Как поменять угол сайдинга не разбирая стену
Перейти к содержимому

Как поменять угол сайдинга не разбирая стену

  • автор:

Как разобрать или ремонтировать виниловый сайдинг?

Самостоятельная замена сайдинга (своими руками) может сэкономить вам не только много средств, но и нервов от неверной или неграмотной работы мастеров по его установке. В основном в данной статье мы будем рассматривать вопросы именно по ремонту уже установленного сайдинга, связанный с переносом или заменой окна, двери, цвета самого материала. Нет ничего проще, чем реконструировать уже установленный сайдинг и об этом мы будем рассказывать ниже.

И так, чтобы нам перебрать или заменить уже установленный сайдинг, нам понадобится пару специфических инструментов. Во первых это так называемый сайдинг-зип (распаковщик сайдинга), который можно попробовать найти в готовом виде, что мало вероятно. Проще его изготовить самостоятельно из подручного куска платины металла толщиной 3-5мм. Инструмент и его применение рассмотрим ниже в картинках. Мы разберем не только то, как с помощью инструмента разобрать готовую стену без лишних усилий, но и поломок собранного слоя. Работа с виниловым сайдингом не требует никаких особых навыков, главное понять систему конструкции.

Итак, берем несколько планов выше окна или двери и начинаем их демонтировать. Обратите внимание, что гвоздодер должен применяться с широкой лапкой, дабы исключить проминание утеплителя и прорыв мембраны ветрозащиты, которая по идее находится под каждым покрытием такого типа если оно было смонтировано правильно. Берем ZIP инструмент и начинаем снизу отстегивать одну из установленных ранее планок. После демонтажа не забывайте отметить линию ее расположения на мембране, это нам пригодится для точности обратной сборки после переборки.

Инструмент по разборке сайдингаПринцип демонтажа сайдинга

Демонтаж винилаПрименение инструмента демонтажа

Вся прелесть винила в том, что можно демонтировать его часть в любом месте на стене или фундаменте без особых силовых затрат. С работой справится самостоятельно один человек без помощи окружающих. Как показано на рисунке, зацепите кромку сайдинга ZIP инструментом, для этого подсуньте его в шов крепления и надавите вверх для зацепа. Далее легко потяните вниз, плавно раскрывая замок. Если сайдинг установлен недавно, он будет мягким и гибким. Более застарелые варианты со временем теряют свою эластичность и могут становиться хрупкими. В последнем случае будьте аккуратнее с усохшими винилами. После частичного раскрытия замка винила его можно окончательно раскрыть с помощью пальцев руки продольно, выщелкивая оставшуюся часть замка. Система расстегнута, можно начать демонтаж планок сайдинга. Удаляйте у нижней планки монтажные гвозди. Как уже указывалось ранее, гвоздодер должен иметь широкую лапку!

Готово! Далее вы можете снять необходимое количество полос материала для дальнейшей замены или монтажу под новые проемы окон и дверей. Сборка производится в обратном порядке с учетом сверки линий крепления, которые мы отметили в момент демонтажа.

Последующие действия описаны в этих статьях:

Монтаж винилового сайдинга: пошаговая инструкция

Монтаж винилового сайдинга: пошаговая инструкция

Если вы хотите быстро, легко и бюджетно изменить внешний вид строения, выбирайте виниловый сайдинг. Этот облицовочный материал существенно преобразит ваш дом, к тому же он прост в монтаже и долговечен в использовании.

Рассмотрим преимущества винилового сайдинга, его виды и способ монтажа.

Преимущества

Виниловый сайдинг представляет собой горизонтальную панель из ПВХ с добавлением разных добавок. Планка обладает миллиметровой толщиной и незначительным весом, поэтому не оказывает существенной нагрузки на фундамент.

Материал для наружной отделки прост в монтаже и реконструкции, т.е. при деформации можно легко заменить одну планку, не разбирая весь фасад.

Среди других преимуществ винилового сайдинга выделяют:

  • гибкость;
  • прочность;
  • устойчивость к температурным перепадам, гниению, возгоранию и механическим воздействиям;
  • нетоксичность;
  • большой ассортимент расцветок.

преимущества винилового сайдинга фото

Виды винилового сайдинга

На строительном рынке представлен большой выбор фасадных материалов. Особой популярностью пользуется виниловый сайдинг Docke. Немецкий производитель использует запатентованную технологию и предоставляет гарантию на свою продукцию до 50 лет.

Среди российских производителей можно отметить компанию Ю-Пласт, которая производит виниловый сайдинг нового поколения с 2001 года.

В ассортименте Альта профиль можно купить как акриловый, так и виниловый отделочный материал. Богатая цветовая гамма позволяет подобрать оптимальный вариант именно для вас.

виды винилового сайдинга фото

Что нужно знать, приступая к монтажу сайдинга

Виниловые панели могут менять свои габариты под воздействием температурных факторов. Это нужно учитывать при облицовке строения, чтобы фасадная конструкция не плотно прилегала к каркасу, а оставляла зазор.

На каждой планке расположено продолговатое технологическое отверстие, по центру которого должен выкручиваться саморез. Важно, чтобы между его шляпкой и панелью оставалось небольшое расстояние 1-2 мм.

