Чем приклеить пароизоляцию к стене из кирпича

Чем приклеить пароизоляцию к стене из кирпича

Re: Узел примыкания пароизоляции к стене. Нет ли ошибки в инструкции ДЁРКЕН и Juta?

День добрый с майскими всех первый вариант который приведен в самом первом посте так сказать класический и всегда выполняю именно так, то о чем пишут

Сообщение от Демьян

Согласно СП 17.13330.2011, СНиП II-26-76

я понятия не имею откуда это и кто такой умный но думаю что
если достаточно хорошо это выполнить то проблем быть не должно, только хлопотно это так прижать пленку и вату чтоб по пленке потом нетянуло. К СОЖАЛЕНИЮ у нас достаточно серьезно никто незанимается технологиями и нормативами потому как министерство стройматериалов которое было в союзе похерили и поэтому кто во што горазд пишет все что угодно и всякие там непонятные экспертизы в лучшем случае пишутся после того как начитаются инструкций производителей или съездят куда на семинар побухать, я дважды привлекался в суды в качестве эксперта по кровлям и жалею сейчас что отказался полноценно у них в штат тогда войти по экспертизе судебной, был «молод» и глуп типа с ментами нехотел водиться Так что лично для меня это сугубо свой личный опыт и немного доверия немецким спецам у которых в этих вопросах нет комерции и существует государственный контроль и гильдия там не дремлет.

Сижу на крыше

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Сижу на крыше

Чем приклеить пароизоляцию к стене из кирпича

Всем доброго утра.
добрался я таки до своего второго этажа.возник вопрос как или чем закрепить потолочную пароизоляцию к стенам.
искал по форуму -не нашел. стены уже заштукатурены (ротбандом и уже готовы под обои).
никогда не сталкивался а спецы сказали что надо было под штукатурку оставлять, т.е. штукатурить поверх пленки, заведенной с потолка на стены.
как все таки лучше сейчас сделать? у кого какой опыт уже есть?

freelance

Рейтинг: 421 / -93

— написано 6-3-2018 09:28 freelance

Пароизоляция приклеивается на спец ленту под штукатурку. Если пленка Однутис, то лента такая https://ondutis.ru/catalog/38/ . В принципе можно (наверное) приклеить и на штукатурку, только это менее надежный вариант.

chuvac

Рейтинг: 122 / -41

— написано 6-3-2018 11:59 chuvac
Не прилипнет БЛка к штукатурке, отвалиться.

freelance

Рейтинг: 421 / -93

— написано 6-3-2018 14:07 freelance

quote: Изначально написано chuvac:
Не прилипнет БЛка к штукатурке, отвалиться.

прикольно. а вот такой вопрос . кирпичная стена. черновая кладка. неровности есс-но (никто же не вылизывал), швы опять же кладочные — не везде заполненные. не приклеить же ленту нормально — без зазоров? как быть? штукатурить ЦПС перед приклейкой?

я нигде не могу найти на этот счет каких либо рекомендаций от производителя. самому нынче предстоит приклеивать пароизоляцию к стенам. переживаю за утеплитель.

ILDGAR

Рейтинг: 160 / -62

— написано 6-3-2018 15:38 ILDGAR

видимо придется клеить на клей к штукатурке
с клеем пока не определился взять готовый, жидкие гвозди или смесь для приготовления (гидроизоляция например)

chuvac

Рейтинг: 122 / -41

— написано 6-3-2018 15:38 chuvac

quote: Originally posted by freelance:

я нигде не могу найти на этот счет каких либо рекомендаций от производителя. самому нынче предстоит приклеивать пароизоляцию к стенам. переживаю за утеплитель.

так сказать выжимка из рекомендаций производителей: Заводите парку на стены на 50-100 мм. и фиксируете временно чем нибудь. Потом прямо по парке отделку. Если будет штукатурка, то 50-100 много, 20-30 мм и прятать край парки под неё. Главное понимать принцип работы пароизоляции.

chuvac

Рейтинг: 122 / -41

— написано 6-3-2018 15:40 chuvac

БЛку клеить на пористые материалы плохо, дерево и штукатурки в месте примыкания можно промазать ПВА, тогда адгезия будет получше.

