Что такое стартер для люминесцентных ламп
С каждым днем популярность ламп дневного света в качестве источника освещения только растет. Это обусловлено их высокой продолжительностью работы и качественным свечением.
Люминесцентные лампы работают не напрямую от сети с напряжением 220 Вольт. Для их функционирования требуется специальный блок, называющийся пускорегулирующей аппаратурой (ПРА). Конструкция блока включает в себя три основных элемента, в которые входят: дроссель (катушка индуктивности с сердечником), сглаживающего конденсатора и стартера. Вот как рас о последнем устройстве мы сегодня и поговорим.
Приветствую всех друзья на сайте « Электрик в доме », недавно мне пришлось искать причину неисправности светильников с люминесцентными лампами, которая заключалась в неисправности элемента ПРА, поэтому очередной выпуск будет посвящен именно о стартере люминесцентной лампы. Мы разберем его назначение, устройство и выполняемые функции.
Устройство стартера люминесцентных ламп
Конструкция этого элемента достаточно проста. Каждая модель, выпущенная определенным производителем, имеет свои технические характеристики. Это следует учитывать при выборе ламп. Стартер – это стеклянный баллон, внутри которого находится инертный газ. Это может быть смесь гелия с водородом или неон. В баллон впаяны неподвижные металлические электроды. Их выводы проходят через цоколи.
Баллон расположен внутри пластмассового или металлического корпуса, имеющего сверху отверстие. Самым популярным материалом для изготовления корпуса является пластик. Справляться с высокой температурой такому корпусу позволяет специальная пропитка. Любой стартер для люминесцентных ламп имеет только две ножки (контакта).
Если вынуть конструкцию из корпуса видно саму колбу. Также видно, что параллельно электродам колбы подключен какой-то элемент – это конденсатор. Его емкостью составляет порядка 0,003-0,1 мкф. Конденсатор призван выполнять сразу две функции:
- — борется с радиопомехами, которые возникают из-за контакта электродов, посредством снижения их уровня.
- — участвует в процессе зажигания лампы.
Конденсатор снижает импульс напряжения, который формируется при размыкании электродов, и повышает его продолжительность.
За счет параллельного включения с электродами конденсатор снижает вероятность их сваривания (залипания). Подобное явление может произойти в процессе размыкания электродов вследствие формирования электрической дуги. Конденсатор в кратчайшие сроки гасит дугу.
Для чего нужен стартер в люминесцентных лампах
Этот элемент является основным в конструкции люминесцентных ламп. Без него электромагнитная пускорегулирующая аппаратура не сможет функционировать. Главное назначение стартера – запускать механизма и разжигание инертного газа, находящегося в газоразрядной колбе. Стартер работает как выключатель — размыкает и замыкает электрическую цепь.
Установка стартера продиктована необходимость выполнения двух важных функций:
- — замыкания цепи . Позволяет нагреть электроды лампы, облегчая тем самым процесс зажигания;
- — разрыв цепи . Происходит сразу же после нагрева электродов. В результате размыкания образуется импульс повышенного напряжения, являющийся причиной пробоя газового промежутка колбы.
Дроссель играет роль стабилизатора и трансформатора. Он поддерживает необходимый ток нитей лампы, создает импульс напряжения, необходимый для пробоя лампы и стабилизирует процесс горения дуги.
Как работает люминесцентный светильник
В момент подключения схемы к электрической цепи все напряжение подается на стартер для люминесцентных ламп. В нормальном положении электроды находятся в разомкнутом положении. На электродах стартера начинает возникать тлеющий разряд. По цепи проходит ток небольшой величины (30-50 мА).
Этого тока достаточно для нагрева электродов. При достижении определенной температуры они начинают изгибаться и замыкают цепь. После того как контакты замкнуться тлеющий разряд прекращается.
Давайте по ходу рассмотрим из каких основных деталей состоит сам светильник.
При замыкании цепи (через электроды стартера) по ней начинает проходить ток, величина которого в 1,5 раза больше от номинального тока лампы. Величина тока ограничивается сопротивлением дросселя. Электроды лампы и стартера не могут выполнять эту функцию, так как первые имеют недостаточное сопротивление, а вторые находятся в замкнутом положении.
Нагрев электродов до 800С происходит в течение 1-2 секунд. В результате повышения температуры происходит увеличение электронной эмиссии, что способствует упрощению процесса пробоя газового промежутка. Разряд в электродах стартера отсутствует и они постепенно остывают.
После остывания стартера электроды размыкаются, принимая исходное положение, и разрывают цепь. Разрыв цепи сопровождается появлением в дросселе ЭДС самоиндукции. Ее величина прямо пропорциональна индуктивности дросселя и скорости изменения величины тока при разрыве цепи.