Как резать виниловый сайдинг

В зависимости от строения, панели из винила нужно будет резать как в поперечном, так и в продольном сечении. Сделать такие заготовки можно с помощью ножниц по металлу или болгарки с диском диаметром 125 мм.

как резать виниловый сайдинг фото

Монтаж: пошаговая инструкция

Рассмотрим, как смонтировать виниловый сайдинг своими руками.

Установка стартового профиля

На предварительном этапе нужно создать деревянную обрешетку с шагом не более 400 мм. Затем переходим к установке стартового профиля. Для этого:

  1. Найдите самую нижнюю точку на каркасе с помощью строительного уровня.
  2. Вкрутите саморез на 5-6 см выше этой точки.
  3. Повторите пункты 1 и 2 на противоположной стороне стены.
  4. Натяните веревку между этими саморезами.
  5. Полученная линия будет границей стартового профиля.
  6. Поднесите угловую планку и отметьте ее границы на рейках обрешетки.
  7. Зафиксируйте стартовые полосы на расстоянии 6 м от угловой панели. Важно, чтоб расстояние между планками было 12 мм.

Очень важно установить стартовый профиль предельно ровно. От этого будет зависит аккуратность и качество всей конструкции в целом.

установка стартового профиля фото

Монтаж угловой планки

При установке углового элемента нужно, чтоб зазор между ним и софитами был 3 мм, при этом нижний край должен быть ниже стартовой планки на 6 мм.

Если длины одного профиля не достаточно, то можно соединить 2 элемента, сделав нахлест 25 мм.

Альтернативный вариант угловому профилю — конструкция из 2-х J-профилей.

монтаж угловой планки фото

Основной монтаж

Поместите первую планку в стартовый профиль так, чтобы ее торцы вошли в угловую панель. Фиксировать панель следует от середины к краям, не забывая оставлять зазор между облицовкой и шляпкой самореза.

При недостаточной длине панели ее можно нарастить, используя H-профиль или монтируя сайдинг внахлест.

Затем переходим к монтажу следующего ряда. Когда дойдете до оконного проема, сделайте вырез в планке по размеру проема +6 мм с каждой стороны. Это необходимо для температурного зазора.

монтаж винилового сайдинга фото

Монтаж верхней панели

На этом этапе нужно установить финишный профиль — J-профиль или угловой элемент. Для этого вырезаем планку нужного размера и пробойником делаем зацепы. После чего вставляем и защелкиваем верхнюю панель.

монтаж верхней панели фото

Завершающий этап

Используя угловой или J-профиль, следует обшить фронтоны по всему периметру, аналогично тому, как это делалось на стене. Единственная разница — подрезку нужно сделать по форме ската кровли.

Монтаж софитов

  1. Используя строительный уровень, прочертите линию, параллельную нижнему краю фронтона.
  2. Зафиксируйте вдоль нее J-фаску.
  3. Отрежьте панель нужного размера за минусом 6 мм.
  4. Поместите один конец в молдинг, а другой — в J-панель.
  5. Зафиксируйте саморезом.
  6. Повторите аналогичную процедуру со следующим софитом, защелкнув его в замок предыдущего.

монтаж софитов фото

Вертикальная обшивка

Если нужно сделать вертикальную обшивку, то сначала изготавливается горизонтальная обрешетка, а стартовые профили фиксируются по центральной оси. Все остальные этапы идентичны технологии горизонтальной облицовке.

Резюме

Если вы хотите купить сайдинг виниловый в Уфе, обращайтесь в нашу компанию. У нас большой выбор отделочных материалов, отличающихся высоким качеством и доступной стоимостью.

Меняем старый виниловый сайдинг на новый

Статья о том, как сэкономить полмиллиона рублей или почему надо соблюдать технологию монтажа.

Как дом выглядел до ремонта

Часть двухэтажного дома досталась хозяйке по наследству. Ирина родилась в этом доме, и здесь всю жизнь прожили ее родители.

Дом ремонтировали 20 лет назад. Как метко выразилась хозяйка дома: «Ремонт делали люди, которые хотят заработать, но не умеют работать». Поэтому получился такой результат.

Хозяева безуспешно пытались устранить недоделки и утеплить дом своими силами.

Опыт работы с черными строителями оказался неудачным, поэтому хозяйка решила довериться профессионалам. Ирина обратилась в программу «Стройка».

Меняем старый виниловый сайдинг на новый

Казалось, что постройка крепкая, но при ближайшем рассмотрении стало понятно, что стены, особенно углы и цоколь, были плохо и недостаточно утеплены и поэтому промерзали зимой.

При монтаже сайдинга были допущены ошибки, точнее полностью нарушена технология:

  • крепеж прикручивали плотно и не в середину монтажного отверстия,
  • сайдинг нарезали без учета теплового расширения ПВХ,
  • не использовали соединительные профили для оконных проемов и стыков панелей. Можно стыковать панели и без Н-профилей. Для этого на производстве на панелях делают специальные вырезы. Однако, с Н-профилями значительно удобнее, и стоят они не так дорого. Не экономьте на доборных элементах.

Такие ошибки не давали компенсировать температурное расширение ПВХ — материала, из которого сделан сайдинг. И сайдинг «пошел волнами» по всему фасаду, треснул и отошел во многих местах.

