Розетки, которые можно встроить в кухонную столешницу
Расположение и количество источников питания для кухонных приборов лучше спланировать накануне ремонта, как и электрику во всем доме. Несмотря на размеры помещения, у вас получится сделать максимальное количество розеток, если вы выберите встраиваемый вариант. Такие приборы монтируют в поверхность столешницы – они не занимают много места, при этом сочетают в себе сразу несколько слотов.
Чтобы эксплуатация кухни была максимально комфортной, необходимо предусмотреть достаточное количество источников питания для электроприборов. Такие розетки часто выбирают для съемных квартир, как способ функционально скорректировать пространство.
Люк с влагозащитным корпусом из стали (IP66), рассчитанный на два поста (45х45) + 2 модуля (45х22,5). Артикул: 70025 Цена: 5 612,79 руб. Производитель: Экопласт.
Выдвижной блок достаточно популярен среди покупателей. Корпус, встроенный в стол, выглядит аккуратно, не загромождая кухонное пространство. На фото представлена модель на 4 поста (45х45), с выключателем нагрузки. Материал: алюминий и латунь. Артикул: 70344. Цена: 7 421,56 руб.
В подобные корпусы встраивают розетки и выключатели серии LK45. Также для обустройства кухни часто выбирают стеклянные и каменные рамки серии LK60. А с гарнитурами в стиле прованс отлично сочетаются модели «Винтаж». Учитывая большой выбор врезных приборов, вы точно найдете модель, подходящую вам по стоимости и дизайну.
Последовательность монтажа
Установка таких источников питания предельно проста. Для этого необходимо выключить электричество на кухне, просверлить специальное отверстие (или выпилить его лобзиком), учитывая габариты блока. Далее розетку помещают в отверстие и закрепляют корпус при помощи шайбы. Завершающий этап – подключение к электрике.
Не забывайте о безопасности на вашей кухне: устанавливайте источники питания таким образом, чтобы ваши дети не могли до них дотянуться.
Выбирая гарнитур под заказ, не забудьте показать мастеру план по электрике, и обозначьте габариты выбранных изделий. Таким образом вам не придется делать отверстие самостоятельно.
Та часть устройства, которая выдвигается, должна быть полностью спрятана в стол, при погружении.
Принцип действия выдвижного блока
Главный плюс встраиваемой системы – провода электрики не видны в интерьере кухни.
Алгоритм действия розетки, врезанной в столешницу:
- Сначала вам следует нажать на углубление в корпусе;
- Дальше у вас получится вытянуть часть блока вверх;
- После чего, к розетке можно подключать различные приборы.
Рекомендации по выбору
- Сначала следует обратить внимание на целостность блоков, а только потом на визуальную часть предмета;
- Планируя задействовать много кухонной техники, не забывайте о технике безопасности и отдайте предпочтение моделям с заземлением;
- Учитывайте уровень влажности в комнате. В зависимости от этого показателя, выбирайте определенную маркировку;
- Чтобы избежать сложностей с тугими розетками, можно выбрать модели с функцией выталкивания вилки.
Чаще всего выдвижные розетки универсальны, т.е. их можно монтировать не только в столешницу, но и в подвесные шкафы.
- Эти изделия не подходят для подключения техники, которой вы пользуетесь постоянно;
- Вертикальные модели в процессе использования расшатываются;
- Не размещайте электроприборы рядом с кухонной раковиной.
Фото: 220.ru, remont-volot.ru, twofb.ru, uiut.boltai.com
Розетки на кухне: как сделать правильно и потом не переделывать
Новая кухня готова, но посудомойка не встает в гарнитур — мешает выпирающая розетка. Думали, что двух розеток на фартуке хватит за глаза, но теперь при готовке приходится постоянно вытаскивать штепсель чайника или кофеварки, чтобы воткнуть блендер. А холодильник вообще не дотягивается до электровывода — шнур короткий, а подключать через удлинитель его нельзя (запрет в инструкции). Рассказываем в этой статье, как разместить розетки на кухне правильно — чтобы потом не мучиться и не штробить уже отремонтированные стены.