ILDGAR

Рейтинг: 160 / -62

— написано 6-3-2018 16:08 ILDGAR

quote: Originally posted by chuvac:

Заводите парку на стены на 50-100 мм. и фиксируете временно чем нибудь. Потом прямо по парке отделку. Если будет штукатурка, то 50-100 много, 20-30 мм и прятать край парки под неё.

ИжКаркас

Рейтинг: 234 / -2

— написано 6-3-2018 19:40 ИжКаркас

quote: Изначально написано ILDGAR:
спецы сказали что надо было под штукатурку оставлять, т.е. штукатурить поверх пленки, заведенной с потолка на стены.

Интересно,может только мне,как штукатурка прилипнет к пленке?Приклеивали как-то пленку на БЛку,на штукатуренные и уже прошпаклеванные,загрунтованные,при + температуре,постукивая молоточком через деревянный брусок,вроде приклеилось не плохо.

SergioX

Рейтинг: 41 / -10

— написано 6-3-2018 20:45 SergioX

мы делаем так: между стеной и балкой потолка оставляем зазор 1,5-2см, крепим пленку снизу балок и заводим 10-20см вверх в этот зазор, затем пропениваем. получается все плотно и герметично. Затем штукатурка это зазор закрывает.

ИжКаркас

Рейтинг: 234 / -2

— написано 6-3-2018 21:00 ИжКаркас

quote: Изначально написано SergioX:
затем пропениваем

Нуу. мы пеной в таких делах стараемся не пользоваться,все таки пена является больше монтажным материалом, чем герметичным.

builder

Рейтинг: 575 / -20

— написано 7-3-2018 01:52 builder
Кровельный каучуковый герметик Титан. Именно каучуковый, а не битумно-каучуковй.

chuvac

Рейтинг: 122 / -41

— написано 7-3-2018 08:25 chuvac

quote: Originally posted by ИжКаркас:

Нуу. мы пеной в таких делах стараемся не пользоваться,все таки пена является больше монтажным материалом, чем герметичным.

Дело не этом, паропроницаемость у пены низкая, а вот долговечность нет.

quote: Originally posted by builder:

Кровельный каучуковый герметик Титан

Так «штатные» ленты, типа БЛки и есть бутилкаучуковые. Разве, что у герметика вязкость пониже и адгезия будет лучше.

SergioX

Рейтинг: 41 / -10

— написано 7-3-2018 09:00 SergioX

quote: Изначально написано ИжКаркас:
Нуу.

есть хорошие герметизирующие пены.

Можно пользовать и герметики и ленты всякие, однако при этом поверхность должна быть чистой, сухой, ровной (а если это будет например рельефный кирпич или теплая керамика?), и плюсовая температура. Тогда вопросов нет.
А применение пены наиболее рационально в данном случае и технологично, даже при минусовой температуре.

builder

Рейтинг: 575 / -20

— написано 7-3-2018 09:12 builder

quote: Разве, что у герметика вязкость пониже и адгезия будет лучше.

Адгезия значительно лучше чем у лент, и в случае с кирпичной кладкой неровности легко им заполняются. Расход при этом конечно увеличивается.

ILDGAR

Рейтинг: 160 / -62

— написано 7-3-2018 10:49 ILDGAR
т.е. мне лучше сейчас ленту на штукатурку

Андрес

Рейтинг: 314 / -28

— написано 7-3-2018 12:03 Андрес

quote: Изначально написано builder:
Адгезия значительно лучше чем у лент, и в случае с кирпичной кладкой неровности легко им заполняются. Расход при этом конечно увеличивается

У, блин! Так, поди, и с пола пленку к кирпичной стене им же приклеивать в самый раз!
Или для пола оба подойдут:

quote: Изначально написано builder:
Именно каучуковый, а не битумно-каучуковй

builder

Рейтинг: 575 / -20

— написано 7-3-2018 20:20 builder

quote: Или для пола оба подойдут:

Битумно-каучуковый твердеет и потом отваливается.

Андрес

Рейтинг: 314 / -28

— написано 8-3-2018 10:20 Андрес

quote: Изначально написано builder:
Битумно-каучуковый твердеет и потом отваливается

Вон оно чё! Спасибо за информацию!

builder

Рейтинг: 575 / -20

— написано 8-3-2018 16:22 builder

quote: Спасибо за информацию!

freelance

Рейтинг: 421 / -93

— написано 8-3-2018 18:00 freelance

quote: Изначально написано builder:
Кровельный каучуковый герметик Титан. Именно каучуковый, а не битумно-каучуковй.