Возникновение ЭДС самоиндукции является причиной создания повышенного напряжение величиной 800-1000 В, которое в виде импульса подается на лампу. Ее электроды предварительно разогреты и она готова к зажиганию. В этот момент происходит пробой и начинается свечение.
На стартер который подключен параллельно лампе теперь прикладывается напряжение, величина которого в два раза ниже напряжения сети. Оно не способно пробить неоновую лампочку, следовательно, ее зажигание больше не осуществляется. Весь цикл зажигания длится не более 10 секунд.
Как проверить стартер люминесцентной лампы
Данный вопрос очень часто возникает перед специалистами в процессе ремонта люминесцентных светильников. Хоть деталь и мелкая, но способна вызвать серьезные проблемы.
Выявить поломку стартера можно заменой его на исправный, если таковой имеется под рукой. А вот что делать в случаях, когда по близости больше нет светильников, а до ближайшего специализированного магазина не один километр пути? Как проверить стартер люминесцентной лампы в домашних условиях? Проверить работоспособность данного устройства можно по стандартной схеме.
Последовательно со стартером в сеть подключается обыкновенная лампа с нитью накаливания. Желательно, чтобы ее мощность не превышала 40 Вт.
Собрать такую схему не составит труда. Если стартер находится в исправном состоянии, то лампа будет гореть и периодически на мгновение гаснуть. Этот процесс будет сопровождаться характерными щелчками, которые свидетельствуют о работе контактов. Если лампочка не горит или светится постоянно (без моргания), то можно констатировать поломку стартера.
Таким вот нехитрым способом можно проверить стартер для люминесцентных ламп. Хотя, по правде сказать, я еще не видел, чтобы на производстве их где либо проверяли. Это наверное связано с их незначительной стоимостью. Обычно бывает как, если лампа не работает или начинает мигать просто меняют стартер на новый, получилось устранить причину хорошо, нет значить проблема в другом.
Почему мигает люминесцентная лампа
Дорогие друзья Вы наверное замечали что светильники с люминесцентными лампами со временем начинают мигать. И связано это не с использованием выключателей с подсветкой которые являются причиной мигания энергосберегающих лампах.
В процессе эксплуатации светильников рабочее напряжение зажигания тлеющего разряда в стартере падает. Это является причиной того, что стартер будет срабатывать даже при горящей лампе. После размыкания электродов свечение восстанавливается. Человеческий глаз воспринимает это как процесс мигания. Подобное явление является причиной порчи лампы и выхода из строя дросселя в результате его перегрева.
Поэтому если вы замечаете постоянное мигание лампы необходимо заменить стартер на новый. В 90 % случаев именно он является причиной такого феномена.
При возникновении мигания необходимо как можно раньше произвести замену стартера, так как в таком режиме работы ресурс составляющих светильника уменьшатся и из строя могут выйти уже колба или дроссель.
Как поменять стартер люминесцентной лампы? Знание ремонта стартера
Стартер неисправен, в основном короткое замыкание и разомкнутое замыкание. Можно сказать, что это более важная вещь в люминесцентной лампе. Если он сломан, его нужно заменить, или отремонтировать, если его можно отремонтировать, то как заменить стартер люминесцентной лампы? Далее Бенвей объяснит вам это, а затем поделится с вами знаниями о ремонте стартера, давайте посмотрим.
Стартер флуоресцентного света
Как поменять стартер люминесцентной лампы?
1. Прежде всего, мы должны подготовить инструменты для замены стартера держателя люминесцентной лампы. Как правило, инструменты, которые нужно подготовить, это: отрезать проволочную оболочку, не разрезая внутреннюю металлическую проволоку, поэтому необходимо выбирать диагональные плоскогубцы с зазором в разрезе; Тиски, необходимые для затягивания двух проводов, как правило, доступны дома; существует также проволочная лента, которую нужно обернуть открытым металлическим проводом для изоляции; есть также рабочая перчатка для защиты ваших нежных рук. Верхняя правая часть рисунка – диагональные плоскогубцы, нижняя часть – тиски и черная лента.
2. Поверните старую трубку T8, чтобы извлечь стартер из держателя лампы, затем поверните активатор и никогда не ставьте его обратно.
3. Снимите верхнюю крышку люминесцентной лампы, чтобы обнажить балласт. Фактически отрежьте провода, соединенные с обоими концами балласта от балласта, и соедините их вместе.
4. Отрежьте провода с обоих концов, и используйте диагональные плоскогубцы, чтобы снять внешнюю крышку проволоки на конце проволоки, обнажив 1-2 см металлической проволоки.
5. Плотно скрутите открытую металлическую проволоку тиски и скрутите ее вместе двумя проводами.
