Как расширить ворота на даче своими руками

Дачные ворота своими руками

Для того чтоб понять принцип создания ворот, необходимо иметь четкое представление об их конструкции.

Итак, большинство ворот представляет собой две створки (половинки) с параметрами:

• общая ширина составляет от 2,2м до 2,4м;
• высота – от 1,6м до 1,8м.

Если вы знаете, что в ваш двор будут иногда наведываться грузовые автомобили, то ширину ворот лучше увеличить до 3,2м-4м.

Проектирование

В случае, когда с внешней стороны вдоль забора обустроен водосток, то постройку ворот, а также дорожки для въезда, надо спланировать таким образом, чтобы эта водосточная канава не разрушилась.

1. На дно канавы следует уложить бетонную либо металлическую трубу длиной около 3,5 метров.
2. Выполняют насыпь.
3. Трубу с боковых сторон ограничивают опалубкой, выполненной из бетона, бревен либо толстых досок.

Сам въезд в ворота должен обладать твердым покрытием. В случае, если въезд будет эксплуатироваться круглый год, его покрытие лучше сделать заасфальтированным либо забетонированным.

Для дачных и садовых участков обычно делают ворота распашного типа. При этом две, обычно симметричные, створки крепят на опоры ворот. Створки распахиваются в две противоположные стороны. Рамки и опоры ворот могут быть выполнены из древесины либо из металла. Ниже мы разберем пример создания металлических ворот.

Створки и опоры ворот

Опоры ворот выполняют из стальных труб диаметром не меньше 100мм. Кроме того, можно использовать стальной профиль (двутавр, швеллер) с шириной полки от 100мм. Однако при выборе материала для опор следует помнить, что чем крепче и жестче они будут, тем ворота дольше смогут прослужить.

Для выполнения рамок створок можно использовать профиль прямоугольного либо квадратного сечения (с шириной полки от 40мм).

При установке опор обязательно учитывайте коварность пучинистых грунтов в зимний период (при недостаточно надежном креплении столб может быть просто выдавлен из земли). Необходимо, чтоб опоры ворот были установлены более основательно, нежели столбы забора. При открытии/закрытии створок на оси будут оказываться переменные динамические нагрузки. Кроме того, серьезные нагрузки будут возникать при открытии створки от резких порывов ветра.

Ширина ворот должна быть рассчитана очень тщательно, чтоб в итоге конструкция не оказалась чересчур широкой. Ведь, чем сворки ворот больше, тем в большей степени ветер будет их «трепать», тем более значительные нагрузки они будут испытывать.

Петли для дачных ворот

Для дачных ворот более всего по конструкции подходят «гаражные петли» с диаметром внутреннего стержня более 12мм:

• для обычной конструкции ворот достаточно использовать 4 петли;
• для мощных и больших лучше взять 6 петель.

К каждой из петель с двух сторон приваривают металлические пластины толщиной 5мм-6мм. Следите, чтоб пластины были приварены абсолютно по всему контуру касания с телом петли.

Приопорные стойки

Следующим важным шагом является подготовка приопорных стоек створок ворот. При помощи ножовки либо болгарки от квадратного профиля отрезают два равных отрезка длиной немного меньше, чем высота ворот (примерно на 15см-30см). Так, например, при высоте ворот 180см высота стойки должна составлять 160см. К стойкам створок приваривают пластины петель. В результате должно получиться два одинаковых симметричных изделия.

Приопорные стойки закрепляют на опорах ворот при помощи струбцин либо иных фиксирующих приспособлений. Закрепление стоек по горизонтали, а также по вертикали необходимо четко выверить. Соблюдение одинакового зазора между приопорной стойкой и опорным столбом удобно контролировать посредством деревянных прокладок (наименьшее расстояние может составлять 3мм, а наибольшее – 15см).

После того, как стойки будут зафиксированы, в размер отрезают верхний кусок профиля и устанавливают на верхние торцы приопорных стоек. Затем еще раз надо проверить горизонталь и вертикаль всех элементов. Осуществляют временную предварительную сварку, т.е. «точкуют».

Центральные стойки

Когда подобие рамы будет сварено, приступают к заготовке двух центральных стоек. Их устанавливают по центру ворот с зазором одна от другой в 8мм-12мм. Опять все проверяют уровнем и «точкуют» центральные стойки. Затем окончательно приваривают все пластинки петель к опорным столбам.

Завершающие работы

Для повышения уровня жесткости конструкции створок выполняют 8 заготовок для всех углов. Для этого берут стальной лист толщиной в 3мм-4мм. Все пластины, а также дополнительные поддерживающие элементы надо приваривать с внутренней стороны ворот (в случае, когда внешняя сторона – под отделку).

На заключительном этапе надо разделить рамочную конструкцию ворот на две половины. Это делают при помощи болгарки либо ножовки. Если в петлях зазоры минимальны, то створки не сместятся. Потом, если есть желание, внешнюю сторону ворот можно отделать каким-либо материалом.

Видео. Распашные ворота своими руками для дачи

Видео. Откатные ворота на даче, очень просто!

Статьи о воротах, калитка на загородном участке

• Ворота для дачи
• Дачная калитка своими руками
• назад в раздел «Строительство дома своими руками»

Легкие ворота из профнастила для дачи — монтаж своими руками

Стальной профилированный лист – материал легкий и практичный, да и выглядит он презентабельно. Поэтому из профлиста многие домовладельцы строят дачные заборы, калитки и ворота. Подобные решения удачны своей простотой и приемлемой стоимостью, особенно если хозяин решит все работы выполнить собственноручно. Для этого нужны 3 вещи: желание, наличие инструментов и знание технологии строительства, о чем пойдет речь далее.

Определение размеров и конструкции ворот

Для изготовления створок своими руками первым делом нужно определиться с шириной проема. Она зависит от габаритов транспорта, въезжающего во двор. На этот счет есть такие рекомендации:

1. Минимальная ширина проезда для легкового автомобиля – 2,5—2,6 м.
2. Габарит грузового транспорта, в том числе импортного, не превышает 2,5 м. Исключение – крупногабаритная спецтехника (экскаваторы, бульдозеры, тракторы). Размер въезда для грузовиков должен быть не менее 3,5 м.
3. Если лицевое ограждение находится на узкой улочке или перекрестке, то автомобилю понадобится больше места для поворотного маневра и въездной проем надо увеличить на 0,5—1,5 м в зависимости от условий.
4. Не стремитесь без необходимости делать слишком большие ворота. Маленькие створки прослужат дольше, да и по цене обойдутся дешевле.
5. Высота открывающейся части принимается не меньше размера примыкающего забора.