какой порядок работы им? наносим на стену тонкой колбаской и сразу клеим пленку? или как?

quote: Изначально написано builder:
Не за что ))).

Зимой что ли приклеиваете так?

И какой расход на п/м? На 100м сколько баллонов надо?

builder

Рейтинг: 575 / -20

— написано 9-3-2018 13:55 builder

quote: какой порядок работы им? наносим на стену тонкой колбаской и сразу клеим пленку?

quote: Зимой что ли приклеиваете так?

И какой расход на п/м? На 100м сколько баллонов надо?

Зимой,там дата есть на фото, клеили к кирпичной кладке. Летом конечно же не греем и обычно клеим к доске))).
По расходу не могу сказать. Процедура такая: покупается н-ное кол-во балонов и после того как израсходовали прикидывается сколько еще нужно и докупается, и как правило бывает еще третий заход за 1-2 баллонами ))). Да и купить сразу весь объем сложно, приходиться в разных местах собирать по 2-3 баллона, предупреждая, что еще приду.

freelance

Рейтинг: 421 / -93

Зачем нужна пароизоляция и какой стороной крепить материалы к стенам

Чтобы строение было тёплым и сухим, необходима пароизоляция для стен, потолка и пола. Её проводят или на этапе возведения здания, или, когда начались отделочные работы. Заинтересованным будет полезно узнать, какие материалы для этого используют. А также, чем отличаются работы в кирпичном доме от монтажа изоляции в деревянных строениях.

Для чего делают пароизоляцию

Если в доме бурлит жизнь, то в нем всегда будет происходить испарение влаги. Это неизбежный процесс, потому что в таком строении всегда тепло, а вода присутствует во всем живом. Да и технически выделение пара происходит буквально постоянно.

Сушится белье в одном из помещений, ежедневно поливаются растения, миска для воды у кота всегда пополняется. Это лишь малая часть из возможных примеров происхождения испарений. А ведь эти маленькие частицы воды где-то собираются. А накапливаются они на стенах, потолке и в утеплителе.

Со временем можно увидеть отклеившиеся обои или отскочившую штукатурку. Но самое страшное – это появление плесени. Она является медленной погибелью для всего живого. Из-за неё развиваются тяжёлые лёгочные болезни. Да и вещи также нешуточно страдают. Грибок проедает дырки в тканях. А на мебели образуется гниль, и крепость предмета нарушается.

Утеплитель на стенах и потолке при наборе влаги теряет свои свойства. Некоторые материалы начинают гнить прямо внутри перегородок. Становится ясным, что для прочности несущих стен наступает нешуточная угроза. А самыми проблемными помещениями по накапливанию испарений выступают бани и подвалы. Потому что в них часто слабо реализовано проветривание.

А в основном монтаж пароизоляции стен делается в трёх случаях:

1. Если при утеплении дома используется минеральная вата. Она прямо-таки притягивает и впитывает любую влагу. И при этом сразу начинает разрушаться.
2. Когда в доме присутствуют многослойные перегородки. Это в первую очередь относится к каркасным домам. Но и любые гипсокартонные конструкции накапливают внутри конденсат.
3. При желании снять нагрузку с внешнего утеплителя в районах с сильными ветрами. В этом случае пароизолятор не только препятствует проникновению влаги, но и делает потоки воздуха дозированными.

Но для достижения всех целей, а также обеспечения приемлемого микроклимата внутри помещения, работа тепло и пароизоляции должна поддерживаться постоянной циркуляцией воздушных масс. Для этого используют, как естественную вентиляцию, так и её принудительный вариант.

Виды материалов

Современный рынок готов удовлетворить любые запросы каждого пользователя. И на сегодняшний день выпущена не одна разновидность пароизоляции. Но дело в том, что нельзя вот так просто взять любую и перекрыть весь дом, ведь надо учитывать их характеристики и нужно понять, для какого места в здании какая лучше подходит.