Руководствуйтесь правилом «трех уровней»
Розеток на кухне нужно не меньше 8–12 штук (в зависимости от размеров помещения и количества электроприборов), и размещаться они должны на трех разных высотах:
- Верхний уровень: для вытяжки, телевизора и дополнительной подсветки рабочей поверхности;
- Средний уровень: для техники, которая постоянно стоит на столешнице (чайник, кофеварка, тостер), или которую подключают на время (блендер, кухонный комбайн, зарядка для телефона или планшета и т.п.); а также для техники, у которой есть собственное фиксированное место в кухонном гарнитуре (встроенная микроволновка, духовой шкаф в колонне). Иногда на среднем уровне подключают отдельно стоящие холодильник, морозильную камеру и электроплиту (для нее делается особый вывод со специальным штепселем).
- Нижний уровень: для встроенного холодильника, варочной поверхности, духовки, стиральной и / или посудомоечной машины.
Подсчитайте, сколько у вас будет электроприборов и каких; измерьте их размеры или, если они еще не куплены, уточните информацию в интернете.
Не забудьте, что в районе обеденного стола или барной стойки также нужно разместить розетку — желательно, сдвоенную.
Уточните мощность всех электроприборов
Эта информация есть на этикетке на задней стенке; если техника еще не покупалась, берите средние значения для такого прибора или конкретные — на сайте производителя.
Все это поможет электрику рассчитать нагрузку на сеть, число распределительных коробок и толщину кабеля. Особенно это важно, если вы живете в апартаментах — на них не распространяются нормативы нагрузки, принятые СНиПами для жилых помещений; в случае, если мощности будет не хватать, придется решать этот вопрос с управляющей компанией и инженерами по электроснабжению.
Как правило, кухонным электроприборам требуется 10–15 кВт мощности, но нужно закладывать как минимум еще 30–50% запаса; то есть электроразводка на кухне должна быть рассчитана примерно на 20 кВт мощности — это обезопасит вас и от рисков короткого замыкания, и от скачков напряжения, из-за которых может сгореть техника.
Прорисуйте все элементы кухни в комплексе
Наглядно помогают понять размещение техники и мебели развертки — это плоский, фронтальный вид каждой стены.
Наши дизайнеры сделают профессиональные развертки и отразят на них, где будут находиться розетки, но предварительные чертежи того, что где будет стоять, лучше набросать самостоятельно — чтобы прочувствовать сценарии движения по кухне и понять, какие для вас решения будут комфортными, а какие — нет.
Это можно сделать на бумаге-миллиметровке, на листе в клетку или в онлайн-программах по планированию помещений. Главное — измерьте кухню и технику и соблюдайте размерность всех предметов.
Ниже — схема, которая поможет вам сориентироваться:
Зачем так подробно? Электровыводы для встроенной техники мне рассчитают специалисты «Кухонного Завода», а если не будет хватать розеток на фартуке, я куплю удлинитель или тройник
Пользоваться на кухне удлинителями и тройниками небезопасно и неудобно:
- Некоторые приборы производители прямо запрещают включать через удлинители — если техника выйдет из строя, гарантия действовать не будет;
- Из-за повышенной нагрузки на электросеть возрастает риск короткого замыкания и пожара;
- Провода удлинителей будут мешаться, ими можно что-то смахнуть со стола, когда вы пользуетесь тем же ручным блендером или кофемолкой;
- Лишние провода, удлинители и тройники делают образ кухни неряшливым — вам сложнее будет поддерживать порядок; а еще на них будут оседать кухонные загрязнения — пыль, брызги масла — а качественно промыть их не получится.
Кроме того, если розеток будет недостаточно или часть из них попадет за мебель, вам придется отключать один прибор, чтобы включить другой — это элементарно неудобно.
Рассчитайте точку расположения для каждой розетки
Розетки верхнего уровня, то есть питание для вытяжки и кухонной подсветки, должны находиться над линией верхних шкафов. Это ≈ 2,15 метра от пола. Розетка для телевизора должна быть расположена строго за ним, обычно на высоте ≈ 1,4–1,7 метра (в зависимости от размера экрана и размещения панели).
Средняя зона розеток относится к кухонному фартуку: обычно на высоте ≈ 7–15 см от столешницы. Пониже их размещают те, кто старается сделать розетки как можно более незаметными на фартуке. Но есть резон и в том, чтобы располагать их примерно в середине фартука: так ими удобнее пользоваться.
Нижняя зона розеток стандартно размещается в районе цоколя (обычно это 10–15 см от пола).
