Сверление отверстий под минификс
Минификс (эксцентриковая стяжка) предназначен для соединения деталей под прямым углом. Главной особенностью данного вида фурнитуры является то, что минификс позволяет соединять детали без сверления сквозного отверстия с плоской стороны детали. Например, вы решили сделать своими руками компьютерный стол. И, конечно же, вам надо, чтобы крышка стола снаружи выглядела эстетично и красиво. Чтобы не было сквозных отверстий в столешнице, и на ней не блестели «шляпки» от конфирматов. Вот одним из решений данного вопроса может стать установка минификсов в соединении верхней крышки стола с его каркасом.
Как говорилось ранее в наших статьях, мы не особо приветствуем использование минификсов в изготовлении мебели своими руками. Да что там своими руками! Как показывает практика, даже ушлые мебельщики не в восторге от данного вида фурнитуры. Всё дело в том, что «ручная» установка минификсов требует точности и мастерства от сборщика, а также отнимает больше времени, чем, например, установка альтернативного вида фурнитуры, такого как мебельная угловая стяжка.
В наших чертежах мебели минификсы практически отсутствуют. Однако бывают ситуации, когда использование эксцентриковой стяжки является наиболее оптимальным и удачным решением. Поэтому, мы решили, что вам необходимо иметь представление о том, как правильно размечать и сверлить отверстия под минификсы, чтобы впоследствии вам не было «мучительно больно» за неправильно выполненные действия.
Шаг 1 – Размечаем отверстие под соединительный болт минификса
Наносим разметку для сверления отверстий под соединительный болт минификса с плоской стороны детали. О правильном нанесении разметки читайте в здесь.
Шаг 2
Вначале мы выполняем вышеописанным способом разметку под соединительный болт минификса (разметка для отверстий под минификс будет указана в чертежах к изделиям). Затем нужно сделать несквозное отверстие в детали на глубину не менее 12мм сверлом диаметром 5мм.
Шаг 3 – Размечаем отверстие под корпус минификса
Теперь делаем еще одну разметку с плоской стороны детали, но уже на следующей детали, которая будет стыковаться с той деталью, для которой мы уже сделали разметку и просверлили отверстие. Эта разметка потребуется для сверления отверстия под корпус (барабан) минификса.
Шаг 4
Когда разметка под корпус минификса готова, приступаем к сверлению отверстия. Для этого нам понадобится дрель и сверло Форстнера диаметром 15мм. Чтобы сверло не скользило по детали во время сверления, нужно хорошо разметить шилом место сверления. Отверстие делаем на глубину 10мм не менее и не более. Сделаете меньше, и корпус минификса будет выступать над поверхностью детали. В таком случае нужно досверлить отверстие. Если сделаете отверстие большей глубины, то корпус минификса слишком сильно войдет вглубь детали, и качественно зафиксировать его будет тяжело. Но если такое случилось, то можно насыпать на дно отверстия немного стружки, и тем самым поднять корпус минификса до необходимого уровня.
Шаг 5
Теперь, на той же детали, где мы делали отверстие под корпус минификса и сверлили его при помощи сверла Форстнера, делаем разметку для сверления отверстия с торца детали. Как сделать точную разметку с торца детали, написано в этой статье.
Шаг 6
На той же детали, на которой мы делали отверстие под корпус минификса, нам нужно сделать еще одно отверстие с торца детали. Оно должно быть направлено на центр уже просверленного отверстия под корпус минификса (разметка под эти отверстия указана в чертежах к изделиям). Берем дрель со сверлом диметром 7мм и сверлим отверстие с торца детали, пока сверло не войдет в уже просверленное отверстие для корпуса минификса.
Нюансы:
- Во время сверления отверстия для корпуса минификса следите, чтобы не просверлить деталь насквозь.
- Отверстие с торца детали должно быть направленно точно на центр отверстия для корпуса минификс. В противном случае, качественно соединить детали будет невозможно.
Установка мебельного эксцентрика своими руками
Эксцентриковая стяжка (растексы, минификсы, эксцентриковый зажим – кто как называет) – это один из наиболее распространённых видов мебельного крепежа.
Минификс или конфирмат: что выбрать
Минификсы хороши тем, что детали, стянутые с их помощью, можно многократно разбирать и собирать обратно без потери жесткости, что не получилось бы при использовании конфирматов, где с каждой сборкой/разборкой крепление будет терять жесткость.
Минусы мебельного минификса:
- Кропотливая работа по его установке. Если не иметь дорогостоящего присадочного оборудования, для установки своими руками нужно очень тщательно разметить и точно просверлить три отверстия разного диаметра в трех плоскостях, что обычно занимает очень много сил и времени. Данная работа не терпит оплошностей в разметке, ведь отрегулировать соединение вы в итоге не сможете.