Оптимальный вариант компоновки ворот – это 2 створки одинакового размера, открывающиеся внутрь двора. Калитка обособляется и делается рядом с въездом либо ставится отдельно, на некотором расстоянии. Если встроить входную дверь в одну из створок по гаражному способу, то срок службы сооружения сократится из-за постоянного раскачивания.

Конструктивно ворота для дачи, изготавливаемые своими руками из металлопроката и профнастила, состоят из следующих основных элементов:

• опорная часть — столбы и фундаменты;
• металлические каркасы створок;
• полотна (внешняя обшивка), в данном случае – профлист.

Для их изготовления нужно подобрать стальной прокат оптимального сечения, чтобы обеспечить надежность сооружения и не переплатить за стройматериалы.

Какие материалы выбрать?

Существует много разновидностей металлопроката, пригодного для строительства ворот. Наиболее приемлемый вариант как с точки зрения надежности, так и цены изделий, — профильные трубы.

Если ширина проема составляет 3,5 м, а высота ограждения – до 2,5 м, то с учетом веса профнастила на изготовление конструктивных элементов своими руками пойдет прокат такого сечения:

• на столбы – профиль 100х80 мм (минимум), а лучше – 100х100 мм с толщиной стенки не менее 5 мм;
• на каркас и раскосы – профильная труба 60х40 мм со стенкой 3 мм;
• на козырьки опор – стальной лист толщиной 2 мм.

Отдельный вопрос – выбор марки и толщины профлиста для обшивки стальных каркасов своими руками, с подбором цвета затруднений у вас не возникнет. Маркировка этих изделий расшифровывается так:

1. Первая буква указывает на тип листа: С — стеновой, Н – кровельный, НС – универсальный.
2. Вторая цифра – это высота гребней профиля в миллиметрах.
3. Цифра через тире – модульная (полезная) ширина листа (в мм).
4. Длина и толщина изделий в маркировке не отражается.

Ворота принято обшивать стеновым листом с невысоким профилем марок С8 — С20. Модульная ширина большого значения не имеет, поскольку у всех производителей она примерно одинакова – 0,9—1,2 м. Подойдет и марка НС, но ее стоимость выше. Профлист для кровли с высокими гребнями покупать не стоит, он существенно дороже, да и не подходит по внешнему виду.

Выбор профнастила по толщине заключается в том, чтобы не купить слишком тонкий металл, который прогибается пальцем. На рынке встречаются изделия толщиной 0,3—0,35 мм, что абсолютно не приемлемо. Вас устроит толщина не менее 0,5 мм.

Порядок ведения работ

Сборка и монтаж ворот своими руками выполняется в несколько этапов:

• определение точек установки столбов;
• монтаж и бетонирование опор;
• заготовка и резка металлопроката по размерам;
• сборка каркасов створок;
• крепление полотен из профлиста;
• навешивание створок.

Если забор на даче строился раньше, чем ворота, то стойки для них уже готовы и первые 2 этапа выполнять не нужно. В противном случае надо тщательно вымерять и обозначить места, где планируется монтировать столбы. Дальнейшую технологию стоит рассмотреть подробнее.

Установка столбов

Монтаж опор для ворот своими руками производится в такой последовательности:

1. Нарезать трубы для столбов. Длина рассчитывается так: высота ограждения плюс нижний проем 30—50 мм плюс подземная часть, составляющая не менее 1/3 от общей длины.
2. Выкопать яму диаметром 30—40 см. Глубина принимается из расчета, что 1/3 часть стойки будет в земле, но не менее 1 м.
3. Дно ямы утрамбовать, засыпать 10 см щебня и снова уплотнить.
4. Вставить опору в яму, выровнять по вертикали в 2 плоскостях и зафиксировать. Перед этим для надежности производится анкеровка столба – приварка к поземной части подошвы и кусков арматуры.
5. Приготовить бетон марки М200 (к 1 части цемента М400 добавляется 2,5 части песка и 4,2 части щебня) и залить его в яму.

Нагружать опоры допускается после полного застывания бетона – спустя 28 дней, а за это время можно изготовить сами ворота и сделать их облицовку из профнастила. Если планируется калитку ставить вплотную к воротам, то вместо 2 стоек придется забетонировать 3.

Изготовление створок

Створки изготавливаются своими руками в виде стальных рам из профильных труб, свариваемых встык. Перед этим важно точно определить и нанести на чертеж размеры полотен, чтобы при открывании они не цеплялись за землю (зазор 3—5 см) и четко сходились между собой с минимальным зазором. Технология сборки такая:

1. Нарезать профильные трубы согласно размерам по чертежу.
2. Разложить заготовки на ровной площадке таким образом: рамка, горизонтальная перемычка посередине и 2 раскоса для жесткости – сверху и снизу.
3. Пользуясь угольником, соединить прихватками все детали каркаса, кроме раскосов. Горизонтальную перемычку прихватить в створе между вертикальными стойками и заподлицо и с ними.
4. Измерить 2 диагонали рамки. Если их длина разная, то раму нужно выровнять вручную, после чего прихватить раскосы.
5. Качественно проварить все швы и зачистить их болгаркой.
6. Приварить щеколды и закладные под установку замка.

Перед монтажом профлиста будущие ворота следует загрунтовать и окрасить в желаемый цвет. Пока краска высыхает, нужно своими руками порезать профнастил под габариты створок. При этом верх полотна можно сделать фигурным, используя электролобзик. Крепление к раме осуществляется саморезами либо самосверлящими винтами. Чтобы красиво выделить верхнюю границу полотна, на него следует надеть крашеный П-образный профиль из тонкого металла.