Сайдинг треснул и отошел из-за нарушений правил монтажа

Сайдинг треснул и отошел из-за нарушений правил монтажа
Сайдинг под чердачным окном открепился

Нарушение технологии монтажа цокольного сайдинга и утепления привело к тому, что облицовка испортилась. Цоколь утеплен местами — где-то каменной ватой, что не годится для цоколя, где-то пенополистиролом, где-то утепления нет. Стык стены и цоколя не утеплен совсем, углы тоже. Из-за этого стены и углы дома промерзали зимой.

Отходит цокольный сайдинг, некачественное утепление цоколя

Отходит цокольный сайдинг, некачественное утепление цоколя

Крыльцо разваливается

Крыльцо разваливается

Нет вентиляционного зазора между утеплителем и сайдингом.

Есть участки стены, где утеплитель не защищен сайдингом

Утеплитель уложен в один слой, а 50 мм не достаточно для утепления жилого дома. Мембрана смонтирована вертикально, а места соединений не проклеены.

Из-за всего этого нарушилась теплоизоляция.

Пристройка выглядит совсем плохо

Пристройка выглядит совсем плохо

Доборные элементы не закрывают оконный проем

Доборные элементы не закрывают оконный проем

Водосточной системы нет. Есть только крепления для желобов, которые установлены неправильно. Если на эти крепления уложить желоба, то ни дождевой, ни снеговой нагрузки они не выдержат.

Софитов на свесах кровли в основном нет.

Водостока и снегозадержателей нет

Водостока и снегозадержателей нет

Нет софитов, мембрана развевается на ветру

Нет софитов, мембрана развевается на ветру

Что надо было сделать

Специалисты компании Технониколь рекомендовали доутеплить стены дома снаружи, заменить сайдинг и отделать цоколь фасадной плиткой, установить водосточную систему и софиты, сделать новое крыльцо. И, попутно, исправить ошибки нерадивых строителей.

Перечень работ

Демонтаж старого сайдинга, софитов, пленки, цокольных панелей, утеплителя цоколя, старого крыльца.

Точечная замена поврежденного утеплителя на фасаде.

Монтаж контробрешетки и доутепление фасада каменной ватой. Старый слой утеплителя сохранился неплохо. Кое-где его надо было заменить и положить второй слой нового утеплителя — 100 мм достаточно для утепления стен снаружи.

Монтаж гидро-ветрозащитной мембраны с проклеиванием нахлестов соединительной лентой.

Утепление цоколя плитами XPS.

Монтаж фасадной плитки и цокольных планок.

Монтаж обрешетки под сайдинг.

Оформление оконных проемов.

Установка водосточной системы.

Устройство нового крыльца.

Выбираем цвет сайдинга на стены и цвет фасадной плитки на цоколь

Исходите из того, что у вас уже есть. В данном случае — крыша и окна.

Дизайнеры советуют использовать на фасаде не более двух цветов.

Чтобы представить как будет выглядеть ваш дом, можно воспользоваться сервисом подбора цвета.

Площадь наружных стен дома

Общая площадь наружных стен по фасаду:

  • 1 этаж с окнами: 83,5 м²
  • 2 этаж с окнами: 76 м²

Рабочая площадь наружных стен по фасаду:

  • 1 этаж за вычетом окон: 74 м²
  • 2 этаж за вычетом окон: 71 м²

Рабочая площадь цоколя: 14 м²

Рабочая площадь свесов и карнизов кровли: 12 м²

Сколько материалов использовали

Стены

  • утеплитель 50 мм: 20 упаковок по 8,64 м²
  • гидро-ветрозащитная мембрана: 3 рулона по 75 м²
  • соединительная лента: 4 рулона по 25 м

Рабочая площадь наружных стен по фасаду:

  • 275 панелей (Корабельный брус, цвет Вереск)
  • доборные элементы
  • оцинкованные саморезы для сайдинга длиной 25−30 мм

Обрешетка для утепления и сайдинга:

  • бруски обрешетки для утеплителя и сайдинга
  • шурупы

Как рассчитать количество брусков обрешетки для утеплителя и сайдинга.

  1. Измеряем первую стену и оконные и дверные проемы на ней.
  2. Если обрешетка вертикальная, то ширину стены делим на шаг обрешетки. Если обрешетка горизонтальная, то высоту стены делим на шаг обрешетки. Шаг обрешетки под утепление — 0,6 м, под сайдинг — 0,4 м. Получаем количество вертикалей или горизонталей в штуках.
  3. Количество вертикалей или горизонталей умножаем на высоту или ширину стены.
  4. Добавляем периметр оконных и дверных проемов. Получаем общий метраж брусков для первой стены.
  5. Так по каждой стене.
  6. Складываем метраж всех стен. Можно поделить на длину бруска, чтобы получить их количество в штуках.
  7. Добавляем 10 % про запас.
  8. Такой расчет делаем для каждого слоя утепления и для сайдинга, потом суммируем.

Как рассчитать сайдинг написано тут.

Видеоинструкция по монтажу сайдинга

Цоколь

  • экструзионный пенополистирол толщиной 100 мм — 9 упаковок по 2,74 м²
  • клей-пена для пенополистирола — 3 баллона
  • дюбель гвозди для пенополистирола — упаковка 280 шт.