Проверьте, чтобы расположение розеток было безопасным
Розетки и выключатели, которыми вы пользуетесь ежедневно, должны быть не ближе 30–50 сантиметров от раковины.
К электровыводам для подключения стационарной техники, такой как посудомоечная машина или встроенная электроплита, нормы относятся мягче — четкое расстояние до мокрой зоны не определено, но розетки запрещено размещать над и под раковиной. Это важно, чтобы не произошло короткого замыкания, если выйдет из строя смеситель или случится протечка по другой причине.
Розетки нельзя компоновать группами больше 5 штук — и на каждое такое шлейфовое подключение нужно тянуть от щитка линию с отдельным УЗО (устройство защитного отключения). Выделенных линий также требуют приборы высокой мощности — электроплиты, духовые шкафы и т.п.
Пригласите электрика и закажите разводку сети
Когда дизайн-проект кухни будет готов, можно приглашать электрика — и, при необходимости, скорректировать какие-то детали на месте, исходя из его советов и состояния электросети в вашем доме.
Предварительно число распределительных коробок на кухню можно подсчитать так: все группы розеток + высокомощные приборы (каждый — отдельно) + верхнее освещение.
Уточните также, одно- или трехфазная сеть в вашем доме — от этого будет зависеть тип кабеля и амперные номиналы УЗО (для однофазной сети на кухню достаточно УЗО на 50 А).
Как правило, для разводки электросети на кухне советуют покупать медные кабели — они дороже, но надежнее (хотя жилые нормы разрешают использование и алюминиевых тоже). Выбирать розетки для кухни безопаснее с внутренней частью из керамики (это наиболее надежное диэлектрическое основание). А лицевые панели розеток и выключателей лучше брать гладкие — с такой поверхности проще удалять агрессивные кухонные загрязнения.
Кроме того, вся кухонная бытовая техника должна быть заземлена (в современных домах заземление монтируется внутри штепсельного соединения: это такие металлические «усики», которые видны в углублении розетки).
Что делать, если вы забыли про часть розеток, и теперь их не хватает
На нижнем или верхнем уровне необходимые электровыводы можно провести и после ремонта — придется нарушить целостность отделки, однако за шкафами последствия не сложно спрятать.
Есть решение и для тех ситуаций, когда не хватает розеток на среднем уровне — чтобы не сбивать кафельную плитку с фартука, поможет установка специального углового сетевого фильтра для кухни. Такие фильтры имеют повышенные нормы безопасности, а за счет того, что гнезда расположены под углом, вам не придется целиться, чтобы попасть штепселем в розетку. Проводку под такой сетевой фильтр можно сделать по внутренней стенке верхних шкафов открытым способом — со стороны ничего не будет видно.
Более дорогое решение (в среднем, от 20 тысяч) — купить накладной кухонный трек с перемещающимися розетками. В нем есть дополнительная защита от детей: розетка работает по системе «вставь, поверни, нажми».
Но дальновиднее и проще сразу, еще до начала ремонта, пригласить нашего дизайнера — он составит профессиональный эскиз кухни, посоветует, как функциональнее разместить технику, учтет нормы электробезопасности и отметит все нужные розетки.
Как установить блок розеток. Инструкция от А до Я
Большое количество потребителей в современных квартирах требуют большого количества розеток. Например, для включения телевизора, ТВ-приставки, караоке, разных проигрывателей и т.д. в одном месте необходимо минимум 3-4
силовых розетки.
Использовать удлинители, которые занимают место и постоянно мешаются их провода, уже никто не хочет. Поэтому во время планирования и разработки схемы электроснабжения своей квартиры или дома, учитывайте данный момент и сразу закладывайте в нужных местах блоки розеток, которые состоят из нескольких точек. Где это может понадобиться? Это над рабочей поверхностью кухни, у рабочего или компьютерного стола, возле мультимедийной аппаратуры и т.д. Во всех подобных местах нужно делать блоки розеток. Это сделает эксплуатацию домашней техники очень удобной и избавит от лишних проводов, лежащих на полу.