Окончательный монтаж ворот

Готовые створки с обшивкой из профлиста необходимо навесить на столбы, действуя вместе с помощником в такой последовательности:

1. Используя подставки и подпорки, установить створки вплотную к опорам, связав их между собой проволокой.
2. Выверить полотна по вертикали и убедиться в наличии зазоров снизу.
3. Сваркой прихватить петли к столбам и проверить, насколько хорошо открываются ворота. Убедиться, что при закрывании они не соприкасаются рамами и стоят на одном уровне.
4. Окончательно приварить петли своими руками, проверить работу створок еще раз.
5. Нанести на столбы и навесы 2 слоя краски, предварительно покрыв их грунтовкой ГФ-021.

Чтобы ворота на даче надежно запирались, нужно поставить на калитку замок и подогнать щеколды. Для ригелей замка можно вырезать отверстия прямо в профильной трубе, а для запирания щеколд забетонировать в землю круглые трубы. Более современный вариант – поставить автоматические электроприводы открывания створок.

Откатные ворота своими руками

Возвести откатные ворота своими руками по силам любому, кто умеет разбираться в эскизах и чертежах, а также имеет нужный набор инструментов. При определенном усилии можно получить достойный результат, который будет выглядеть и работать не хуже конструкций, изготовленных профессионалами. Откатные ворота – это популярный вариант для дач, частных домов и автостоянок. Они отличаются практичностью и долговечностью. Данная конструкция не требует особого ухода и обслуживания. Кроме того, ее можно собственноручно дополнить автоматикой.

Разновидности откатных конструкций

Ворота бывают нескольких видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Поэтому прежде чем ответить на вопрос, как сделать откатные ворота своими руками, нужно изучить все разновидности.

Подвесные ворота

Раньше такие конструкции встречались при въезде на территорию предприятий и прочих охраняемых объектов. На большом расстоянии от земли, превышающем высоту грузового транспорта, устанавливалась металлическая балка. Впоследствии с помощью роликовых тележек на нее вешалось полотно ворот.

Эти ворота довольно надежные. Им более 50 лет, но до сих пор работают, хотя мало где применяются в наши дни. И причин тому несколько:

• ограниченный по высоте проезд;
• повышенная металлоемкость. Если во времена СССР цены на металл были более чем доступными, то в условиях современных реалий установка подвесных ворот требует внушительных вложений.

Если подвесная конструкция вызвала интерес, то в интернете можно найти видео о том, как сделать откатные ворота подобного плана своими руками.

Откатные по рельсу

Эти ворота отличаются простой конструкцией и схемой сборки. Они компакты – при открытии створка занимает место, равное ширине проезда. Рельсовые ворота могут закрывать собой большие проемы (до 6 метров), при этом створка у них не провисает.

Полотно ворот, стоящее на роликах, ездит по уложенному поперек дороги рельсу. Сверху створка удерживается скобой с роликами. Получается, что полотно катается в проезде, как вагон по ж/д путям. Эти откатные ворота вполне можно сделать своими руками и при этом дешево. Единственный недостаток данной модели – необходимость регулярной очистки рельса от мусора, песка, снега и прочих помех, препятствующих нормальному движению створки.

Важно! Рельсовые ворота не рассчитаны на работу в «сильный» ветер и снегопад, поэтому используются преимущественно в странах Европы.

Консольные

Для того чтобы исключить ограничения по высоте проезда и предотвратить контакт с наземным рельсом, были изобретены консольные ворота. Они самые сложные в исполнении, но именно такая модификация больше всего подходит для российского климата. Поэтому далее в статье будет приведен подробный план и чертежи по теме: как сделать консольные откатные ворота своими руками.

Полотно данной конструкции не контактирует с поверхностью. Оно нависает над проездом. Сама створка крепится к несущей балке, которая при помощи роликовых тележек фиксируется на фундаменте. В зависимости от местоположения направляющей балки консольные ворота делятся на откатные конструкции с верхним, срединным и нижним расположением несущей балки.

Первые два варианта оправданы, когда есть возможность подвесить консольные узлы на капитальную стену здания либо присутствуют какие-либо сооружения и конструкции, способные выдержать нагрузку от ворот. При отсутствии вышеперечисленного, придется корпеть над возведением специальной силовой конструкции, что не всегда выгодно.

Преимущества консольных ворот

Неудивительно, что многие люди ищут чертежи и схемы для того чтобы сделать откатные ворота своими руками, ведь эти конструкции имеют массу преимуществ.

1. Данная конструкция лишена отворяющихся створок, а значит экономит полезную площадь территории. Кроме того, при случайном открытии ворот, риск повреждения автотранспорта, стоящего перед ними, отсутствует.
2. Проезд не ограничен по высоте.
3. Обильные снегопады не влияют на функционал консольных конструкций, поскольку полотно висит на расстоянии примерно в 10 см над поверхностью грунта.
4. Все элементы, отвечающие за работу конструкции, расположены внутри балки. Это защищает их от влияния погодных факторов. Заставить ворота работать по силам даже ребенку, благодаря современному устройству и низкому трению.
5. Солидный фундамент и продуманная система удержания створки в вертикальном положении делают ворота устойчивыми по отношению к сильным ветровым нагрузкам.
6. Консольные ворота легко оборудуются автоматикой и прочими элементами безопасности.

Какие и любые другие ворота, консольные тоже имеют недостатки, но их не так много.

1. Наличие сложной конструкции, из-за чего установка вызывает определённые трудности.
2. Монтаж требует наличие свободного участка ограждения в 1,5 раза превышающего величину проезда, что не всегда достижимо.

Устройство конструкции. Основные элементы

Для тех, кто интересуется чертежами откатных ворот и установкой конструкции своими руками, ниже приведена схема с нижним расположением консоли.

Полотно крепится к металлической раме (1) из профильной трубы. К ней же приварена направляющая балка (2) со специальным профилем, внутри которого располагаются роликовые каретки (3). При этом балка передвигается вместе с полотном вправо-влево по кареткам, закрывая и открывая ворота. Основную нагрузку берут на себя балка и роликовая система, особенно при закрытии и полном открытии створки. С целью снижения нагрузки при полном закрытии предусмотрен концевой разгрузочный ролик (4), который входит и упирается в нижний улавливатель (5). С другой части ворот створку при полном открытии фиксирует съемный ролик с ограничителем уловителем, но на этом рисунке он не представлен.