6. Накройте открытый металлический провод проволочной лентой для изоляции; замените верхнюю крышку, активатор не нужно заменять для установки светодиодной трубки T8.
7. После включения света он загорается; Кроме того, изначально есть 4 трубки T8, но я не буду устанавливать две посередине. Хотя он не используется, балласт внутри все равно удаляется. Предыдущие четыре люминесцентные лампы мощностью 18 Вт плюс одна энергосберегающая лампа мощностью 23 Вт = 95 Вт. Теперь замените две светодиодные трубки мощностью 9 Вт + две светодиодные лампы мощностью 7 Вт = 30 Вт. Ярче и энергосберегае!
Ремонтные знания стартера:
В случае индуктивных люминесцентных ламп при явлении того, что оба конца стартера красные или не яркие, можно сделать вывод, что стартер неисправен;
Снимите стартер, поверните стартер против часовой стрелки в руке и осторожно потяните его вниз, чтобы вынуть; используйте небольшую отвертку, чтобы открыть стартер, мы видим, что внутри стартера есть трубка и полиэфирный конденсатор, наблюдаем, не коротко ли замыкается внутренняя часть трубки. Если обнаружено короткое замыкание, мы щелкаем трубкой пальцами. Как правило, два внутренних удара электрическим током автоматически отскакивают более десяти раз. После отскока стартер придет в норму; переустановите оболочку и вставьте ее. Поместите его в гнездо трубки люминесцентной лампы; его можно использовать повторно;
Если мы открываем внутреннюю часть и видим, что трубка отсоединена электрическим током, то можно с уверенностью сказать, что конденсатор коротко замыкается. Снимаем конденсатор вручную, но трубка не двигается, независимо от того, темная она или нет, переустанавливаем оболочку и вставляем ее в гнездо трубки люминесцентной лампы.里; может быть использован повторно;
Это может в основном использоваться в течение длительного времени, если оно появляется снова, повторяйте вышеуказанные шаги, пока его не удастся восстановить;
Друзья, которые хотят знать принцип, могут посмотреть на принцип работы индуктивного выпрямителя. Стартер – это всего лишь переключатель, а конденсатор – высоковольтный фильтр, исключающий мгновенное образование напряжения и продлевающий срок службы контактов стартера. Это нормально, если у вас его нет; воздействие не является значительным;
Выше приведено введение в то, как заменить флуоресцентный свет стартера и знания о ремонте стартера. Я считаю, что вы должны иметь больше понимания после прочтения его. Контент предназначен только для справки, и я надеюсь, что он может быть полезен для вас.
Запуск лампы дневного света без стартера
Широко используемые люминесцентные лампы не лишены недостатков: во время их работы прослушивается гудение дросселя, в системе питания имеется стартер, который ненадежен в работе, и самое главное — лампа имеет нить накала, которая может перегореть, из-за чего лампу приходится заменять новой.
На рисунке показана схема, которая позволяет устранить перечисленные недостатки. Нет привычного гудения, лампа загорается моментально, отсутствует ненадежный стартер, и, что самое главное, можно использовать лампу с перегоревшей нитью накала. Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными, с рабочим напряжением в 1,5 раза больше питающего напряжения. Конденсаторы С2, СЗ желательно чтобы были слюдяными. Резистор R1 обязательно проволочный, по мощности лампы, указанной в таблице.
| Мощноcть лампы, Вт | С1 —С4 мкФ | С2 — СЗ пФ | Д1 -Д4 | R1, Ом |
| 30 | 4 | 3300 | Д226Б | 60 |
| 40 | 10 | 6800 | Д226Б | 60 |
| 80 | 20 | 6800 | Д205 | 30 |
| 100 | 20 | 6800 | Д231 | 30 |
Диоды Д2, ДЗ и конденсаторы С1, С4 представляют двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Величины емкостейС1, С4 определяют рабочее напряжение лампы Л1 (чем больше емкость, тем больше напряжение на электродах лампы Л1). В момент включения напряжение в точках а и б достигает 600 В, которое прикладывается к электродам лампы Л1. В момент зажигания лампы Л1 напряжение в точках а и б уменьшается и обеспечивает нормальную работы лампы Л1, рассчитанной на напряжение 220 В.
Применение диодов Д1, Д4 и конденсаторов С2, СЗ повышает напряжение до 900 В, что обеспечивает надежное зажигание лампы в момент включения. Конденсаторы С2, СЗ одновременно способствуют подавлению радиопомех.
Лампа Л1 может работать без Д1, Д4, С2, С3, но при этом надежность включения уменьшается. Данные элементов схемы в зависимости от мощности люминисцентных ламп приведены в таблице. «300 практических советов», М.,1986г.