Фасадная плитка на цоколь:

  • 8 упаковок
  • уголки
  • цокольная планка: 23 штуки
  • винты R16 : 300 штук

Как рассчитать фасадную плитку написано тут.

Водосток и софиты

  • 6 желобов
  • 3 воронки
  • 5 труб
  • фитинги

Как рассчитать водосток написано тут.

Видеоинструкция по монтажу водостока

  • 40 панелей
  • соединительные профили

Как рассчитать софиты написано тут.

Инструкция по установке софитов

Инструменты

Ножовка для утеплителя

Просекатель отверстий NHP1R для панелей ПВХ

Пробойник насечек (пуансон) SL5 для защелкивания панелей ПВХ

Инструмент для демонтажа сайдинга SRT2

Ножницы по металлу

Инструмент для гибки металла

Смета и продолжительность проекта

Продолжительность проекта и состав бригады

Бригада из трех человек работала 24 дня по 8 часов.

Смета

Материалы* 240 300 руб.
Сайдинг 76 300
Софиты 28 300
Водосточная система 16 400
Каменная вата 34 000
Гидро-ветрозащита 29 000
Фасадная плитка 22 400
XPS и крепеж 33 900
Работы** 300 000 руб.
1. Демонтаж старого фасада
2. Доутепление фасада
3. Монтаж гидро-ветрозащиты
4. Утепление цоколя и монтаж фасадной плитки
5. Монтаж сайдинга, оформление проемов
6. Монтаж софитов и водосточной системы
7. Монтаж нового крыльца
300 000
Итого: 540 300 руб.

*Цены на материалы на основе shop.tn.ru на сентябрь 2022 в Московской области

**В стоимость работ включены бруски размером 50х50х3000 мм и шурупы длиной 70 мм обрешетки для утеплителя и сайдинга, металлический профиль и ступени из композитной доски для крыльца, металл для оформления оконных проемов.

Демонтируем старую облицовку

Часть старого утепления оказалась в хорошем состоянии — оставили. Точечно заменили негодный утеплитель.

Часть второго этажа сделана из бруса

Часть второго этажа сделана из бруса

Старое утепление хорошо сохранилось. Понадобилась лишь точечная замена

Старое утепление хорошо сохранилось. Понадобилась лишь точечная замена

Утепляем цоколь

ТН-ФАСАД HAUBERK XPS

Система теплоизоляции фасада экструзионным пенополистиролом с отделкой фасадной плиткой HAUBERK.

ТН-ФАСАД HAUBERK XPS

  1. Сплошное основание — стена дома
  2. Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола
  3. Экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
  4. Тарельчатый фасадный дюбель
  5. Оконный наличник
  6. Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
  7. Винт цокольный / фасадный R16
  8. Уголок
  9. Клей монтажный ПУ
  10. Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM

Последовательность работ при утеплении цоколя

На фасаде отмечаем по уровню, где будет верхняя часть цоколя. Мы подняли верхний уровень цоколя, чтобы перекрыть мостики холода.

Желтая нить на фасаде показывает верхнюю границу цоколя и горизонталь

Желтая нить на фасаде показывает верхнюю границу цоколя и горизонталь

Делаем на внутренней поверхности пенополистирола бороздки пилой для лучшей адгезии поверхности утеплителя с клей-пеной. Нарезаем под размер и подрезаем при необходимости.

Делаем бороздки, чтобы пенополистирол лучше приклеился к стене

Делаем бороздки, чтобы пенополистирол лучше приклеился к стене

Отрезаем лишнее

Отрезаем лишнее

Наносим клей-пену по периметру и одной полосой по центру плит пенополистирола. Приклеиваем плиты к цоколю.

Распределяем клей-пену как-то так

Распределяем клей-пену как-то так

Аккуратно приклеиваем от угла и по уровню

Аккуратно приклеиваем от угла и по уровню

Сверлим отверстия под тарельчатые дюбель-гвозди. Закрепляем плиты XPS тарельчатыми дюбель-гвоздями.

Придерживаем плиту и сверлим отверстие под дюбель-гвоздь

Придерживаем плиту и сверлим отверстие под дюбель-гвоздь

Один дюбель-гвоздь — в центр панели

Один дюбель-гвоздь — в центр панели

Приклеиваем следующий лист

Приклеиваем следующий лист

Один дюбель-гвоздь — посередине и по два — в стык панелей

Один дюбель-гвоздь — посередине и по два — в стык панелей

Утепленные углы цоколя должны выглядеть так:

Такой угол не будет промерзать

Такой угол не будет промерзать

Утепляем фасад

Из чего состоит фасадный облицовочный пирог

Для сплошного основания: каменного, бетонного и деревянного подходит система ТН-фасад сайдинг

ТН-фасад сайдинг

  1. Сайдинг
  2. Контррейка с шагом 400 мм, сечением 30х50 мм
  3. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 150, швы проклеиваются соединительной лентой ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60
  4. Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
  5. Каркас под теплоизоляцию с шагом 600 мм, брус сечением 50х50 мм
  6. Сплошное основание
  7. Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM
  8. Экструзионный пенополистирол БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO

Для каркасной пристройки — система ТН-ФАСАД Эконом

ТН-ФАСАД Эконом

  1. Сайдинг
  2. Контррейка с шагом 400 мм, сечением 30х60 мм
  3. ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП, швы проклеиваются соединительной лентой ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60
  4. Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
  5. Каркас здания
  6. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0
  7. Контррейки
  8. Внутренняя обшивка ГКЛ или ГВЛ
  9. Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM
  10. Экструзионный пенополистирол БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO

Последовательность работ

Сначала точечно заменяем испорченный утеплитель.