Просматривая видео на тему, как сделать откатные ворота своими руками, можно увидеть, как умельцы решают проблему боковых укачиваний. Чтобы лишить ворота данной динамики устанавливается направляющая с роликами (7) и верхний уловитель (6), который снижает парусность ворот при закрытом состоянии. Несущая балка оснащена заглушками (8), защищающими ее от попадания внутрь инородных предметов и грязи. Для монтажа всей конструкции предусмотрены три силовых элемента: опорный (9) и ответный (10) столбы, а также фундамент (11). Если на территории имеются довольно прочные колонны (из кирпича, бетона или металла), то они могут быть задействованы в качестве воротных опор. Если такие отсутствуют, то возводить их придется отдельно из профильной металлической трубы. Основание для откатных ворот лубом случае придется обустраивать отдельно.

Консольная конструкция легко оснащается автоматикой. Электропривод обычно устанавливают между роликовых кареток (тележек). Для приведения створки в движение, сбоку крепят зубчатую рейку. Привод комплектуют блоком управления и прочими устройствами, отвечающими за безопасность.

Когда можно устанавливать откатные ворота?

Для установки откатных ворот своими руками порой недостаточно бюджета, наличия пошаговой инструкции и огромного желания. Ведь в основном успех монтажа зависит от возможностей участка.

• Пространство вдоль заграждений, куда будет отъезжать створка, должно быть свободно не менее чем на 1,5 ширины проезда. Это обязательное условие, поскольку этот участок по плану вмещает не только полотно, закрывающее проем, но и технологическую часть, длина которой составляет 50 % от ширины проема (не меньше). Именно эта величина позволяет лучшим образом распределить нагрузку от ворот на консольный блок.
• Сдвижная конструкция перемещается по прямой линии, следовательно, и свободное пространство вдоль забора должен быть прямым.
• На участке, где будут располагаться ворота, рельеф должен быть ровным, любые огрехи, способные помешать свободному движению полотна недопустимы.
• Калитки лучше располагать с противоположной стороны от пути движения ворот. Иногда владельцы участков просят установку откатных ворот со встроенными калитками либо возводят такую конструкцию своими руками. Данный вариант крайне неудобен для детей и пожилых людей за счет наличия высоких порогов.
• Зачастую владельцы планируют использовать ворота в качестве калитки. Подразумевается, что створка будет отъезжать на специально заданное расстояние, удобное для человека. Делать этого не стоит по одной простой причине: любой механизм рассчитан на определенную частоту использования. И если задействовать его чаще, то это негативно скажется на ресурсе.
• Если заезд на участок осуществляется со стороны узкого переулка, то для облегчения маневрирования необходимо увеличить проем конструкции, а вместе с ним и размер полотна.

Если участок не имеет ничего общего с вышеописанным, то можно смело приступать к обустройству откатных ворот своими руками в соответствии с фото.

Инструменты и оборудование

Для изготовления и монтажа откатных ворот необходимы:

• сварочный аппарат, лучше запастись инверторным, он не портит металл и обеспечивает качественный шов на месте сварки;
• болгарка с дисками разных размеров для нарезания заготовок из металла;
• воздушный компрессор для равномерного окрашивания ворот (за неимением подойдет и обычный валик);
• молоток, плоскогубцы, дрель, рулетка, строительный уровень, клепатель.

Как высчитать оптимальную ширину проема?

При составлении проекта по установке откатных ворот своими руками необходимо ответить на самый главный вопрос: как высчитать ширину проема? В данном контексте под шириной ворот будет подразумеваться ширина створки, т.е. свободное пространство между силовыми элементами при полностью открытых воротах. Чтобы ответить на этот вопрос нужно выяснить пару моментов.

1. Какие автомобили будут въезжать через эти ворота?
2. Под каким углом будет въезжать транспорт (особенно грузовой)?

Исходя из практики, откатные ворота должны иметь такую ширину, чтобы при их пересечении, между опорными столбами и зеркалами с каждой стороны сохранялся зазор не менее 30-50 см.

Угол въезда грузовых машин составляет 45 градусов по отношению к линии ворот. Т.е. для того, чтобы на участок проехал КамАЗ шириной 2,9 метра под углом 45 градусов без учета зазора, то получается, что ширина проема должна составлять 4,1 метра. Однако равняться на эти данные нельзя. Во-первых, потому что не учитывался зазор, а, во-вторых, случается, что проезжающая через ворота машина может по той или иной причине качнуться или соскользнуть в сторону из-за наледи и т.д. Учитывая все это, специалисты рекомендуют изготавливать самодельные откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метра (в идеале 5 метров).

Все вышеописанное касалось ширины проема конструкции. Если говорить о ширине створки, то она должна быть на 20 см больше. Если пренебречь данным условием, то при закрытых воротах будет видна щель. В случае, когда готовое полотно одинаковой ширины с проемом, можно попробовать исправить ситуацию, сместив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировалось изначально. Ширина проема уменьшится на 15-20 см, зато не появится щель.

Какой высоты должны быть ворота?

Многие решат, что этот момент не заслуживает пристального внимания и обсуждения. Ведь в некоторых видео, да и в инструкциях по монтажу откатных ворот об этом не упоминается. Отчасти это так. Ведь если не разбираться в данном вопросе, то это не создаст каких-то существенных проблем, кроме разве что эстетических. Обычно люди считают, что если высота примыкающего к воротам ограждения составляет 2 метра, то и высота створки тоже должны быть двухметровой. На самом деле это не так. Рассмотрим на примере.

Допустим, имеется ограждение из профнастила высотой 2 метра, установленное без ленты и без нижнего зазора. Заказывая или самостоятельно изготавливая каркас створки, человек ориентируется на ту же высоту, что и у забора. Т.е. в обоих случаях подбирается одинаковая высота профнастила. Однако, зачастую люди не учитывают, что в случае с оградой, профилированный лист берет свое начало от земли и его верхняя точка находится на высоте ровно 2 метра над грунтом. В случае с консольными воротами, нижний край створки не может касаться земли. Обычно он поднят на 10 см.

Справедливости ради стоит отметить, что зазор между грунтом и нижним краем конструкции регулируется при помощи специальных площадок, которые обычно продаются вместе с роликами. Высота роликовых опор позволяет приподнять откатные ворота своими руками еще как минимум на 5 см. Таким образом, расстояние от земли до створки может варьироваться от 10 до 15 см.