Бастанов В.Г. 
Опубликована: 2005 г. 
0 
0
Вознаградить Я собрал 0 0
Оценить статью
- Техническая грамотность
Оценить Сбросить
Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.
Комментарии (41) 
| Я собрал ( 0 ) | Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
+1 
leonza 22.05.2010 22:52 #
Схема сомнительная. Собирал ради интереса. При указанных номиналах не работает. Подключал лампу 20 Вт с С1 и С4 10 мКф. Моргает, стабильно не зажигается, а зажигается только если обхватить колбу лампы пальцами. Не работает.
-1
Deantrox 24.09.2010 15:26 #
leoza, уберите резистор и поставте дроссель от ЛДС. 🙂
0
Ramil_g.Ufa 25.11.2013 21:46 #
По аналогии с радиотехникой это грубо так называемая (Рефлексная схема) то есть по существу требующей индивидуальной настройки для каждой лампы. Поскольку у ламп с течением времени старения изменяется один из многих параметров, в частности изменяется ВАХ, а именно поднимаются с годами все вольтовые параметры. В частности поднимается И -пробоя, И — зажигания и самое главное поднимается напряжение горения. То есть в вашем случае чтобы старая лампа восстановила горение, то необходимо поднять И-г., путём увеличения ёмкостей С1, С4 либо уменьшением величины сопротивления балластного R1. Остальное в нижестоящих откликах и на др. смежных страничках данного сайта.
0
Ramil_g.Ufa 25.11.2013 22:55 #
УСТРАНЕНИЕ эффекта МОРГАНИЯ. При снятии осциллограмм при различных лампах и мощностей, выяснилось что в режиме баластера работает не только ограничивающий ток лампы R1, но и емкостя С1, С4, По аналогии горения разряда в лампе относятся к прямому аналогу к дуговому разряду эл.сварочного аппарата, где в качестве баластеров народные умельцы применяют любое сопротивление: например простую стальную проволоку подобранной по диаметру и длине, но лучшим вариантом являлся дроссель и не в коем случае не применялись конденсаторы. В данной схеме осциллограммы показали: ограничение тока лампы происходит не только на R1, но и на ёмкостях С1,С4. Осциллограммы люминесцентной лампы показали что она горит не как лампа накаливания весь промежуток периода переменного тока, а с пустыми промежутками похожих на форму прямоугольного меандра, в следствии наличия у ЛДС — ламп дневного света параметра напряжения погасания и напряжения горения. Вот ёмкостя то и вредят, путём увеличения промежутка негорения, где при увеличении промежутка негорения возбуждённые ионы разряда газа успевают рекомбинироваться (восстанавливаются до газа) и эл.проводимость прекращается, а лампа гаснет. Процесс зажигания начинает повторяться, жди пока конденсаторы зарядятся до И-пробоя лампы (шутка). Таким образом если схема начала моргать, то надо увеличить ёмкостя, но поскольку данные ёмкостя в режиме горения являются основными, которые работают в режиме удвоения напряжения, то на выходе диодного моста (перед R1) сильно поднимается напряжение. В этом случае придётся и увеличить сопротивление R1, которое кроме прочего будет и сильно греться, а эл.счётчик будет лишнего мотать. Свободна от данных недостатков похожая сх. с родным балансным дросселем равный по мощности самой применяемой лампе — ЛДС. Данная без стартерная схема с родным дросселем опубликована на данном сайте под предыдущим пунктом, в поисковике данного сайта.
0
Григорий 03.11.2016 23:51 #
Из Правил Русского языка. Могать может только глаз. Все остальное Мигает. А про схему. когда то давно собирал по схеме с удвоением и питанием постоянным током. Стартует быстро без промежуточных миганий но в течении времени разряд в газе перемещался к какому то полюсу. Уж не помню. Получалась интересная картина. Лампа ЛД-40 половина колбы светится а вторая нет. Вынешь лампу, переставишь полярность, опять светится вся но потом гаснет возле какого то электрода
0
Владимир 22.10.2018 20:45 #
Прекрасная схема была опубликована в брошюре»В помощь радиолюбителю» по моему номер 47 в конце 70-х годов. Работает по сей день т. е. 40 лет. Использую лампы с отгоревшим накалом (но чтобы нить накала висела). А вместо перестановки лампы лучше поставить тумблер и раз в 2-3 недели менять полярность
0
виктор дмитриевич афанасьев 28.01.2023 11:44 #
Такую лампу установил в туалете, висела много лет, не помню чтобы возникали проблемы, никаких переплюсовок я не делал, повесил и забыл.