Под блоком розетки понимается несколько одиночных розеток объединенных в одно целое. Он может состоять из 2-6 мест. На большее количество просто не сможете найти общую рамку. Если такого количества не хватает, то нужно тогда делать два блока розеток. Ниже расскажу, как это все можно организовать самому, т.е. как установить. Это будет выглядеть как инструкция от А до Я. Сразу отмечу, что в ней не будет 33-х пунктов согласно количества букв в нашем алфавите. Если мы до буквы «Я» не дойдем, то сильно не расстраивайтесь)))
Итак, вот сама инструкция:
а) Бытовые розетки бывают двух видов монтажа – наружного и внутреннего. В квартирах наружные розетки редко кто используют, так как они сильно выделяются и торчат. Своим присутствием они не придают красоты интерьеру дома. Поэтому их в данной инструкции не будем рассматривать. Розетки внутреннего монтажа являются самыми популярными, так как их механизмы прячутся внутрь стен. Понятно, что на первом этапе нужно выбрать способ монтажа розеток.
б) Начинать все работы необходимо с разметки. На нужной высоте рисуется по уровню горизонтальная линия. Далее ставим на ней точку в месте центра первой розетки. Для разметки можно использовать простой карандаш или любой маркер. Затем нужно указать центр следующей розетки. Как его найти? Тут все просто. Запомните, что между центрами соседних розеток расстояние составляет 71 мм. Поэтому от первой точки отмеряете 71 мм и ставите вторую точку. Их количество будет равно количеству одиночных розеток во всем блоке.
в) Теперь нам нужен перфоратор и сверло или бур диметром 6 мм в зависимости от материала стен. Далее сверлим очень аккуратно и точно по центрам указанных точек. Если бур во время сверления уйдет в какую-либо сторону на несколько миллиметров, то розетки у вас будут не по уровню, а одна выше другой. Этого допустить нельзя, так как потом не встанет общая рамка на несколько постов.
г) После того как готовы отверстия в центрах розеток нам понадобится коронка диаметром 68 мм для высверливания отверстий, в которые будут устанавливаться подрозетники. Так как материал стен может быть разным, то везде нужно выбирать соответствующие коронки. По бетону можно использовать ударные модели или алмазные. Первые более дешевые и доступные, а вторые дорогие. Если вы купили ударную коронку, то ей высверливать нужно в режиме перфоратора. Если у вас алмазная коронка или металлическая по гипсокартону, то ими работают в режиме дрели, то есть без удара. Стандартная глубина подрозетников составляет 45 мм. Поэтому на такую глубину нужно высверливать круглые отверстия в стене. После того, как прошлись коронкой по всем точкам, необходимо перфоратором и зубилом в режиме отбойного молотка выдолбить все высверленные внутренности. Также нужно снести центры перегородок между соседними отверстиями.
д) Далее нужно определиться откуда и с какой стороны к розеткам будет подходить кабель. Он может спускаться сверху с потолка или подниматься снизу от пола. Заводить его нужно в крайний подрозетник, так как от него шлейфом друг за другом будут соединяться соседние розетки. В месте подвода кабеля к розетке в стене зубилом нужно выдолбить углубление, т.е. организовать ему свободное место рядом с круглым высверленным отверстием.
е) Брем сами подрозетники диаметром 68 мм. Их нужно покупать одной фирмы и с одинаковыми размерами. У некоторых производителей, например, у Hegel, у подрозетников есть специальные «уши» по бокам.
С их помощью они собираются в один блок. А у других может не быть этих «ушей» и для соединения подрозетников в один блок нужно будет докупать специальные соединители. Этот момент обязательно учитывайте во время их покупки. Итак, соединили между собой несколько штук и готовый блок поставили на место. Далее нужно проверить, что он входит в стену полностью, что он стоит по уровню и не перекошен.
ж) На следующем шаге нужно закрепить блок из подрозетников в стене. Для этого берется гипс, разводится до нужной консистенции, смачивается водой высверленные отверстия, в них накладывается гипс и размазывается по стенкам. Затем берутся собранные подрозетники и сажаются на свое законное место. При этом нужно следить, чтобы они полностью зашли в стену и встали по уровню. При этом стоит кабель сразу завести внутрь и зафиксировать его гипсом. Дальше ждем, когда все полностью высохнет.
з) На этом этапе делаем перерыв и даем поработать отделочникам. Они штукатурят стены, кладут плитку, клеят обои и т.д. Установка самих розеток относится уже к чистовому этапу. Их рамки ставятся поверх обоев.
и) Приходим после отделочников и первым делом полностью очищаем все подрозетники. В них может попасть пыль, штукатурка и другой строительный мусор.