Разбираемся дальше. В отличие от ограждений, профилированный лист створки обычно монтируется в профиль, из которого сооружен каркас ворот. При этом профиль чаще всего изготавливается из стальной прямоугольной трубы сечением 60х40 мм. Т.е. высота откатных ворот, возведенных своими руками, увеличилась еще на 4 см, итого получаем 2,18 метров (10см +4см + 200см + 4см). Но и это еще не конец. Поскольку к нижнему краю створки приваривается балка высотой 60 мм (для конструкций, чей вес не превышает 350 кг), расстояние от грунта до верхней точки ворот составляет 224 см. Т.е. верхний край створки выше верхнего края ограды на 24 см!

Чтобы предотвратить это недоразумение, высоту каркаса консольных ворот нужно отмерять в соответствии с высотой ограждения, примыкающего к конструкции.

Обустройство ворот своими руками. Подготовительные работы

Технология установки откатных ворот состоит из нескольких этапов. Очень важно соблюдать эту последовательность, чтобы в итоге правильно смонтировать конструкцию и обеспечить ей долгий срок службы. Хорошим подспорьем для новичков будет просмотр видео о том, как дешево возвести откатные ворота своими руками.

Процесс возведения откатных ворот включает:

1. подготовительные работы (установку опорных столбов);
2. разметку;
3. возведение фундамента;
4. установку электропроводки под автоматику;
5. изготовление ворот;
6. их монтаж.

Подготовительные работы

На первом этапе производится оценка места установки ворот. Что необходимо учесть?

• Если новая конструкция устанавливается на место старой, то первым делом оценивается наличие и качество воротных столбов. Если при их возведении использовался кирпич или железобетон сечением 20х20 см (минимум), стальная профильная труба 60х40 см, они строго вертикальны и прочно закреплены в земле, то их вполне можно использовать в роли силовых элементов. Если нет, то придется корпеть над сооружением новых столбов (опорного и ответного).
• Участок, примыкающий к опорному столбу, должен позволить вырыть траншею под фундамент. Он должен располагаться впритык к колонне, пролегать параллельно ограде и иметь размеры 0,5х2 метра.
• Если территория будет огораживаться новым забором с калиткой, то все манипуляции по его возведению и подготовке к установке откатных ворот своими руками можно объединить, что будет только на руку.
• Зачастую при въезде на участок сооружают кирпичные столбы – это красиво и в то же время практично. При их обустройстве понадобятся закладные элементы в виде металлических пластин 10х10 см и толщиной 5 мм, по три штуки на каждую стойку. Первая крепится на внутреннюю сторону столба прям у самого края, возле проема. Расстояние от верхней точки колонны до пластины составляет 20 см. Второй закладной элемент устанавливается аналогично первому, но только снизу и на расстоянии 20 см от нулевой отметки. Третья пластина располагается посредине, между первой и второй. В дальнейшем к ним будут крепится элементы откатных конструкций.
• При сооружении новой ограды следует учесть, что традиционной проем имеет ширину 4 метра. Это так называемый европейский стандарт. Все фирмы, занимающиеся производством комплектующих и фурнитуры, выпускают целые наборы элементов специально для этих конструкций. Для того чтобы с легкостью осуществить монтаж своими руками, лучше воспользоваться готовым решением для откатных ворот.
• Также на данном этапе стоит выбрать материал для облицовки ворот. Вариантов масса и в каждом отдельном случае конструкция будет иметь разный вес. Масса может повлиять на выбор воротных столбов и фундамента. Сегодня наибольшей популярностью пользуется профлист, однако полотна также облицовываются деревянной вагонкой, ковкой. Можно и вовсе оставить решетчатую конструкцию из металлических труб в таком виде как есть.
• Перед покупкой фурнитуры и комплектующих необходимо начертить подробную схему либо использовать готовые чертежи, чтобы иметь четкое представление о том, как будет выглядеть будущая конструкция, сколько и каких материалов потребуется.

Разметка

После установки воротных столбов, можно приступать к разметке. При этом наличие или отсутствие забора не столь важно.

1. Первое, что нужно сделать, для того, чтобы в будущем изготовить откатные ворота своими руками, это выбрать нулевую отметку. За нее принимают уровень поверхности в месте въезда в проем. При этом совсем необязательно чтобы поверхность въезда была подготовлена к моменту разметки. Этим можно заняться несколько позже. Данный уровень нужно отметить на одной из колонн, а после перенести на второй столб посредством лазерного уровня.
2. Следующий шаг – натянуть веревки через нулевые отметки вдоль забора в сторону, куда будет сдвигаться вся конструкция при открытии ворот, на расстояние, превышающее два метра.

Возведение фундамента

Возведение своими руками фундамента для самодельных откатных ворот является основным этапом в их обустройстве, в интернете полно видео, которые наглядно демонстрируют данный процесс.

Для сооружения верхушки основания, куда впоследствии будут крепиться роликовые узлы и привод, необходим швеллер №20 длиной в 2 метра. Первым делом нужно вырыть траншею, примыкающую к опорной колонне. Ее длина должна составлять 2,1 метра, а ширина 0, 5 метра. Глубина зависит от уровня промерзания почвы зимой, в основном это 1,7-2 метра.

Для усиления несущей способности и создания связи между швеллером и основанием требуется сварить три каркаса квадратного сечения шириной 15 см и длиной 1,4 метра. Если для этих целей подойдет арматура №16, то для поперечных связей — №10 или №12 с шагом 30-40 см.

Совет. Чертеж всех возводимых конструкций поможет не ошибиться при расчетах и понять, как сделать фундамент и откатные ворота своими руками.

Затем эти изделия приваривают к нижней части металлической балки (швеллеру). Дно ямы засыпают песчано-гравийной смесью (примерно на 10 см), утрамбовывают. После чего устанавливают гнутый профиль с приваренными к нему каркасами.

Что необходимо учесть?