Существуют пароизоляции, которые способны перенаправить поток испарений к ближайшей вытяжке. А есть и такие, что могут, частично пропуская через себя воздушный поток, нейтрализовать весь находящийся в нем пар. Поэтому все пароизоляторы можно условно разделить на дышащие или глухие. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Мастика

Материал способен частично пропускать воздух даже при полном своём затвердении. Производят мастику смешиванием битума с различными полимерными добавками. А её срок службы достаточно большой – 25 лет.

Средство универсальное и хорошо ложится на бетонные поверхности, кирпич и древесину. Но для надёжности необходимо наносить состав дважды. Для второго слоя нужно дождаться полного высыхания первого. А главным преимуществом материала является то, что он поступает в продажу в уже готовом виде.

Мембраны

Самый современный и лучший на сегодняшний день материал. Его выпускают в виде плёнки, которая пропуская воздух, полностью задерживает влагу. И характерной особенностью мембран является то, что они полностью обеспечивают сохранение всех свойств у утеплителя, защищая его и позволяя выполнять свои функции.

Пароизоляционная мембрана для стен имеет неоспоримые преимущества:

• материал экологичный;
• предельно удобен в монтаже;
• отлично отталкивает влагу;
• имеет высокую сопротивляемость к гниению;
• обладает достаточной прочностью, чтобы прослужить до 50 лет;
• сохраняет свои характеристики при температуре от -40 до +80°C.

На многие сорта с одной стороны наносится фольга. Это помогает аккумулировать тёплый воздух в доме. Правда, невзирая на впечатляющие достоинства, многих отпугивает высокая цена на материал. Но если рассчитать цену по сроку службы, все становится на свои места.

Плёнки

Буквально ещё вчера большинство застройщиков использовали для пароизоляции полиэтиленовые и полипропиленовые плёнки. Вторые намного прочнее первых и поэтому способны на большой срок службы. Достоинства этих материалов в малой цене. Монтаж пароизоляционной плёнки несложен. Она отлично сдерживает влагу, но большинство из них создают парниковый эффект.

Для борьбы с этой проблемой некоторые эксперты советовали проделывать в плёнке маленькие отверстия через определённые промежутки. Эти дырочки должны были пропускать достаточно воздуха, чтобы утеплитель мог дышать. Но они не справлялись с поставленной задачей.

А вместе с недостаточным воздушным потоком в изоляцию попадали испарения. Пусть немного, но со временем вред наносили непоправимый. Поэтому на сегодняшний день простые плёнки используются уже крайне редко.

Жидкая резина

Битумно-полимерный состав наносят на плоскость кистями или пульверизатором. На поверхности образуется тонкая герметичная плёнка, повторяющая каждую выемку или выпуклость и полностью задерживающая влагу. Материал не используют для стен и потолка.

С помощью него гидроизолируют полы в технических помещениях. Также используется, как пароизоляция для стен деревянного дома снаружи. Но по большей части составом обрабатывают цоколь здания.

Читайте также:
Пароизоляция – её назначение и какой стороной укладывать к утеплителю

Особенности монтажа в кирпичном доме

В случае, когда стена из кирпича или бетона просто оштукатуривается, достаточно промазать её перед этой операцией мастикой. Сделать это лучше в два слоя. Но если изнутри на стену закрепляется минеральная вата, то защищать уже нужно утеплитель. Причём с обеих сторон.

Это необходимо, чтобы уберечь материал от конденсата на стенах и от испарений, идущий из комнаты. Для защиты утеплителя от влаги, скопившейся на перегородках, обычно используют самую простую мембранную плёнку, с одинаковыми сторонами. Её же можно с успехом применять для защиты снаружи здания.

Чтобы уберечь минеральную вату от внутренних испарений, чаще применяют фольгированную плёнку. В этом случае её располагают так, чтобы отражающая поверхность смотрела в комнату. Остальные плёнки необходимо перед эксплуатацией изучить. Если у них есть гладкая сторона, то она должна смотреть на утеплитель. А при использовании материала с диффузным компонентом, нужно обращаться к инструкции, поскольку там возможны нюансы.