- Цена минификса обычно дороже конфирмата в 3-4 раза. Поэтому минификс стоит применять в самых необходимых случаях.
Где применяется
Эксцентриковый зажим используют в местах крепления деталей (Т- или Г-образных), соединение которых необходимо скрыть от посторонних глаз. Например, ими крепят:
- Столешницы компьютерных и других столов из ДСП
- Столешницы комодов
- Дно и крыши шкафов купе и другие детали, где нет возможности сверлить отверстия на лицевой части детали.
Установленный шток минификса эксцентрикового зажима полностью скрыт в теле ДСП, а видимым остается только эксцентрик, который устанавливают с внутренней стороны изделия.
Виды эксцентриковой стяжки
В зависимости от производителя, есть несколько модификаций минификса. В комплект могут входить:
- Шток (растекс)
- Эксцентрик (минификс)
- Пластиковая или металлическая втулка (в зависимости от производителя)
- Заглушка минификса (необязательно)
Также существуют угловые (на шарнире) и двухсторонние стяжки. Но для их использования нужно быть полным извращенцем, а так же хорошенько подумать, куда их можно применить. В наше время их практически перестали использовать из-за ненадобности.
Популярным сегодня остается эксцентриковый зажим, шток которого идет уже с резьбой под ДСП, без пластиковой втулки. То есть состоит только из двух частей: штока и эксцентрика.
Но, на всякий случай, в данной статье мы разберем монтаж двух видов этого крепежа — как с втулкой, так и без нее.
Инструкция по установке эксцентриковой стяжки (без втулки)
- Шуруповерт
- Фреза «Форстнера» 15 мм
- Сверло 7 мм (для тела штока)
- Сверло 5 мм или конфирматное (для вкручивания штока)
- Линейка, шило, карандаш
Стандартная толщина тела штока стяжки 6 мм, а длинна – 44 мм. Диаметр эксцентрика составляет 15 мм, а его глубина –12,5 мм. Фото эксцентрика и штока:
Как уже упоминалось выше, для установки минификса в соединяемых деталях нужно сделать три отверстия разного диаметра.
Итак, давайте приступим к сборке.
Для качественной сборки, чтобы эксцентрик захватил головку штока, она должна выглядывать на 6 мм:
Под вкручивание штока в ДСП делается отверстие сверлом 5 мм (или конфирматным), если это боковина, его центр должен располагаться на расстоянии 8 мм от края, глубиной 10-11 мм (шток должен вкручиваться плотно и до самого конца, по отметку, это видно на фото).
В другой детали делается разметка под два отверстия.
Первое — на расстоянии центра на 34 мм от края, под отверстие фрезой «Форстнера» диаметром 15 мм. Его глубина должна быть равной толщине эксцентрика (около 12 мм), чтобы эксцентрик вошел в деталь «заподлицо».
Второе отверстие делается в торце детали, строго по центру, сверлом 7 мм (на 1мм больше тела штока).
Далее, в отверстие 5 мм вкручивается шток эксцентрика, на него насаживается вторая деталь, и конструкция зажимается минификсом.
Установка стяжки с пластмассовой втулкой
Принцип сборки минификса со втулкой точно такой же, как и при установке металлического минификса, с единственным отличием – нужно другое отверстие под шток.
Делается оно сверлом 10 мм, далее с помощью клея ПВА в отверстие крепится пластиковая втулка, а все остальные этапы повторяются.
Виды стяжек
1. Простая эксцентриковая стяжка состоит из элементов:
В простых стяжках также используются эксцентрики с диаметрами 12 и 25 мм и с высотой 10 / 12 / 14 / 16 мм для плит толщиной 12 / 16 / 18 / 22 мм соответственно.
Дюбели в простых эксцентриковых стяжках отличаются длиной и диаметром штока, а также длиной, диаметром и типом резьбы. Резьбовая часть может быть метрической (например, М6, как у модели ST01/47) или евро-резьбой (ST01/48, ST01/51). Дюбели с саморезной резьбой (или евро-резьбой) обычно бывают под сверление отверстий размерами 5х11 мм (d*L), либо 5х8 мм. Дюбели с метрической резьбой М6 вкручиваются в футорку, запрессованную в пласть присоединяемой детали.
В простых стяжках центр эксцентрика расположен на расстоянии 24 или 34 мм от кромки присоединяемой детали. Распространенный диаметр сверления под дюбель – 7 или 8 мм.
В компании BOYARD представлены следующие простые эксцентриковые стяжки: ST01/47, ST01/48, ST01/50, ST01/51. Эти модели отличаются высотой эксцентрика и типом дюбеля.