• Металлическая балка укладывается впритык к несущей колонне, в одной параллели с линией движения створки. Поверхность данного профиля должна располагаться на нулевой отметке, которая отмечена на опорах. Ориентиром будет служить ранее протянутая веревка.
• Дно и стенки траншеи нужно выстелить полиэтиленом, чтобы цементное молочко не стекало в грунт и не снижало прочность бетона.
• Швеллер с каркасами необходимо надежно зафиксировать в яме, поскольку при бетонировании на эту конструкцию будет воздействовать сильная нагрузка. Для этих целей хорошо подходят отрезки арматуры.
• Края траншеи можно обустроить досками на нулевой отметке. Таким образом будущая бетонная конструкция будет выглядеть более аккуратно.
• Если чертеж включает информацию о том, как сделать автоматические откатные ворота своими руками (установить электропривод в комплекте с системой безопасности), то именно на данном этапе необходимо позаботиться о прокладке нужных электропроводов. Для этих целей подойдет гофрированная либо полиэтиленовая труба диаметром 20 мм.

Для приготовления цементно-песчаной смеси необходимы следующее сырье и пропорции:

• цемент марки М400 – 1 часть;
• речной песок – 2 части;
• щебень – 4 части;
• вода – 1 часть, но ее объем регулируется в зависимости от степени увлажненности прочих компонентов.
• пластификатор С-3 или его аналог (экономит воду и увеличивает подвижность смеси, что является большим плюсом при укладке).

Сначала в бетономешалке смешиваются цемент и песок, после чего заливается вода, не вся, а лишь часть. После того, как раствор станет однородным, добавляется мелкий гравий и остатки воды. При бетонировании необходимо:

• вливать раствор постепенно, дабы не сдвинуть выверенную по уровню конструкцию;
• проткнуть арматурным прутком в нескольких местах каждый залитый слой бетона для того, чтобы удалить образовавшиеся пузырьки воздуха;
• после выравнивания верхнего слоя, протереть мокрой ветошью поверхность металлической балки, чтобы она была подготовленной к дальнейшим манипуляциям.

Полное созревание бетона приходится на 28-е сутки, однако уже через 7 дней он достигнет необходимой прочности для проведения своими руками монтажа откатных ворот и механизмов. А чтобы неделю не прошла за зря можно заняться, к примеру, изготовлением полотна.

Сооружение рамы для откатных ворот

Если нет опыта и навыков в сварке металлов, то лучше доверить сборку полотна специалистам. Консольные ворота имеют громоздкую конструкцию, поэтому расположить в домашних условиях все детали в одной плоскости будет проблематично. Кроме того, условия мастерской позволяют произвести грунтовку и покраску ворот специальным компрессором, который дает ровное и качественное покрытие. Если рассматривать возможность сооружения рамы собственными усилиями, то можно заручиться следующим чертежом.

Для изготовления основного каркаса необходима профильная труба 60х40 мм, а для ребер жесткости и внутреннего наполнения – трубы 20х40 мм. Несущая балка, расположенная на схеме снизу, имеет протяженность 6 метров. Она соединяется с воротами методом сварки.

При выборе фурнитуры необходимо учитывать массу будущей створки и размер проезда. В нашем случае длина проема 4 метра, а вес полотна из профлиста примерно 400 кг. Эти данные и нужно будет озвучить продавцу.

Устройство откатных ворот, при возведении своими руками, подразумевает следующий стандартный комплект фурнитуры:

• несущая балка 71х60х3,5 мм, протяженностью 6 метров;
• роликовые опоры (2 штуки);
• концевой ролик;
• нижняя ловушка;
• верхняя ловушка;
• кронштейн с двумя роликами;
• две заглушки для направляющей.

Для сварки каркаса необходим монтажный стол. Его можно сделать своими руками. Для этого нужно вбить в землю колья, так чтобы они располагались на одном уровне, и уложить сверху доски. Возможен и другой вариант – уложенные в один уровень строительные камни и брусья.

Очень часто профильные трубы имеют следы коррозии, поэтому перед тем как сварить по чертежам каркас откатных ворот, необходимо своими руками очистить все трубы от загрязнений и ржавчины. Для этих целей сойдет болгарка со шлифовальным кругом.

В соответствии с чертежом производится нарезка профильных труб 60х40 мм для рамы. Варить элементы нужно так, чтобы закрыть все отверстия, предоставляющие доступ во внутреннюю полость труб. Разметку удобно делать угольником и рулеткой, а нарезку – болгаркой с отрезным диском.

Готовые элементы труб размещают на монтажном столе так, как показано на рисунке выше. Затем все они проверяются на соответствие размерам и перпендикулярность. После все швы прихватываются один за другим. Если размеры и плоскость соблюдены, элементы обвариваются сплошным швом. К свободным концам труб привариваются заглушки. В завершении имеющиеся швы зачищаются шлифовальным кругом.

Вторым этапом нарезаются профильные трубы 40х20 мм. Они будут крепится к внутренней поверхности рамы в качестве ребер жесткости, стягиваться временными зажимами и прихватываться точечным швом. После проверки на соответствие заданным параметрам, все швы обвариваются.

Важно! Сварку рекомендуется проводить в шахматном порядке, дабы от чрезмерного перегревания в одном месте не «повело» вас каркас.

На нижнюю часть конструкции приваривается несущая балка. Для этого ее скрепляют временными зажимами, проверяют соответствие осей створки и направляющей. После этого балку приваривают швами 30-40 мм через каждые 40-50 см и зачищают шлифовальным диском.

Монтаж откатных ворот

То, как производится монтаж, можно посмотреть по видео, но важно помнить, что установку откатных ворот своими руками на смонтированный швеллер можно начинать лишь по истечении семи дней после бетонирования.

Чтобы удобно было крепить роликовые каретки, необходимо приобрести монтажную пластину. С помощью нее можно:

• осуществить регулировку высоты и горизонтального положения створки;
• снять полотно в случае ремонта либо замены роликовых тележек.

Монтаж сдвижной конструкции подразумевает определенный порядок действий.