Этапы работ проводят в следующей последовательности:

• Стена зачищается от пыли и все выступы с острыми гранями удаляются.
• На перегородке располагают первый слой мембранной плёнки. Крепление пароизоляции к стене выполняют рейками обрешётки.
• Когда каркас под утеплитель готов, то под ним будет расположена первичная пароизоляция, которая не позволит конденсату соприкасаться и с деревянными планками рамы, и минеральной ватой.
• Ячейки обрешётки заполняются теплоизолятором.
• После этого каркас закрывается вторым слоем пароизоляции, которая не даст пару, идущему из комнаты, осесть на вате.
• После этого стена зашивается листовым материалом (гипсокартон, фанера, ДВП, OSB) и готовится под финишную отделку.

Крепят второй слой пароизоляции одним из двух способов. Или скобами строительного степлера, или гвоздями с широкими шляпками. Все стыки мембранной плёнки проклеиваются скотчем для герметичности.

Видео описание

Видеоматериалы ниже позволят изучить наглядно, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю на стенах внутри дома:

Нюансы работ в деревянных строениях

Тут ситуация немного отличается от домов из кирпича или бетона. Для деревянных строений, включая каркасные конструкции, необходим грамотный подбор материалов для пароизоляции. И он будет зависеть от места, где её нужно расположить. А в остальном действуют так, как было описано для внутренней стены кирпичного дома. Но с небольшими нюансами, поскольку дерево способно интенсивно впитывать влагу и его необходимо защищать также хорошо, как и утеплитель.

Во-первых, пароизоляция стен внутри дома имеет точно такую же технологию, как и наружная защита. То есть утеплитель оборачивается плёнкой с обеих сторон. Во-вторых, поверхность подготавливается. Это нужно, потому что выделенному конденсату или уловленным испарениям необходимо куда-то стекать. И так, чтобы не задевать деревянной поверхности. Для этого первый слой изоляции от пара крепится к контробрешетке, которая состоит из тонких планок.

Читайте также:
Основная сфера применения пароизоляции «Технониколь»

Благодаря этому создаётся минимальная воздушная прослойка, которой хватает, чтобы вся влага стекала по изоляции вниз, не задевая стены или утеплитель. Этот способ применяют для каркасных конструкций и строений из прямоугольного бруса. В этом отношении дом из брёвен уже полностью подготовлен. Естественные закругления создают пустоты, которые используются для водоотведения. И плёнку можно крепить прямо на бревна при помощи степлера.

Вся пароизоляция для стен деревянного дома делится на следующие типы:

• «A» – устанавливается под внешнюю отделку стен и служит для защиты наружного утеплителя от ветра и влаги, которая находится в атмосфере. Такую плёнку также укладывают под кровлю и ею же закрываются вентиляционные шахты.
• «AM» – служит тем же целям, но материал применяется более серьёзный. Он состоит из слоя диффузной плёнки и спанбонда. Первая выпускает пар изнутри, но не пропускает жидкость снаружи. А спанбонд – это особый полимер, волокна которого умеют дышать и надёжно сдерживают наружные ветер и влагу.

• «B» – применяют для защиты стен и кровли изнутри.
• «C» – выполняет ту же роль, но в этом случае применяется особо прочная двухслойная мембрана.
• «D» – защищает от сырости, идущей от земли и из подвалов. В этом случае материал из полипропилена усиливают ламинирующим слоем. Это позволяет плёнке выдерживать значительные нагрузки. Вес мебели, передвижения жильцов, а также сильные порывы ветра.

Что касается стороны, которую нужно прикладывать к утеплителю, то действуют просто. Обычно производитель плёнки всегда маркирует свои изделия. И тот край, на котором находится название и марка товара, всегда должен смотреть в противоположную от стены сторону. А вторым отличительным признаком выступает гладкость поверхности. Вот её и нужно прикладывать к утеплителю.

Видео описание

В этом видео показано, как правильно крепить пароизоляцию на деревянные стены:

Видео описание

Возможные ошибки при защите утеплителя разбираются в этом видеоролике:

Пароизоляция стен кирпичного дома

Для любого кирпичного дома пароизоляция является важным и необходимым элементом его конструкции, предохраняющей стены и утеплитель от нежелательного воздействия влаги. Именно такая зашита позволяет избежать образования многих нюансов, в том числе грибка, плесени и других проблем. Стоит отметить, что укладка соответствующих материалов не требует особенных усилий. Основным моментом считается соответствующая подготовка стен дома. Вместе с этим придется столкнуться с выбором строительных компонентов, которые потребуются для работы.