Определяем какого размера утеплитель нам нужен

Определяем какого размера утеплитель нам нужен

Отмеряем. Плиты утеплителя аккуратно поднимайте двумя руками

Отмеряем. Плиты утеплителя аккуратно поднимайте двумя руками

Отрезаем

Закрепляем на фасаде

Закрепляем на фасаде

Каркас для второго слоя теплоизоляции делали из сухих строганных брусков, которые не требуют дополнительной обработки антисептиками. Толщина брусков должна быть такой же как толщина утеплителя — 50 мм. Бруски располагаем горизонтально. Расстояние между брусками равно ширине плиты утеплителя — 600 мм.

Отрезаем

Закрепляем на фасаде

Закрепляем на фасаде

Прибиваем горизонтальные контррейки сечением 50х50 мм с шагом 600 мм для второго слоя утеплителя.

Прибиваем горизонтальные бруски

Прибиваем горизонтальные бруски

Второй слой утеплителя монтируем с перекрытием швов предыдущего слоя.

На углах слои утеплителя должны перекрывать друг друга

Монтируем второй слой утеплителя

Монтируем второй слой утеплителя

Угол и место сопряжения с соседским фасадом заканчивается бруском

Угол и место сопряжения с соседским фасадом заканчивается бруском

И так далее…

И так далее…

Утеплили вторым слоем

Утеплили вторым слоем

Отделываем цоколь фасадной плиткой Хауберк

Видеоинструкция по монтажу фасадной плитки на цоколь здесь.

Монтаж начинаем снизу.

Фасадную плитку подрезаем ножом.

Делаем стартовую полосу из рядовой — отрезаем лепестки.

Стартовая полоса — это рядовая полоса без лепестков

Крепим каждую стартовую полосу на 8 винтов R16.

Прикрепляем стартовую полосу

Прикрепляем стартовую полосу

Первая рядовая полоса полностью закрывает стартовую полосу, но со смещением на половину лепестка — ориентируйтесь по насечкам на верхнем крае гонта. Рядовую полосу закрепляем пятью винтами R16.

Каждую последующую рядовую полосу крепим со смещением на половину лепестка относительно предыдущей

Сверху закрываем цокольной планкой. Обратите внимание, на каком уровне нижний край брусков

Сверху закрываем цокольной планкой. Обратите внимание, на каком уровне нижний край брусков

Углы оформляем специальными уголками, а в качестве отлива используем цокольную планку.

Цоколь готов — действительно, очень похоже на настоящий кирпич

Цоколь готов — действительно, очень похоже на настоящий кирпич

Делаем вентилируемый фасад

Мембрана

Закрепляем гидроветрозащитную мембрану строительным степлером. Пленка должна хорошо прилегать к утеплителю — без провисаний.

Монтаж мембраны

Монтаж мембраны

Нахлест по горизонтали — не менее 10 см

Нахлест по горизонтали — не менее 10 см

Проклеиваем нахлесты мембраны соединительной лентой.

Так приклеиваем соединительную ленту — вдвоем удобнее

Так приклеиваем соединительную ленту — вдвоем удобнее

Обрешетка

Для обрешетки под сайдинг надо брать сухие строганные бруски. От качества брусков зависит насколько ровной будет поверхность вашего фасада.

Бруски обрезаем, не доходя до нижней линии утепления фасада, чтобы воздух свободно проходил между сайдингом и утеплителем — делаем вентилируемый фасад.

Воздух проходит снизу вверх, поэтому наверху тоже надо предусмотреть место — для выхода воздуха из под сайдингового пространства. Оставьте зазор между торцами брусков и карнизами и свесами кровли.

Стык двух слоев утепления фасада с утепленным цоколем и обрешеткой для сайдинга. Бруски еще не обрезаны

Стык двух слоев утепления фасада с утепленным цоколем и обрешеткой для сайдинга. Бруски еще не обрезаны

Бруски снизу надо обрезать так — для вентиляционного зазора

Бруски снизу надо обрезать так — для вентиляционного зазора

Обрешетка под сайдинг — бруски наращиваем с перехлестом

Обрешетка под сайдинг — бруски наращиваем с перехлестом

Сдвоенные бруски в местах вертикальных соединений сайдинговых панелей

Сдвоенные бруски в местах вертикальных соединений сайдинговых панелей

menyaem-staryy-vinilovyy-sayding-na-novyy-49.jpg

Так нужно закреплять бруски вокруг оконного проема. Наверху между торцами брусков и карнизом или свесом кровли должен быть вентиляционный зазор

Оконные проемы

Оконные проемы решили отделать металлом — на металле темный цвет держится дольше, металлическое обрамление с сайдингом практически не соприкасается. Да и сайдинг смонтировали с вентзазором. Но, строго говоря, специалисты не рекомендуют использовать ПВХ в прямом контакте с металлом.

