянных рубанков с фиксацией клином.
Ножи имеют две стороны — одна твердая, одна мягкая ( особенность производства)
Абсолютно каждый нож подвергается проверке твердомером.
Твердая сторона имеет 2 точки от алмазного конуса — тест, и контрольный тест.

Производитель оставляет за собой право изменять толщину и внешний вид ножа без ухудшения рабочих качеств инструмента.

Производство — Россия

2900 рублей

Точилка ПЕТРОГРАДЪ предназначена для удержания инструмента под заданным углом при ручной заточке на абразивных камнях. Мин. длина зажимаемого полотна — 60мм, мин.ширина — 8мм, макс. ширина — 82мм, макс. толщина — 7мм. Оснащена самоцентрирующимся зажимом, для точного позиционирования лезвия. Используется для заточки лезвий рубанков, фуганков и др. Ограниченная применимость для японских составных лезвий. Имеет ролик, который не повреждает камень и позволяет легко осуществлять заточку. Производство — Япония

3670 рублей

Абразивные водные камни. Зернистость: 120, 150, 360, 500, 800, 1000,1500, 2000, 3000, 4000 и 6000. Размер 200х70х20мм. Абразивное зерно — карбид кремния. Связка — керамика. Твёрдость I обеспечивает минимальный износ камня при работе. При заточке не перегревается сталь. Не требует использования масла. Перед использованием замочить в воде на 2-10 мин. Используются для заточки и задания скосов. Абразивный камень Петроградъ Бриз #4000, водный камень на основе кварцевого зерна 3мкм. на керамической связке, имеющий в маркировке указание зернистости по Jis.
Камни 3000 и 6000грит производятся в Япония, по заказу фабрики ПЕТРОГРАД. Ориентированы под наши размеры.

1700 рублей

• Главная
• Мастер-Классы
• Как заточить нож рубанка? Заточка и доводка рубаночных ножей

Добавить комментарий Отменить ответ

Ближайшие мероприятия

• 09/03 — практикум «Лампа в стиле Кумико», Москва
• 09/03 — Индивидуальное занятие в токарной мастерской, Петербург
• 16/03 — Курс Богородская резьба, статуэтка «поющий медведь», Москва
• 16/03 — мастер-класс Кумико, Москва
• 16/03 — Практикум «Геометрическая резьба по дереву», Петербург
• 22/03 — Практикум «Заточка токарных резцов», Петербург
• 22/03 — Практикум «Управление гневом» — токарный практикум по работе мейселем., Петербург
• 23/03 — Практикум «Изготовление коробки для чая», столярная работа на станках., Москва
• 23/03 — Курс «Художественная резьба по дереву», Петербург
• 26/03 — Курс «Датский табурет», Москва
• 30/03 — мастер-класс Шкатулка в восточном стиле, Москва
• 01/04 — Курс «Авторская Кукса», Москва
• 01/04 — Курс «Классическое токарное дело (2D)», Петербург
• 02/04 — Курс «Современное токарное дело (3D)», Петербург
• 06/04 — практикум «Лампа в стиле Кумико», Москва
• 08/04 — Курс «Геометрическая резьба по дереву», Москва
• 20/04 — Практикум «Изготовление коробки для чая», столярная работа на станках., Москва
• 22/04 — Практикум «Основы столярного мастерства», Петербург
• 22/04 — Практикум «Основы токарного мастерства», Петербург
• 27/04 — Практикум «Рубленая посуда из дерева», Петербург
• 02/09 — Курс «Классическое Столярное Дело», Петербург