Самой популярной во всем мире моделью является простая эксцентриковая стяжка со следующими параметрами:
- эксцентрик диаметром 15 мм и высотой 12 мм
- дюбель с саморезной резьбой (или евро-резьбой)
- дюбель с установочным размером для эксцентрика 34 мм
В компании BOYARD стяжка с такими параметрами представлена моделью ST01/51. Эта универсальная модель обеспечивает оптимальный баланс между ценой, качеством и функциональностью. Дополнительное преимущество данного варианта – это наличие поворотного фиксатора, благодаря которому удобно держать дюбель при закручивании в пласть.
2. Стяжка быстрого монтажа включает следующие элементы:
Монтаж осуществляется легко и быстро: при повороте эксцентрика происходит притягивание двух мебельных деталей. Одновременно с этим шток дюбеля смещается внутри пластикового корпуса, установленного в пласти соединяемой детали, распирая пластик. Таким образом происходит прочная фиксация деталей мебели между собой. Пластиковый корпус имеет установочные размеры 8х12 или 10х12 мм.
Преимущества этого типа монтажа в его легкости и быстроте. При использовании стяжки быстрого монтажа нет необходимости в дополнительных инструментах: дюбель просто вставляется в предварительно сделанное отверстие присоединяемой панели. После соединения мебельных деталей поворотом эксцентрика производится фиксация соединения.
В компании BOYARD стяжкой быстрого монтажа является модель ST01/52. Преимущества этой модели в выверенной конструкции — длине штока, форме и материале пластикового корпуса. ST01/52 фиксирует детали мебели надежно и не повреждает их.
3. Стяжка-полкодержатель
Еще один вариант эксцентриковой стяжки – стяжка-полкодержатель. Использовать стяжку в качестве полкодержателя удобно, поскольку этот вид крепежа устанавливается непосредственно в кромку полки.
Элементы стяжки-полкодержателя:
Стяжки-полкодержатели BOYARD имеют пластиковый корпус. У некоторых производителей в ассортименте представлены полкодержатели с цельнометаллическими корпусами. Подобное решение ведет к серьезному удорожанию крепежа при незначительном улучшении параметров качества, например, повышении жесткости стяжки.
Преимущества стяжки-полкодержателя в целом и достоинства моделей BOYARD в частности.
- Эстетичный внешний вид мебели
- Упрощенная установка: достаточно подготовить всего 2 отверстия, а не 3, как при установке простых эксцентриков
- Возможность монтажа в узких проемах наложением сверху
- Стяжка-полкодержатель от BOYARD имеет такое преимущество, как фиксирующие ребра на поверхности пластикового корпуса. Эти ребра фиксируют эксцентрик внутри отверстия и не допускают проворачивания и смещения стяжки, которое при отсутствии фиксирующих ребер может случиться при демонтаже и повторной сборке мебели
При установке стяжки-полкодержателя необходима максимальная точность при подготовке монтажных отверстий: стяжка устанавливается прямо у кромки.
Стандартный диаметр сверления под эксцентрик 20 мм. Высота эксцентрика обычно составляет 12,5 мм или 14 мм для плит толщиной 16 или 18 мм соответственно. Привязка к толщине плит необязательна.
Дюбели бывают разных типов – с резьбовой частью 6,3х11 мм и 6,3х8 мм. Чем больше длина резьбовой части, тем надежнее дюбель. Использование уменьшенной длины полезно, если необходимо установить несколько полок по обе стороны перегородки между ними. Так, в перегородке толщиной 16 мм можно сделать сквозное отверстие и с обеих сторон вкрутить дюбели с длиной резьбовой части 8 мм. Следует иметь в виду, что укороченные дюбели, с длиной резьбовой части 7,5 – 8 мм, могут не иметь стартового витка, что может привести к деформации поверхности плитного материала во время вкручивания.
В компании BOYARD стяжка-полкодержатель представлена моделью ST01/49. Эта модель выполнена в пластиковом корпусе с «каёмочкой» у выреза, что позволяет устанавливать полки наложением сверху вниз, в то время как полки со стяжками-полкодержателями со сплошным вырезом можно устанавливать сбоку и сверху. Конструкция с «каёмочкой» делает полки более устойчивыми даже в незатянутом положении, так как дюбель фиксируется внутри эксцентрика при помощи «каёмочки», которая не даёт ему выскользнуть. ST01/49 доступна в четырех цветовых решениях.
Маленькое устройство, решившее большую проблему. Кондуктор для мебели
Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.
Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.
Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.
И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:
(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)
Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.
Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.
Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:
Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.
Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.
Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.
Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.
В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.
Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.
Максимальный — 37 мм.
Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.
Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.
На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.
Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.
Максимальное расстояние — 39 мм.
Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:
Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!
Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.
Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.
Стоит 100 с чем-то рублей.
Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.
Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.
Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.
Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.
Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.
Потом сверлим с торца.
Повторяем все то же самое со второй дощечкой.
Вот что получилось:
Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:
Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.
Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.
Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.
Вот одно из последних отверстий:
Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.
Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.
Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:
В другой плоскости:
И вот что получилось в результате:
Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.
Сейчас стоит что-то около 2000.