1. Роликовые каретки для откатных ворот надеваются своими руками на монтажную пластину в соответствии с чертежом, после чего устанавливается средняя высота, которая должна быть одинаковой на всех шпильках. При этом важно не переусердствовать с затягиванием верхних гаек.
2. На фундаменте делается разметка будущего расположения монтажных пластин. С этой целью от того края швеллера, который находится ближе всего к проему, высчитывается расстояние в 15 см, проводится линия перпендикулярная длине гнутого профиля. Здесь будет крепиться край первой монтажной пластины.
3. Для того, чтобы найти место под вторую пластину необходимо узнать общую длину ворот и вычесть из нее 10 см. Данное расстояние нужно отложить от края ответной колонны параллельно линии створки до гнутого профиля. В этом месте проводится перпендикулярная линия, здесь и будет крепится вторая пластина.
4. При недостаточной несущей способности колонн, к закладным вертикально приваривается профильная труба 40х40, равная высоте створки + 20 см. На опорной колонне она может крепиться вплотную к краю, а на ответной – на расстоянии 2-5 см от края.
5. На высоте 15-20 см на расстоянии 2-3 см от колонн натягивается веревка параллельно линии смещения ворот. Она будет указывать положение касательной к краю направляющей балки. Шнур должен быть натянут по всей протяженности ворот.
6. В горизонтальную несущую конструкцию помещаются роликовые тележки, которые затем сдвигаются на середину створки. Затем ворота помещаются вертикально над швеллером. Здесь без помощников не справится. Комплект тележек для откатных ворот в это время устанавливается своими руками возле нанесенных в соответствии с чертежом отметок.
7. Далее проверяется работа ворот и уровни во всех направлениях. При необходимости проводится коррекция. Если данный пункт не вызывает вопросов, то гайки крепления тележек затягиваются, а площадки обвариваются по кругу.
8. В передней части направляющей балки крепится концевой ролик, задняя часть – глушится.
9. В верхней части опорной колонны крепится пластина с двумя направляющими роликами. С этой целью на столб прикладывается кронштейн для установки пластины. Проводится разметка отверстий. В колонне из кирпича кронштейн крепится посредством анкеров, а к металлической опоре при помощи саморезов. После установки на столб, ролики выставляются таким образом, что створка ворот оказывается плотно зажатой между ними. При этом важно, чтобы сохранялась вертикальность полотна, а ролики не препятствовали плавному ходу.
10. Створка откатывается в положение «закрыто». На ответной колонне отмечается место установки нижнего уловителя. При этом концевой ролик должен довольно плотно заходить на полку улавливающего устройства, снимая тем самым частичную нагрузку с роликовых блоков. В конце опять же проверяется плавность хода и фиксация створки.
11. Монтируется верхний уловитель. Его задача – снижать парусность ворот. Створка закрывается и в данном положении осуществляется разметка верхнего уловителя. При необходимости допускается установка заднего ограничителя, который не дает воротам откатываться слишком далеко.

Заключение

Если следовать всем рекомендациям, приведенным в статье, то можно получить вполне приемлемый результат. Конечно же, в идеале данную работу должна выполнять бригада специалистов. Ведь важны не только знания, но и опыт в данном вопросе.

Распашные ворота своими руками

С древних времен и по сегодняшний день распашные ворота имеют самое широкое распространение благодаря простоте конструкции и легкости изготовления в домашних условиях. Это не единственный вариант воротной конструкции, но однозначно самый дешевый в изготовлении, поскольку не требуется фурнитура, цена которой стартует от 2500грн, как в случае с откатным типом конструкции.

У распашных ворот есть плюсы и минусы.

• Простая конструкция;
• Можно изготовить самостоятельно в домашних условиях;
• Относительно других типов конструкций — самая дешевая.

• Занимают место. Открытые створки могут стать причиной неудобного въезда во двор, особенно если улица неширокая. У откатных конструкций такой проблемы нет, поскольку их створка движется вдоль забора;
• Снег. Его нужно обязательно убирать на пути движения створок, иначе они его будут загребать;
• Ветер. Ворота обязательно нужно фиксировать, потому что при порывах створка может ударить кого-то (или что-либо).

Данная статья имеет название «Распашные ворота своими руками», поскольку их самостоятельное изготовление процесс не сложный, а экономия денег на услугах профессиональных монтажников реально ощутима.

Давайте приблизительно посчитаем, во сколько выльется стоимость ворот при их собственноручном изготовлении.

Для этого возьмем створку шириной 3м и высотой 2м, то есть площадь ее составит 6м2.

Нам понадобятся такие материалы:

• труба прямоугольная 60х30 мм – 28кг;
• труба прямоугольная 30х20 мм – 18кг;
• профнастил окрашенный — 6м2.

В среднем, стоимость металла на рынке составляет 20000 грн, а профнастила — 110 грн/м2.

Рассчитаем стоимость необходимых нам материалов:

• труба прямоугольная 60х30 мм: 0,028т*20000 грн = 560 грн;
• труба прямоугольная 30х20 мм: 0,018т*20000 грн = 432 грн;
• профнастил окрашенный: 6 м2*110грн = 660 грн.

Сумма: 560 грн + 432 грн + 660 грн = 1652 грн.

Мы получили приблизительную стоимость, поскольку расчет грубый и не учитывает покупку саморезов, грунтовки, электродов и так далее. Но даже с ними стоимость самостоятельного изготовления ворот не превысит 4-5 тысяч гривен.

Величина суммы заказа ворот у профессионалов составляет приблизительно 10-12 тысяч. Теперь Вы представляете, какая возможна экономия. Кстати, сэкономив столько денег, Вы можете купить вполне приличную автоматику для своих ворот.

Далее в этой статье я подробно расскажу, как изготовить распашные ворота. Я выбрал один из вариантов, который достаточно часто используют монтажники.

Ввиду того, что я попытался описать весь процесс максимально подробно, статья не получилась короткой, но Вы можете выбрать только интересующий Вас раздел, кликнув мышкой на его название:

• Подготовка к изготовлению и монтажу ворот
• Отрывка ям и траншей под фундаменты
• Подготовка металлических элементов перед заливкой фундаментов
• Бетонирование
• Открытие ворот вовнутрь двора. Что нужно знать
• Открытие створок ворот наружу. Что нужно знать
• Устройство закладных деталей и металлических накладок
• Изготовление каркаса створки
• Установка замка
• Крепление створок к опорам
• Монтаж дополнительных элементов
• Что нужно для автоматизации ворот

Подготовка к изготовлению и монтажу ворот

Чтобы изначально не «промахнуться» в чем-либо при изготовлении и монтаже, сразу лучше сделать подробную разбивку столбов Ваших будущих ворот. Для этого нужно снять растительный грунт в районе устройства ворот, чтобы в дальнейшем ничего не мешало выполнять работы.