Размечаем — теперь понимаете зачем геометрию в школе учили

Размечаем — теперь понимаете зачем геометрию в школе учили

Вырезаем

Отрезаем

Сгибаем

Сначала прикручиваем направляющие

Сначала прикручиваем направляющие

Потом устанавливаем доборные элементы

Готово

Готово

Сайдинг

Видеоинструкция по монтажу сайдинга

Правила монтажа сайдинга
  • шурупы должны входить посередине монтажного отверстия;
  • обязательно недокручивать шурупы на 1−1,5 мм;
  • панели сайдинга надо обрезать на 1−2 см меньше длины фасада, которую надо закрыть;
  • сначала надо монтировать доборные элементы: углы, фаски, обрамление оконных и дверных проемов. Потом стартовую планку, а после сайдинговые панели.

Все это обеспечивает свободный ход сайдинга при температурных расширениях материала. В противном случае сайдинг пойдет волной.

Монтируем сайдинг при температуре не ниже +5 °С.

При монтаже ПВХ сайдинга учитывайте его температурное расширение. Рекомендуемые значения зазоров в зависимости от температуры воздуха указаны в таблице.

Температура воздуха во время монтажа, °С +5 +10 +15 +20 +25 +30
Зазор, мм 10 9 8 7 6 5
Последовательность работ

Сначала закрепляем доборные элементы:

  • обрамляем соединительными профилями оконные и дверные проемы, выступающие элементы — трубу на фасаде, места стыков панелей сайдинга
  • прикручиваем внешние и внутренние угловые элементы.

Всегда сверяйтесь с уровнем.

Затем прикручиваем стартовый профиль — самая нижняя горизонталь, соблюдая следующие правила:

  • отметить по уровню нижнюю линию для монтажа стартовой полосы — расстояние до карниза на всех стенах фасада должно быть одинаковым;
  • крепить стартовый профиль следует от середины к краям. Зазор между планками зависит от температуры окружающей среды (Таблица 1).
  • от углов здания оставлять расстояние 75 мм.

menyaem-staryy-vinilovyy-sayding-na-novyy-57.jpg

Прикручиваем стартовый профиль. Все время сверяйте по уровню горизонтали и вертикали

На угловых элементах делаем вырезы, чтобы стартовый профиль встал без нахлеста. Тоже касается Н-профилей.

Подрезаем наружный угол

Подрезаем наружный угол

Вырезы на Н-профиле в месте соединения со стартовым профилем

Вырезы на Н-профиле в месте соединения со стартовым профилем

Прикручиваем наружный угол

Прикручиваем наружный угол

Панели сайдинга обрезаем на 1−2 см меньше длины, которую надо закрыть.

Обрезаем

Обрезаем

Сайдинг монтируем снизу вверх.

Устанавливаем первую панель

Устанавливаем первую панель

Саморезы прикручиваем в середину монтажного отверстия, оставляя 1−1,5 мм для свободного хода, чтобы панели не деформировались из-за температурного расширения ПВХ.

Шурупы — точно в середину монтажного отверстия и не докручиваем 1-1,5 мм

Шурупы — точно в середину монтажного отверстия и не докручиваем 1-1,5 мм

Нижний зазор между цокольной планкой и сайдингом нужен для притока воздуха под сайдинг

Нижний зазор между цокольной планкой и сайдингом нужен для притока воздуха под сайдинг

Монтаж сайдинга. Вертикальные стыки полотен сайдинга должны приходиться на сдвоенные бруски

Монтаж сайдинга. Вертикальные стыки полотен сайдинга должны приходиться на сдвоенные бруски

Так выглядит сопряжение с соседской отделкой. На фотографии видно, как проложить утеплитель и сайдинг вокруг трубы

Так выглядит сопряжение с соседской отделкой. На фотографии видно, как проложить утеплитель и сайдинг вокруг трубы

Водосточная система и софиты

В этом проекте обрешетка для софитов не нужна.

Софиты и водосток подобраны в цвет

Софиты и водосток подобраны в цвет

Новое крыльцо

Софиты и водосток подобраны в цвет

Софиты и водосток подобраны в цвет

Как дом выглядит после ремонта

Софиты и водосток подобраны в цвет

Софиты и водосток подобраны в цвет

Гарантии

Сайдинг

Гарантия 50 лет на сайдинг и 11 лет на стабильность цвета: жасмин, мимоза, мелисса, акация, вереск, эдельвейс

Фасадная плитка

Гарантийный срок службы — 20 лет (с вентзазором), 10 лет (без вентзазора)

Софиты

Гарантия 50 лет на софиты и 5 лет на стабильность цвета: каштан, пекан, бруния

Водосток

Комплексная гарантия на пластиковую водосточную систему ТЕХНОНИКОЛЬ 125/82 — 15 лет

Уход за ПВХ сайдингом и фасадной плиткой

Сайдинг ПВХ

Уход за фасадом из ПВХ сайдинга

Чтобы очистить панели используйте специальные моющие средства. Панели нельзя мыть мойкой высокого давления. Запрещается обрабатывать поверхность сайдинга, софитов и комплектующих растворителями, обезжиривающими и полирующими составами.

Внимание: для очистки панелей нельзя применять хлорсодержащие моющие средства, содержащие.

Ремонт фасада из ПВХ сайдинга — фасад разбирать не придется )

Ремонтные работы проводите при температуре выше +5°C.