Обычно пароизоляционные элементы не просто фиксируются к горизонтальной поверхности, а раскатываются в направлении снизу вверх. Полотна материала размещаются не по вертикали, а по горизонтали. Их крепление осуществляется при помощи оцинковки и деревянных планок.

Материалы для пароизоляции кирпичных стен

Для стен кирпичного дома применяются следующие пароизоляционные материалы:

• обыкновенная полиэтиленовая пленка;
• пергамин, толь и другие пароизоляционные материалы на основе битума;
• фольга алюминиевая;
• жидкая резина;
• изоспан, мегаизол и прочие;
• пенополиуретан.

Классикой пароизоляции по-прежнему считается полиэтиленовая пленка. К ее использованию предъявляются особенные требования, поскольку материал легко повредить при укладке. Помните, что указанный элемент обязательно должен иметь перфорированную основу, иначе он будет задерживать вместе с паром еще и воздух. Обеспечить оптимальный микроклимат изнутри помещения в таком случае, скорее всего, не получится.

Допускается самостоятельно делать перфорацию пароизоляционной мембраны. Для этих целей потребуется специальный валик, на рабочей поверхности которого имеются острые шипы или вбитые гвозди.

Отличие мембранного изоляционного материала от обычной пленки заключается в том, что он состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Крепление изоляции и утеплителя происходит при помощи строительного степлера, либо вручную, гвоздями с оцинкованным покрытием. Для недопущения проникновения влаги внутрь пространства дома, а также в стены, рекомендуется нижний край пароизоляции укладывать ниже базовой линии предварительно выполненной разметки. Размещение листов материала обязательно выполняется внахлест, с перекрытием предыдущего слоя в 50 мм и более. Профессионалы дополнительно делают их герметизацию посредством специальной водоотталкивающей липкой ленты или скотча для пароизоляции. Все швы должны быть хорошо проклеены, зазоров быть не должно.

Не стоит воспринимать указанную защиту стен дома и утеплителя как безусловное исключение любого проникновения пара внутрь. Обычно используются мембранные составляющие, которые, несмотря ни на что, способны пропускать некоторый объем воздуха. В противном случае изнутри помещения будет образовываться парниковый эффект, последствия которого куда хуже, чем намокание утеплителя и конструкции кирпичных стен дома. Влага качественно отделяется от проходящих воздушных потоков, тем самым она уже не воздействует изнутри на основные компоненты. При использовании специальной теплоизоляции с внутренней «шубой», гарантируется подача влажного потока через вытяжную вентиляцию.

Специалисты в качестве пароизоляционных компонентов все чаще выбирают обычную мастику. Она после застывания и приобретения своих рабочих характеристик способна отлично задерживать влагу, при этом пропускать в достаточном количестве воздух. Обработка кирпичных стен дома обычно выполняется до выполнения окончательной отделки здания.

• а. Антиконденсатная многослойная пароизоляция «Brane D Super»;
• б. Армированная паро-гидроизоляция Изоспан RS;
• в. Отражающая тепло-гидро-пароизоляция Изоспан FX;
• г. Однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью Tyvek Solid.

Особенности пароизоляции стен из кирпича изнутри

Качественная и сложная в монтаже пароизоляция требуется дорогим элитным баням из кирпича. Устройство пароизоляции таких строений очень сложное. Кроме этого пароизоляция может понадобиться современным крупным домам, которые имеют множество стен-перегородок, разбивающих пространство на многочисленные зоны. Обычно их обрабатывают звукопоглощающими материалами, такими как стекловолокно или минеральная вата, которые боятся воздействия влаги. Если этого не предупредить, то в скором времени указанные компоненты потеряют свои положительные свойства и форму. Именно по этой причине поверх дополнительно укладывается пароизоляция. Ее монтаж может выполняться при помощи обычных деревянных реек, обработанных антисептическим составом.

Обработка стен-перегородок делается всегда двусторонней. Стыки должны быть с перехлестом не менее чем на 30мм. Значимым нюансом является и еще такой момент, что они не должны по обе стороны совпадать и находиться ближе, чем на 500мм один, относительно другого. Идеальным решением окажется применение пленки со слоем фольги. Блестящая сторона должна быть направлена наружу.