0
Сергей 09.03.2023 12:13 #
Нет в 47 номере такого
0
Сергей 23.10.2018 11:37 #
При работе лампы на постоянном токе анод бомбардируют легкие электроны, а катод тяжелые ионы. Как следствие, распыляется металл катода (около электрода образуется темное пятно изнутри трубки). На переменном токе электроды чередуются полюсами 50 раз в секунду, и процесс идет равномерно. А на постоянном раз в месяц надо лампу в светильнике переворачивать.
0
Slava 02.11.2016 03:04 #
Делал эту схему, еще в колледже. Гдето в 95 году. Столкнулся с заморочкой, что провод должен подключаться не к одному выводу лампы, с зайти на оба — обязательно, без этого она не горит. Причем горят, даже с перегоревшей нитью накала. На резюке R1 — идет неплохое падение, так что он изрядно греется. Гдето была схема, где вместо резюка вешали лампочку.
0
Владимир 23.10.2018 06:53 #
Я такую схему лет 40 тому собирал. 1 недостаток — резистор сильно греется, выходил из положения — вместо резистора ставил лампочку на 40 ват.
+1
zsa777 06.07.2010 18:00 #
Собирал схему лет 30 назад для ламп 30, 40 и 80 Вт с деталями, как показано в таблице. Схема работает устойчиво. Примерно через 2-3 часа падает яркость из-за накопления зарядов, необходимо добавить реле переполюсовки лампы каждые 30 минут (менять электроды лампы подключенные к источнику местами). Или просто тумблер и делать это вручную при падении яркости. Срок службы лампы при таком включении не более 3000 часов. Так, что это просто продление срока службы ламп с перегоревшими нитями накала (новые лучше использовать в стандартной схеме включения). ?)
+1
ivan_V 08.10.2010 19:17 #
Дроссель? После выпрямителя? Не надо так делать!
0
Александр 06.12.2010 22:57 #
Дроссель? После выпрямителя? Не надо так делать!
Почему же? Это получается банальное сглаживание пульсаций по току.
+1
master. 26.03.2011 15:43 #
Собирал схему лет 30 назад для ламп 30, 40 и 80 Вт с деталями, как показано в таблице. Схема работает устойчиво. Примерно через 2-3 часа падает яркость из-за накопления зарядов, необходимо добавить реле переполюсовки лампы каждые сутки.Вместо R1 применяю лампу накаливания на 70-100вт
0
сергей 01.06.2011 18:39 #
Кто-нибудь собрал так, чтобы схема заработала? Если да, то выложите рабочую схему
0
Ramil_g.Ufa 25.11.2013 23:20 #
Схема на данной страничке сайта, ты её видел. Но данная схема очень капризна из — за разбросов параметров ЛДС — ламп дневного света, в следствии старения и изменения ВАХ. В классических дроссельных схемах данный эффект и незажигание ЛДС проявляется только через несколько лет горения лампы, поскольку дроссель как элемент ферромагнетика частично работает в режиме феррорезонансного стабилизатора и сглаживает изменения ВАХ лампы. Поэтому в классической схеме видимые изменения горения ЛДС не замечаются несколько лет, а в конденсаторной без стартерной схеме различные проявления начинают проявляться чут ли не с первых недель, смотри отклики и комментарии.
0
Разиф 27.05.2012 23:14 #
Проще всего последовательно в цепи 220вл дроссель на ЛБ-40 и лампу 20ВТ, даже сгоревшую. Пример,три года работы над столом в котельной,до демонтажа.
+1
Валера 11.09.2012 11:19 #
Делал такие, прекрасно работают, R1 ставил и зелёные советские 10 ватт и выше и лампочки 25 ватт вместо них. ЛДС в основном были короткие и дуга, ставил как новые так и б.у. светят однако :). Вырабатывается весь ресурс лампы, в конце своих дней ЛДС-ка становится вся чёрная внутри, но продолжает зажигаться и светить, правда уже совсем слабо.
+1
Виктор 27.01.2013 10:19 #
Собирал эту схему еще пацаном, только применял дроссель. Горела над аквариумом года три без выключения. Испаряются элкектродики для спиралей. Сейчас возмущаюсь глядя на «сберегательные» лампы, на их сложность схемы и цену.
+1
геннадий 27.02.2013 01:07 #
Схема умножения напряжения не годится.На выходе умножителя постоянный течет постоянный по направлению(пульсирующий) ток. Происходит поляризация столба газа и свет «переливается» в один конец лампы,второй просто перестает светиться.Лампы дневного света не предназначены для питания постоянным током.Она должна питаться по возможности синусоидальным или можно любой формы симметричным током для того,что бы не чернела с одного конца и не обгорал один из катодов.Постоянный ток не пригоден. Об этом есть много написано-читайте и познаете,я лично лет в 12 тоже не понимал,почему новая казалось бы лампа, с одного конца чернеет и перегорает намного быстрее,чем при традиционной дроссельной схеме.