к) Разделываем и зачищаем приходящий кабель. Длину жил можно оставить где-то 10-12 см. Больше не нужно, иначе их сложно будет уместить в подрозетниках за розетками. Заранее готовим перемычки из жил кабеля аналогичного сечения. Длина перемычек должна быть 15-20 см. При необходимости лишнее можно будет откусить.
л) Берем первую розетку и подключаем к ней все приходящие жилы и уходящие перемычки на соседнюю розетку. Этот способ соединения называется подключение шлейфом, то есть последовательным. На каждом контакте розетки есть два отверстия. Одно для приходящей жилы, а другое для уходящей на соседнюю розетку. Так можно подключать их и все будет работать долго и исправно. Главное при зачистке кабеля не повредить медные жилы, иначе они могут со временем переломиться. Поэтому для этих работ стоит использовать специальные съемники изоляции.
м) После подключения кабеля к первой розетке ее нужно зафиксировать в подрозетнике строго по уровню. Она крепится с помощью маленьких саморезов, которые идут с самими подрозетниками. Еще в каждой розетке по бокам есть специальные распорки. Можно ее закрепить с помощью данных распорок. Когда первая розетка установлена на свое место, то переходим к подключению следующей розетки. Далее поступаем аналогичным способом, который описан в пунктах нашей инструкции з) и и).
н) Когда установлены все розетки на свои места и выровнены по уровню берем внешнюю рамку и крепим ее сверху. Она может крепиться с помощью специальных защелок путем нажатия на рамку сверху. А может крепиться с помощью установки на место лицевых панелей самих розеток.
о) После завершения всех монтажных работ включаем автоматический выключатель и проверяем любым электроприбором работу смонтированного блока розеток.
Вот и подошла к завершению инструкция по установке блока розеток. В ней дошли мы только до буквы «О»)))
Как установить розетки на стол
Рабочее место может быть разного размера и конфигурации, но всегда возле него понадобятся розетки для техники и гаджетов. Розетки могут быть как внизу под столом, так и сверху — над столешницей.
В этой статье разберемся, где и в каких случаях делать розетки, чтобы это было удобно и эстетично.
Розетки для ноутбуков
Чаще всего сейчас люди используют настольные компьютеры — ноутбуки. Для них розетки можно размещать как над столешницей, так и под.
Способ 1. Все розетки для подключения техники делаем внизу под столом. Но провода от розеток всё равно тянутся вверх до ноутбука, а также до гаджетов, которые требуют периодической зарядки (телефоны, планшеты и т.д.)
Для проводов можно сделать отверстие в столешнице или просто пропустить их между столешницей и столом, отодвинув стол от стены. Чтобы лишние провода при этом не болтались, их можно скрутить и разместить в специальных лотках или органайзерах.
Способ 2. Розетки для настольной техники можно разместить и над столом, на высоте 50- 100 мм над уровнем столешницы. В этом случае клубки из проводов у вас получатся на рабочей поверхности. Не слишком красиво, поэтому можно воспользоваться специальным боксом — органайзером для проводов.
Способ 2. Розетки для настольной техники можно разместить и над столом, на высоте 50- 100 мм над уровнем столешницы. В этом случае клубки из проводов у вас получатся на рабочей поверхности. Не слишком красиво, поэтому можно воспользоваться специальным боксом — органайзером для проводов.
Розетки над столешницей могут быть как на задней стене, так и на боковой, если стол стоит в углу. Подумайте, как вы будете сидеть, с какой стороны подключаются провода к вашему ноутбуку, чтобы понять, где удобнее разместить розетки.
Способ 3. Также розетки можно врезать прямо в столешницу. В этом случае тоже можно воспользоваться боксом для проводов, чтобы придать своему рабочему месту эстетичный вид.
Розетки для стационарных компьютеров
Есть и те, кто работает за стационарными компьютерами. В этом случае системный блок часто находится внизу под столом, поэтому и розетки для его подключения понадобятся снизу.
При этом клавиатура, мышь и другие гаджеты находятся на столешнице, поэтому провода всё равно потянутся.
Здесь можно использовать комбинированный способ для наведения эстетики, включающий в себя описанные выше: лотки для проводов и настольные боксы.
Розетки в этом случае нужны и внизу под столом и сверху над столешницей.
Подумайте заранее, каким будет ваше рабочее место, какая у вас будет техника и в каком количестве. И уже в зависимости от этого планируйте розетки для возле рабочего стола.