Далее можно приступать к разбивке осей. Для этого можно использовать арматуру и электроды, при помощи которых мы закрепим основные и вспомогательные оси. Арматуру можно взять диаметром 10-12мм, нам понадобиться ее четыре куска по 80-90см, чтобы можно было поглубже забить их в землю.

Арматура выставляется таким образом, чтобы создать четыре угла прямоугольника или квадрата, внутри которого и будут располагаться будущие столбы ворот. Когда Вы выставили квадрат или прямоугольник нужно проверить диагонали – они обязательно должны совпадать. Если у них величины одинаковы, арматуру можно забить поглубже, оставив ее на поверхности части около 15см.

В данном случае, арматура у нас будет выполнять функцию основных осей, между которой можно натянуть шпагат или леску. Электроды будут вспомогательными (временными) осями, которые нужны будут только на определенных этапах монтажа.

Все вынесенные временные и постоянные оси я рекомендую перепроверить несколько раз, потому что в случае ошибки при залитых фундаментах или установленных столбах ворот, уже будет тяжело что-либо исправить.

Отрывка ям и траншей под фундаменты

Итак, после выполнения разбивки, можно приступать к земляным работам, которые подразумевают рытье ям под столбы, траншеи под гильзу и дополнительного ленточного фундамента.

Ямы под столбы. Чтобы не делать лишней работы, ориентируйтесь, что в плане приямок под каждый столб должен быть равен или немного больше его. Например, если столб планируется сделать размером 50х50 см, то приямок может быть 52х52 см, чтобы потом легче было начать кирпичную кладку. Короче говоря, после заливки бетона, фундамент должен на пару сантиметров выступать из кладки.

Ямы отрывайте такой глубиной, чтобы она была ниже нормативной глубины промерзания, которая в среднем по Украине около одного метра. Это будет нормальным условием устойчивости столбов при опирании на основание.

Яма под фундамент

Если яму тяжело выкопать потому, что осыпаются ее стенки, нужно ее сделать несколько больше в плане и установить опалубку, которую можно сбить даже из старых досок. Опалубка позволит Вам не перерасходовать бетон. Она снимается через неделю, после того, как было выполнено бетонирование.

Траншея под гильзу. Это не относится напрямую к изготовлению ворот, но все же я рекомендую заложить гильзу в виде пластиковой трубы диаметром 15-25мм с электрическими проводами под будущим проездом через ворота. Это в перспективе исключит порчу Вашего проезда, когда Вы будете делать электрические подключения автоматики для своих ворот. Глубина закладки гильзы около одного метра. Также, перед ее засыпкой, замотайте пакетами или чем-нибудь другим открытые ее края, чтобы туда не попадали грунт и влага.

После того как гильза заложена, рекомендую сделать своего рода «Акт скрытых работ», проще говоря на листе бумаги схематично нанесите место, где находиться гильза и привяжите ее к столбам ворот, нанеся размеры. Это поможет в будущем без поисков откопать гильзу, чтобы выполнить разводку кабелей.

Траншея для дополнительного ленточного фундамента. Сразу скажу, что некоторые люди, таким образом, усиливают свои столбы, а некоторые отказываются. То есть тут решать Вам: делать или нет. Дополнительный фундамент нужен для того чтобы завязать фундаменты столбов между собой в единое целое от возможных перекосов.

Ширина траншеи обычно берется равной ширине фундаментов столбов, а глубина ее примерно 50см. Выкопав все необходимые ямы и траншеи желательно их дно пролить водой в течение некоторого времени, чтобы хоть немного уплотнить взрыхленный при копании грунт. Также, если в течение некоторого времени Вы не планируете бетонировать, все приямки и траншеи нужно накрыть деревянными щитами, чтобы в случае дождя их не размыло.

Подготовка металлических элементов перед заливкой фундаментов

Металлические опоры столбов. Данные элементы будут служить усилением кирпичной кладки столбов: все-таки на них будет оказываться большое усилие от створок, а также для того, чтобы к ним можно было прикрепить закладные детали накладных планок и электроприводов.

Опорой могут быть круглые трубы, швеллер, арматура, но я буду рассматривать на примере труб квадратного сечения, которые могут быть размером 80х80 мм или же 100х100 мм. Трубу условно можно разделить на две части: подземную и надземную.

Подземная часть должна быть чуть меньше глубины залегания фундамента столба. Например, если фундамент имеет глубину один метр, то низ труб должен быть около 95см, таким образом, будет создан защитный слой из бетона, который защитит Ваш металлический сердечник от коррозии.

Верхняя часть должна быть немного ниже, чем высота кирпичной кладки столба, чтобы без проблем его можно было накрыть козырьком. Например, если кирпичная кладка столба имеет высоту два метра, то у трубы она должна быть около 1,9 метра.

Если вы хотите перестраховаться в прочности конструкции, можете еще к нижней части сердечника, которая будет в бетоне, приварить два куска арматуры в форме креста. Арматуру можно взять конструктивно диаметром 8-12мм и длиной 20-25см.

Каркас дополнительного ленточного фундамента. Я чуть выше писал, что не принципиально делать дополнительно ленту фундамента, но о каркасе я расскажу. Итак, он обычно выполняется объемным, в продольном направлении имеет четыре стержня арматуры диаметром 8-12мм, а в поперечном можно применить проволоку диаметром 6-8мм длиной 20см, шаг которой 20-30см.

Давайте прикинем, во сколько нам обойдется арматура для изготовления каркаса. Представим, что ширина проема ворот три метра, а так как нам нужно завязать каркас ленты с фундаментами столбов, добавим напуски по 20см для каждого фундамента. То есть получиться, что длина каркаса 3,4 м.

Общая длина продольных стержней составит:

3,4 м х 4 шт. = 13,6 м.п.

Общий вес продольной арматуры диаметром 12мм (учитывая, что вес одного ее погонного метра составляет 0,888кг):

13,6 м.п. х 0,888 кг = 12 кг.