0
геннадий 27.02.2013 01:47 #
Предвижу возражения,потому,что интернет кишит простенькими схемками на диодах и конденсаторах.Не верьте,это не правильно!Если бы так всё было просто ,то в экономках поставили бы мостик и несколько конденсаторов. Но ведь этого не делают,а применяют специальные электронные балласты- транзисторные или на специализированных микросхемах(IR 2153,к примеру).При применении электронного балласта провода должны быть проложены симметрично,иначе не миновать со временем почернения лампы с одного из концов баллона.Я применяю балласт фирмы OSRAM.Лампа горит каждый вечер до поздна 7 лет и выглядит,как новая.Подводка проводами внутри светильника абсолютно симметричная.
0
Cahes 03.05.2013 03:12 #
Почему лампы могу не включаться вообще, постоянным током высокого напряжения? Есть две лампы — Philips 36, с нормальными нитями, почти новые, на балластах светят нормально. Не хотят стартовать от постоянного 600 вольт, кратковременного. Ни от дросселя, ни без, ни от лампы, ни от 220. Ну хот блымнуть они должны, хоть когда нибудь. Нифига. Что это?
0
Ramil_g.Ufa 25.11.2013 23:43 #
Ты указываешь на импортные ЛДС , в которых часть ртути заменено на инертные газы с примесью ртутной амальгамы . Что как газ ,так и амальгама только ухудшают проводимость и повышают напряжение пробоя. С другой стороны по ГОСТу даже у советских старых ЛДС параметр И-пробоя указывался не выше 1200В, то есть лампы должны были пробиваться и загораться при напряжении меньше киловольта , а у тебя только 600В, так что не греши и у тебя есть ещё большой запас для увеличения И-проб.
0
Женя 22.06.2013 10:57 #
Собрал схему, лампа зажглась, но через секунду выгорел к чертям диод D1, я поменял на новый: всё равно выгорает. Что не так?
0
Ramil_g.Ufa 26.11.2013 00:17 #
Как видишь схемотехника построена по мостовой схеме с совершенно равными плечами и величинами радиоэлементов . Следовательно прежде всего нарушен баланс моста (то есть в твоём случае это скорее всего надо подобрать отношение ёмкостей С1 и С4, а затем С2 к С3 — необязательно, путём проверки напряжений на каждом элементе по отдельности с нагрузкой и без ) если постоянно вылетает один и тот же Д1. Это будет тот случай когда диод будет вылетать и предварительно греться из — за большого И — обр., тогда в этом случае нужно выбрать диод с величиной обратного напряжения больше киловольта, но поскольку таких диодов мало и они дороги, то взамен него можно поставить сборку из 2-х, 3-ёх диодов. Далее если и в этом случае сборка диодов (в замен Д1) будет греться, то надо установить более мощные диоды на ток 3а, 5а или 10 ампер.
0
Саша 03.01.2014 20:13 #
Делал такие схемы ещё лет 30 назад. Жаже получал денежку. Работают отлично
Ссопротивление 60 Ом лучше остеклованое 10Вт
0
Сергей 06.02.2014 00:58 #
Диоды неверно указаны. На них в схеме может развиваться удвоенная амплитуда сети, а это более 600 В. Так что даже Д226Б на пределе, не то что остальные Д226*. Плюс бросок тока при старте на заряд конденсаторов.
0
тигра 14.11.2014 17:06 #
Схему собрал из того что было(диоды 226 и 237 пополам, конденсаторы один 1мкФ другой 2мкФ, вместо проволочного резистора-обыкновенный 100 Ом) ВСЕ РАБОТАЕТ. Даже с таким несоответствием деталей. Вопрос: как зажечь две лампы, попроще?
0
саша 17.11.2014 17:06 #
Подскажите почему не зажигается лампа дневного света? Нити накала целые, проверял на обрыв прибором. Моргает и не зажигается,в место её ставлю другую, горит хорошо. Уже несколько таких лам накопилось. Может кто сталкивался?
0
Леонид 14.11.2017 04:21 #
Впервые собрал эту схему приблизительно в 1964 г. Неоднократно повторял. Ставил в прихожей, мастерской, гараже ит.д. Рекорд — 5 лет беспрерывного горения в прихожей ЛДС на 127v, 20w (с шахтного светильника) несколько раз пришлось повернуть (переполюсовка таки нужна, есть смысл поставить тублер). Балластом всегда ставил дроссель, какой подвернётся, чаще всё от того же шахтного светильника 127v, 20w , их в шахтном мусоре было «как грязи» 🙂 Приблизительно 20% ламп в этой схеме не хотят зажигаться, ну и Бог с ними — всё равно всё из мусора. Сюда заглянул в поисках схемы которую подзабыл, а надо осветить общественный коридор и желательно подешевле, общественность любит халяву 😉
0
Сергей 09.02.2016 08:45 #
Выгорело спецпокрытие спирали лампы. Лампу в мусор!