Алгоритм ремонта винилового сайдинга:

  1. Специальным инструментом отжимаем крепление панели
  2. Откручиваем шурупы
  3. Отрезаем новую панель в размер
  4. Ставим на место
  5. Прикручиваем
  6. Защелкиваем

Фасадная плитка HAUBERK

Фасадную плитку можно мыть бесконтактной мойкой высокого давления с расстояния не менее 30 см от поверхности фасада. Моющее средство — активная пена для мойки моторного отсека автомобиля.

Внимание: активная пена не должна содержать вещества — органические растворители, масла и подобные, которые разрушают битумное и битумно-полимерное вяжущее.

Качество сайдинга, который выпускают сейчас, безусловно, выше. Но если бы сайдинг тогда, 20 лет назад, был смонтирован по правилам, то он служил бы хозяевам верой и правдой еще столько же. Переделка бы не потребовалась и деньги можно было направить на что-то другое.

Основные ошибки при монтаже сайдинга

Время чтения: 8 минут

  • Оглавление
  • Отсутствие обрешетки
  • Использование дерева без предварительной обработки
  • Отсутствие доборных элементов
  • Неправильная установка стартового профиля
  • Замки на панелях не защелкнуты
  • Неправильное крепление
  • Не соблюдение температурных зазоров
  • Вывод

Оглавление

В частном домостроении сайдинг пользуется большой популярностью. Из-за кажущейся простоты монтажа и ощутимой экономии на работе профессионалов многие домовладельцы решают обшить постройку своими руками. В статье «Монтаж сайдинга своими руками» мы уже рассматривали эту тему. К сожалению, технологическими нормами зачастую пренебрегают и делают это не только частные пользователи, но и монтажные бригады, которые плохо знакомы с нормами установки обшивки. По этой причине мы решили собрать в одной статье все самые распространенные ошибки, которые допускаются при монтаже сайдинга.

Монтаж сайдинга.Фото

Отсутствие обрешетки

По американской технологии допускается монтаж сайдинга без обрешетки, но во многих случаях без установки прочного каркаса не обойтись (неровные стены, суровые климатические условия и др.). Также обрешетка дает большое количество ощутимых преимуществ.

Устройство стены с утеплением под сайдинг.Фото

Устройство стены с утеплением под сайдинг.

  • Выравнивание стен – часто обшивку делают для старых зданий, которые со временем обветшали, из-за чего потребовалось обновить внешний вид. Геометрия стен таких построек часто оставляет желать лучшего. В этом случае без обрешетки не обойтись. При креплении профиля прямо на стену все неровности перейдут и на обшивку – огрехи будут очень заметны.

Для выравнивания монтаж профиля обрешетки начинают с углов, затем между ними натягивают шнур, по которому устанавливают все остальные направляющие.

  • Утепление – отечественный климат не отличается мягкостью, поэтому монтаж сайдинга часто совмещают с закладкой в стены утепления.
  • Вентиляция стен – обрешетка позволяет сделать в стене вентилируемый зазор, который позволяет удалять излишки влаги, которые образуются в результате столкновения теплого воздуха из дома и холодного с улицы.

По этим причина монтаж сайдинга без обрешетки может быть связан с различными сложностями.

Использование дерева без предварительной обработки

Этот недочет также связан с обрешеткой. Для её изготовления может использоваться древесина или металлический профиль. Применение дерева для изготовления обрешетки обычно связано с экономией, которая иногда заходит слишком далеко. Древесина обладает недостатками, из-за которых её не рекомендуют использовать профессионалы.

Деревянная обрешетка.Фото

Создание деревянной обрешетки под обшивку сайдингом.

  • Усадка и расширение – дерево чувствительно к изменениям показателей влажности и температуры, поэтому для обрешетки можно использовать только бруски, прошедшие процедуру естественной или камерной сушки.
  • Биологические угрозы – дерево подвержено размножению грибковых микроорганизмов. Чтобы защитить материал от этого, используют антисептические средства, перед началом монтажа их наносят на бруски. Если упустить этот момент, то в скором времени стена станет рассадником плесени, которая негативно влияет на здоровье человека.
  • Горючесть – это свойство древесины известно всем. Чтобы повысить огнеупорную способность материала, дерево для обрешетки необходимо обработать антипиренами.

Таким образом, использование древесины для создания обрешетки потребует целый ряд предварительных процедур, после которых материал не покажется таким уж дешевым.

Отсутствие доборных элементов

Обшивка сайдингом предполагает не только использование рядовых панелей, которые имеют стандартную прямоугольную форму, но и вспомогательные доборные элементы. Часто из-за погони за экономией доборы не используют. Доборные детали, кроме декоративной функции, имеют вполне функциональное назначение. Основная задача сайдинга – защитить «начинку» стены от ветра и осадков. При отсутствии угловых, H-образных и j-образных планок конструкция облицовки не будет герметичной, а значит под неё неизбежно будет попадать влага, которая скажется на теплоизоляционных свойствах утеплителя.

Угловые планки.Фото

Угловые планки и J-профили придают обшивке законченный внешний вид.

Зачастую пользователи пытаются изготовить доборы своими силами из листов рядового сайдинга, это тоже не всегда обеспечивает качественный результат.