В случае дополнительной обработки кирпичных стен дома сайдингом, о пароизоляции следует задуматься на начальном этапе строительства. И в этом случае фольгированная пленка станет прекрасным выбором. Изоляция кладется на деревянный каркас, с герметизацией стыков влагоустойчивым скотчем.

Как осуществляется пароизоляция кирпичных стен дома?

Пароизоляция может выполняться несколькими способами, каждый из которых имеет свои достоинства, особенности и специфику.

Достаточно просто выполнить желаемую защиту стен изнутри, используя полиэтиленовые пленки и диффузионные мембраны с толщиной не более 1мм. Так реально свести к минимуму проникновение пара с пространства в утеплитель. Дополнительно увеличится и тепловое сопротивление, что сделает конструкцию более долговечной. Не забывайте и о том, что пароизоляция поверхностей стен кирпичного дома изнутри должна стать единым контуром, в том числе учитывающим цокольные и чердачные помещения.

Часто применяют специальный материал на основе фольги с теплоотражающими способностями. Его легко фиксировать к любым поверхностям либо метизами, либо клеевым раствором. Следите за тем, чтобы правильно расположить отражающую сторону. Ее направление должно быть внутрь комнат.

Первоначально необходимо определиться с рабочей площадью. Высчитайте площадь поверхности, на которую будет укладываться пароизоляционная защита и умножьте это число на 0,1-0,15 (необходимо добавить 10-15% от общей площади). Для примера будем считать, что теплоизоляция строения будет осуществляться минеральной ватой. Минеральную вату необходимо защитить с двух сторон: со стороны стены — от конденсата и с внутренней стороны помещения — от пара.

В качестве пароизолятора наши специалисты предлагают выбрать один из композитных фольгированных отражающих материалов: алюфом, пенотерм или пенофол.

После выбора материала необходимо подготовить поверхность для укладки пароизоляции. Так как материалы данного типа имеют крайне низкую прочность, то необходимо тщательно осмотреть поверхность стены — острые выступы могут с легкостью повредить изолятор. Удалите все, что может снизить эффективность изоляции, а также очистите от пыли и грязи.

Далее следует закрепить гидроизоляцию с холодной стороны от теплоизоляции. Так как тема данной статьи не гидроизоляции, будем считать, что кирпичная стена была защищена от влаги дорогим и качественным способом инъектирования микроцементов, акрилатных или метакрилатных гелей.

Затем устанавливается теплоизоляция минеральная вата посредством укладки минераловатных плит в распор между рейками.

Следующим этапом будет укладка пароизоляции поверх утеплителя и последующее закрепление с помощью реек. Холсты должны плотно прилегать друг к другу, а места стыков должны быть проклеены металлизированным скотчем для пароизоляции.

В конце производится финишная отделка, например, вагонкой, если Вы занимались строительством бани.

Когда невозможно обойтись без пароизоляции кирпичных стен дома изнутри?

Крайне важно выполнять защиту поверхностей в следующих ситуациях:

1. На стенах нанесена внутренняя изоляция. Чаще всего ею является минвата, поскольку она обеспечивает дышащий эффект. Существенным минусом данного способа является высокая гигроскопичность материала, что приводит его разрушению. Единственным выходом является укладка пароизоляции.
2. Когда необходимо осуществить поддержание в пространстве желаемого микроклимата. Дополнительная защита стен поможет создать надежный, эффектный и действенный барьер для влаги и необходимую вентиляцию.
3. При необходимости обеспечения мощной ветрозащиты, особенно в зданиях с вентилируемым фасадом. В результате реально снизить нагрузку на основной утеплитель и обеспечить «дышащий эффект». Стоит помнить о выполнении вентиляционного зазора, посредством которого будет выводиться избыточная влага.

Заключение

В заключении скажем, что любое пароизоляционное устройство должно обеспечивать надежную и эффективную герметизацию мест стыковки изоляционных материалов. Главной задачей применения соответствующих компонентов — предохранение утеплителя от воздействия влаги, поскольку она естественным путем выводится очень долго и крайне не эффективно. Игнорирование указанной проблемы приведет к тому, что тепловая защита кирпичных стен дома изнутри уже через несколько лет потеряет свои положительные качества и придет в негодность.