0
andro 19.10.2018 21:24 #
У кого-нибудь хоть раз светилась лампа по такой схеме ну хоть в полнакала?
0
Сергей 23.10.2018 01:45 #
Эта схема завоевала бронзовую медаль на ВДНХ в 1952 или 53 году. Какой то там пионер додумался. Да лампы при этой схеме не только зажигаются, но и горят окончательно и бесповоротно. Дело в повышении напряжения ионизации дуги. При стартёрах была низковольтная ионизация за счёт разогрева нити лампы. а в этой схеме происходит ударная ионизация. которая окончательно и очень быстро добивает лампу.
0
Николай 23.10.2018 05:18 #
Стоит ли вообще заморачиваться на этих схемах. Лучше переделать светильник под 220 В и воткнуть светодиодные трубки (они дешевеют с каждым годом)
+1
Сансаныч Осипов 23.10.2018 08:18 #
Подключайте дроссель УБИ и ломайте голову над интересными штуками, а не над этой дребеденью..
0
Алексей 23.10.2018 09:42 #
Собирал такую схему лет 20 назад, действительно работала 40 ваттная лампа. Только номиналы деталей ЕМНИП отличались. Убрал я её из-за одной проблемки, примерно через месяц — два лампа почему-то перестаёт включаться, то есть напряжение с умножителя поступает более 700в а лампа не горит. Лампу меняеш — через какоето время всё повторяется.
0
Алекс 24.10.2018 18:21 #
Делал в 80-х годах с дросселем. Все лампы дневного света рассчитаны на переменку, поэтому при такой схеме нити очень быстро теряют эмиссию. Купите электронный балласт и не парьтесь, счастья не будет.
0
А.Волк 25.10.2018 02:29 #
Замечательно. Вот только люминесцентные лампы уже вчерашний день. Широко использовались они в прошлом веке. Сегодняшний день это светодиоды. Светят ярко, потребляют мало, не содержат ртутных паров, гораздо компактнее. А главное, не нужно ничего изобретать
0
Александр 24.11.2020 14:37 #
Можно взять схему от энергосберегающих ламп . Там можно закоротить один оборванный накал 10 омным резистором.
Стартеры и конденсаторы для люминесцентных ламп
Зажигание свечения люминесцентных ламп, подключаемых к сети переменного тока с частотой 50 (60) Гц, осуществляется стартерами, установленными в системе электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры (ЭмПРА). Кроме стартера ЭмПРА содержит электромагнитный балласт (дроссель) и конденсатор.
Стартер для люминесцентных ламп представляет собой миниатюрную газоразрядную лампу с тлеющим разрядом. Он состоит из стеклянной колбы, заполненной инертным газом (гелий-водород или неон). Внутри колбы размещаются два электрода. В случае несимметричной конструкции стартера один электрод устанавливается неподвижным, а второй — подвижным. Подвижный электрод изготавливается из биметалла. Большее распространение получила симметричная конструкция стартера, с двумя подвижными биметаллическими электродами.
Принцип работы стартера
Напряжение зажигания стартера должно быть ниже номинального напряжения питающей сети, но выше рабочего напряжения свечения люминесцентной лампы. При подключении схемы запуска к питающей сети, практически все ее напряжение будет приложено к разомкнутым электродам стартера. Под действием этого напряжения в стартере происходит тлеющий разряд . Незначительный ток тлеющего разряда, от 20 до 50 мА, разогревает биметаллические электроды. В результате нагревания они изгибаются, замыкают электрическую цепь, и тлеющий разряд внутри стартера прекращается. Электрический ток по замкнутой контактами стартера цепи, проходит через последовательно соединенные дроссель и катоды люминесцентной лампы, вызывая их подогревание.
Величина тока предварительного подогревания катодов лампы, определяемая сопротивлением дросселя, в 1,5 — 2 раза превышает номинальный ток ее рабочего режима.
Время замкнутого состояния электродов стартера определяет длительность подогревания катодов лампы. В результате окончания тлеющего разряда стартера при замкнутых контактах, через определенное время происходит их остывание, разгибание и размыкание биметаллических электродов. Именно это разрывание электрической цепи приводит к возникновению импульса высокого напряжения дросселя, обладающего большой индуктивностью, и зажигает люминесцентную лампу.
Во время работы лампы, сила тока электрической цепи определяется номинальным рабочим током лампы, а падение напряжения питающей сети распределяется между дросселем и лампой на приблизительно равные части. Напряжение на стартере, подключенного параллельно лампе, становится недостаточным для образования тлеющего разряда, следовательно, электроды стартера остаются разомкнутыми в процессе свечения люминесцентной лампы.
Зажигание стартера
На устойчивость зажигания люминесцентной лампы существенное влияние оказывают продолжительность начального подогрева катодов и величина силы тока на них в момент размыкания электродов стартера. Недостаточная сила тока не вызывает в дросселе достаточной величины ЭДС электромагнитной индукции, необходимой для начала работы лампы. Поэтому, если первая попытка размыкания электродов стартера не приводит к зажиганию лампы, то этот процесс автоматически повторяется, пока лампа не засветится. Стандартное время зажигания лампы при электромагнитной системе запуска должно обеспечиваться за время до 10 секунд .
Конденсатор и его влияние на работу
Параллельно к стартеру подключается конденсатор, с емкостью от 0,003 до 0,1 мкФ. Его присутствие обусловлено необходимостью снижения амплитуды радиопомех, наблюдающихся в процессе замыкания и размыкания электродов стартера и лампы. Дополнительно, этот конденсатор снижает амплитуду и увеличивает длительность импульса напряжения, возникающего во время размыкания электродов. При отсутствии или обрыве стартерного конденсатора напряжение на катодах лампы во время размыкания быстро достигает нескольких киловольт, но длительность его воздействия уменьшается. Вероятность зажигания ламп в таких условиях резко уменьшается. Кроме того, подключение конденсатора к стартеру предотвращает сваривание его электродов , возникающее вследствие электрической дуги между ними в момент размыкания.
Конденсатор, компенсирующий индуктивные свойства дросселя, обеспечивает быстрое гашение искр.
Для полного исключения радиопомех, образующихся при зажигании люминесцентной лампы, рекомендуется параллельно лампе установить два, последовательно соединенных, конденсатора с емкостью 0,01 мкФ каждый, с заземлением средней точки.
Надежная работа стартерной системы зажигания лампы зависит от величины напряжения в электрической сети. При уменьшении напряжения возрастает время, затрачиваемое на нагревание биметаллических электродов. С уменьшением напряжения до значений ниже 80% от номинального, электроды стартера перестают контактировать и лампа не зажигается.
Срок службы и замена стартера
За время продолжительного срока службы стартера, напряжение образования тлеющего разряда внутри него снижается. При этом стартер может начать замыкать контакты электродов при работающей лампе, вызывая ее гашение. Размыкание электродов стартера, как положено, будет вызывать зажигание лампы. Таким образом, происходящий процесс приводит к миганию лампы. Если вовремя не произвести замену неисправного стартера, последствия такого процесса, кроме неприятных зрительных ощущений, приведут к порче лампы, перегреву и выходу из строя дросселя .
Широкий разброс длительности контактирования электродов стартеров зачастую не обеспечивает условий начального прогрева катодов ламп. Зажигание лампе, происходящее после нескольких попыток, снижает срок ее службы. Для снижения вероятности этих негативных явлений рекомендуется своевременно производить замену стартеров и их подбор в светильнике.
Стартер при изготовлении монтируется на диэлектрической панели с двумя контактными соединителями и помещается в пластмассовый или металлический корпус. В этом же корпусе размещается конденсатор небольшой емкости, подключенный параллельно контактам стартера.
Производители стартеров для люминесцентных ламп
Производителями разных стран и компаний выпускаются стартеры 20C-127, 80C-220, S10, S2, FS-2, FS-U, ST111, ST151. Зажигание ламп, подключаемых к сети переменного тока по одиночной или параллельной схеме производится при помощи стартеров, предназначенных для подключения мощных (от 4 до 80 Вт) ламп с напряжением 220 — 240 В (80С-220, S10, FS-U, ST111). В последовательной схеме подключения используются стартеры 20С-127, S2, FS-2, ST151, запускающие лампы мощностью от 2 до 22 Вт, с номинальным напряжением 110 — 130 В.
Стартеры Philips ( S 2, S 10, Нидерланды) изготавливаются в огнестойком поликарбонатном корпусе. Они характеризуются высокой надежностью, отсутствием содержания свинца, радиоактивных изотопов и имеют практичный дизайн. Они обеспечивают точное время начального нагрева катодов и достижения максимального напряжения для запуска ламп.
Стартеры Osram (ST 111, ST 151, Россия) обладают невозгораемым диэлектрическим корпусом из макролона и оснащаются фольговым рулонным конденсатором.
В обозначении стартеров, на корпусе обычно указывается номинальная мощность и рабочее напряжение зажигаемых ламп.