Некоторые доборные элементы являются взаимозаменяемыми. Например, два J-профиля могут использоваться в качестве замены угловому профилю. Однако это не означает, что от доборных элементов можно вообще отказаться или заменить их подручными средствами. Подробнее про применение фурнитуры для сайдинга читайте в статье «Доборные элементы для монтажа сайдинга»

Неправильная установка стартового профиля

Стартовый профиль – это доборный элемент, который устанавливается в нижней части стены, от него начинают укладку рядовых панелей сайдинга. От его установки зависит ровность установки всей обшивки. Монтаж может производиться горизонтально или вертикально. Наиболее распространенный способ установки – горизонтальный. Важно, чтобы стартовый профиль был выставлен ровно по уровню. Для этого используют лазерный, гидравлический или пузырьковый уровень. В углы вкручиваются саморезы, между которыми натягивается веревка, обозначающая линию горизонта.

Установка стартового профиля на обрешетку.Фото

Установка стартового профиля на обрешетку.

При вертикальном монтаже стартовый профиль крепят на угол здания.

Если стартовый профиль был установлен неправильно, то все последующие планки будут идти под наклоном. На глаз наклон может быть не так заметен на первых панелях, но ближе к верху стены перекос будет увеличиваться.

Замки на панелях не защелкнуты

Планка рядового сайдинга имеет замковое соединение, которое состоит из нижнего крючка и верхнего замка. Монтаж планок осуществляется снизу вверх. Первая планка цепляется за стартовый профиль с помощью нижнего крюка. При этом элемент крепления верхней панели должен перекрывать нижнюю. Крючок вставляют в паз до небольшого щелчка. На это надо обратить особое внимание, потому что плохо закрепленная планка при температурных изменениях может слететь. В результате этого всю стену придется разбирать, чтобы исправить изъян.

Замковые крепления.Фото

Замковые крепления планки разошлись, из-за чего панели выпали из стены.

Неправильное крепление

Крепление производится на гвозди или саморезы. При установке крепежных элементов распространен целый ряд ошибок.

Варианты крепления саморезов.Фото

Допустимые и недопустимые варианты крепления саморезов.

  • Слишком плотное крепление – если закрутить саморезы (гвозди) до конца, то под влиянием тепла или холода поверхность обшивки выгнется дугой, поэтому при установке сайдинга метиз не заглубляют до конца. У тех и других шляпка на 1 мм должна не доходить до поверхности сайдинга. Благодаря этому панель сохраняет подвижность при температурном расширении.

Рекомендуется использовать крепежные элементы со шляпкой не менее 8 мм. Саморезы или гвозди должны входить в обрешетку на глубину не менее 35 мм. Оптимальное расстояние между метизами должна составлять 40-45 см

  • Крепление мимо гвоздевых отверстий – в рядовых панелях имеются специальные вытянутые отверстия, куда закручиваются саморезы или забиваются гвоздни. Устанавливать метизы вне отверстий нельзя, так как в этом случае планка теряет подвижность.

Проверить правильность установки можно, перемещая деталь по горизонтальной или вертикальной оси в зависимости от способа крепежа.

  • Установка саморезов (гвоздей) в края отверстий – при монтаже сайдинга нельзя устанавливать крепежи в противоположные края гвоздевых отверстий.
  • Установка креплений под углом тоже затрудняет тепловые перемещения панелей.

Если отверстие не попадает на обрешетку, то необходимо ниже сделать дополнительное отверстие. Для этого можно воспользоваться вспомогательным профессиональным инструментом – пуансоном (пробойником). Также подойдут и другие строительные инструменты, например, зубило.

Пуансон.Фото

Пуансон – незаменимый инструмент в арсенале монтажников, работающих с сайдингом. Приспособление служит для пробивки продолговатых гвоздевых отверстий.

Не соблюдение температурных зазоров

Выше уже указывалось, что на сайдинг сильно влияет температура окружающей среды. От жары панели имеют свойство расширяться, от холода – сужаться. В зависимости от температуры монтажа между рядовым сайдингом и доборным элементами должны присутствовать зазоры от 6 до 12 мм. Это позволяет компенсировать деформации по горизонтали. В противном случае элементы могут упереться друг в друга, результатом такого столкновения будет деформация всей облицовки. Существует два основных способа стыковки рядовых панелей.

  • Стыковка с помощьюH-образного профиля – две панели вставляются в профиль с двух сторон, зазор при этом должен составлять не менее 6 мм.
  • Стыковка внахлест – в этом случае верхние замковые элементы сайдинга обрезаются, между ними делается зазор 12 мм. Сам нахлест должен составлять не менее 25 мм. Этот метод стыковки более трудоемкий, но не требует расходов на соединительные профили. При этом неправильная стыковка внахлест может привести к искривлению геометрии обшивки.

Схема соединения сайдинга внахлест.Фото

Схема соединения сайдинга внахлест.

При монтаже в холодную погоду все нормы для теплового расширения увеличивают в два раза. При температуре ниже -10 градусы работы по облицовке сайдингом проводить не рекомендуется.

Вывод

Мы разобрали самые распространенные ошибки, которые допускаются пользователями при монтаже сайдинга. Большая их часть связана с игнорированием температурного расширения и экономией на обрешетке. Следить за технологией монтажа следует не только при производстве работ своими силами, но и при проверке профессионализма монтажных бригад.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *